المسار: بيشكيك – باليكتشي – تشولبون آتا – كاراكول – جيتي أوغوز – بارسكون – توسور – باليكتشي – بيشكيك
ربما كانت رحلة "إيسيك كول ذهابًا وإيابًا" هي الطريق الأكثر تقليدية للقاء الأول مع قيرغيزستان. لم أخترعها؛ بل قمت فقط بتعديلها لتناسب رغباتي وقدراتي. كانت هناك أشياء تجاهلتها، وأخطاء ارتكبتها بسبب عدم كفاية المعلومات أو الموقف غير المبالي، ولكن في المجمل، كان كل شيء على ما يرام.
هبطت الطائرة في مطار ماناس الدولي، الذي سمي باسم جنكيز أيتماتوف، في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق صباحًا بالتوقيت المحلي. وبعد استعادة أمتعتي، تجاوزت الكشك الذي يبيع بطاقات SIM المحلية وقمت باستبدال مبلغ صغير من المال في مكتب صرف العملات، وهو ما يكفي لتغطية تكاليف انتقالي إلى الفندق الأول وأي نفقات غير متوقعة. يعلم الجميع أن أسعار الصرف في المطارات هي الأقل ملاءمة.
في بهو الفندق، كان سائقو سيارات الأجرة الخاصة يراقبون مجموعة متوقعة من السياح الذين يحملون حقائب سفر. تجاهلتهم بأدب حتى انتهيت من مهام عملي. حينها فقط قررت التحدث إلى أقرب سائق. ذكر لي سعرًا قدره 1,000 سوم للوصول إلى محطة الحافلات في بيشكيك، التي تقع على بعد حوالي 25 كيلومترًا من المطار.
"لماذا هذه الأسعار باهظة الثمن؟ فالبعض الآخر يطلب ستمائة أو سبعمائة دولار"، اعترضت.
"أوه، إذًا أنت محلي؟" سأل وهو يطيل الكلام.
وكأنني صيده الشرعي، قادني السائق إلى ساحة الفجر أمام المطار. وهناك التقى بسائق سيارة أجرة آخر، ووضعني في السيارة الثانية كراكب مشترك. وفي النهاية تقاسمنا التكلفة، ودفع كل منا 500 سوم.
وعلى طول الطريق، كانت صفوف من أشجار الحور ذات اللحاء الأبيض تنتصب شامخة، وكانت قممها تشبه أشجار السرو. وعلى نحو غير متوقع، ظهرت كنيسة أرثوذكسية جديدة تمامًا على جانب الطريق، تلتها قباب مسجد على مسافة أبعد. وفي سماء الفجر ذات الألوان التي لا توصف، ظهرت خطوط الجبال من بين السحب بالقرب من الأفق.
وبعد قليل وصلنا إلى بيشكيك ومحطة الحافلات الغربية.
دخلت السيارة إلى الساحة الداخلية للمحطة، حيث كانت تصطف الحافلات الصغيرة في صفوف مرتبة. كانت الساعة تشير إلى السادسة إلا خمس دقائق، لكن المكان لم يكن خالياً. فقد تجمعت مجموعة صغيرة من الناس بالفعل حول حافلة صغيرة تحمل علامة "إكسبريس كاراكول". اشتريت تذكرتي بسرعة من المنضدة مقابل 500 سوم ـ ليس لقطع مسافة 25 كيلومتراً هذه المرة، بل لقطع مسافة 400 كيلومتر.
وضع السائق حقيبتي في صندوق السيارة. اخترت مقعدًا في الصف الأخير (وبخت نفسي لاحقًا - كان ينبغي لي أن أختار مكانًا في المقدمة، بجوار السائق، عندما كان لا يزال متاحًا) واستقريت في انتظار المغادرة.
لا تعمل هذه الحافلات الصغيرة وفقًا لجدول زمني ثابت؛ فهي تغادر فقط عندما يمتلئ كل مقعد. ولن يتحرك السائق حتى تمتلئ الحافلة الصغيرة بالكامل. علاوة على ذلك، لا يتم التقاط أي ركاب إضافيين على طول الطريق. وهذا أمر يجب وضعه في الاعتبار عند التخطيط للسفر عبر البلاد باستخدام وسائل النقل العام - على الأقل في الحافلات الصغيرة السريعة.
يعد الطريق إلى كاراكول على طول الشاطئ الشمالي لإيسيك كول أكثر شعبية من الطريق الجنوبي - حيث أن حالة الطريق الأفضل والمسافة الأقصر تجعله الخيار المفضل.
بالكاد دار سائقنا حول الحافلة الصغيرة، وهو ينادي: "كاراكول! من سيذهب إلى كاراكول؟ شخص آخر إلى كاراكول!" وسرعان ما وصل الراكب الأخير، وجلس بجواري، وفي الساعة السادسة والنصف انطلقنا.
على مدى الرحلة التي امتدت 400 كيلومتر، لم يكن هناك سوى محطة واحدة مخصصة لاستراحة الحمام، ومن المدهش أنها لم تكن بعيدة عن بيشكيك. وبحلول ذلك الوقت، تحول الطريق من عادي إلى خلاب، مع ظهور الجبال والوديان. توقفت الحافلة الصغيرة في منطقة كبيرة توفر إطلالات بانورامية، ومنحوتة غامضة، ومركز معلومات سياحية، ومقهى كبير، ومقهى يورت أصغر. اخترت الأخير. كانوا يبيعون الشاي والكومي والمعجنات هناك.
لقد كانت تجربتي الأولى داخل خيمة يورت وأول تجربة لي مع الكوميس.
كان المشروب يُسكب من وعاء خشبي، بعد رجّه جيدًا مسبقًا ــ ولا شك في أنه أصلي. وقد أعجبني نكهته اللاذعة قليلاً على الفور. وفي وقت لاحق، اكتشفت أنه لا يروي العطش فحسب، بل وينشط الجسم أيضًا. وفي يوم شديد الحرارة، ومع زجاجة من الكومي وكرتين من الكورو، يمكن للمرء أن يتخطى بسهولة وجبة الغداء.
استمرت الرحلة دون توقف آخر. مررنا ببلدة باليكتشي (التي كانت تُعرف سابقًا باسم ريباتشي في العهد السوفييتي)، الواقعة في أقصى الطرف الغربي من إيسيك كول. وينتهي هنا فرع للسكك الحديدية من بيشكيك. تتميز البلدة بشاطئ ورصيف ومنازل خشبية ساحرة ذات طراز "المدرسة الروسية"، مكتملة بإطارات النوافذ المزخرفة والمصاريع التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - والتي بناها المستوطنون الروس في آسيا الوسطى.
ولكن في أغلب الأحيان، لم تكن الهندسة المعمارية على طول الطريق ممتعة. فكانت المباني غامضة في أسلوبها في كثير من الأحيان، وكانت تبدو في حالات مختلفة من البناء ــ أو على الأرجح في حالة تدهور. وكلما ازدادت المناظر الطبيعية المحيطة جمالاً، أصبحت المباني أقل جاذبية. ولقد أذهلني أن الطبيعة هنا بدت وكأنها تقاوم البناء، فلا تسمح إلا للخيام المنغولية والمساجد والمقابر بالاندماج بانسجام مع البيئة.
بعد باليكتشي، اقترب الطريق من البحيرة، وبدأت لمحات من مياهها تظهر على اليمين، مما يعد بمعرفة قريبة. وعلى الجانب الأيسر، تمكنت من التقاط صور عابرة لأهم المعالم المحلية بأفضل ما أستطيع.
وفي بعض الأحيان، كانت تماثيل لينين تظهر في مواجهة الطريق من ساحات صغيرة أمام مجالس القرى. كما كانت النصب التذكارية لشخصيات محلية ذات سمات مميزة، ومنحوتات لفهود الثلج، ومساجد، ومجمعات مقابر مثيرة، ومجموعات من الأكشاك على جانب الطريق، تتلألأ أمامنا الأبقار والخيول.
في مكان قريب كان يقع مطار تامتشي الدولي ـ وهو مطار صغير ولكنه ملائم للطيران مباشرة إلى إيسيك كول دون إضاعة الوقت في حرارة بيشكيك الخانقة. ولكن عندما اشتريت تذاكري على عجل أثناء الشتاء، لم تكن الرحلات الجوية من موسكو إلى تامتشي متاحة بعد. ولو كانت متاحة، لربما كنت قد حجزت على عجل أماكن إقامة في أقرب مدينة منتجع رئيسية، وهي شولبون آتا.
تحتفظ مدينة تشولبون-آتا بمعظم بنيتها التحتية التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، بما في ذلك العديد من المصحات. واليوم، تفتخر المدينة بالعديد من بيوت الضيافة والفنادق الحديثة والغرف التي يمكن استئجارها بسهولة مع وسائل الراحة الجزئية. قضيت ساعات في التجول على خريطة تشولبون-آتا، وقراءة المراجعات، ومشاهدة مقاطع الفيديو، فقط لأدرك أنها لم تكن المكان المناسب لي.
كل "ملذات" الحياة في منتجع صاخب، بالإضافة إلى الأجواء المليئة بالغبار في بلدة تقع على طريق رئيسي وشواطئها المزدحمة، لم تسمح لي بالوحدة مع الطبيعة التي كنت أشتاق إليها بشدة.
والآن، بعد أن رأيت بأم عيني الجزء المجاور للطريق السريع من بلدة تشولبون آتا، شعرت بالارتياح إزاء قراري. وللاستمتاع بالسلام والهدوء في الطبيعة، ينبغي للمرء أن يتوجه إلى الشاطئ الجنوبي لجزيرة إيسيك كول.
ومع ذلك، تتمتع مدينة تشولبون-آتا بمزاياها الخاصة: فهي قريبة من مطاري تامتشي وماناس، فضلاً عن مناطق الجذب السياحي مثل مضيق سيمينوف ومضيق جريجورييف، ومتحف النقوش الصخرية المفتوح الرائع. ولو كان لدي المزيد من الوقت، لكان قضاء يومين هناك يستحق العناء.
خلف تشولبون آتا يقع منتجع بوستيري، وهو منتجع أصغر وأكثر هدوءًا ومعروف بسوقه المتميز، وربما يكون أكثر ملاءمة للأشخاص الانطوائيين.
وبعد فترة وجيزة من معركة بوستيري، انتهى الطريق الجيد، وبدأت أعمال البناء. وعلى مدى مسافة طويلة، كنا نسير على أسطح غير مستوية حتى عادت الطريق السريع المناسبة. وقبل كاراكول بقليل، نزل أحد الركاب بالقرب من منتجع زيرجالان (أو جيرجالان)، حيث يمكن رؤية منازله الجديدة على يسار الطريق. والمنتجع نفسه أقدم، لكنه خضع للتجديدات العام الماضي. وهو متخصص في علاج أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والجلد، من بين أمراض أخرى، بالطين العلاجي والمياه المعدنية. كما يعتبر المناخ هناك علاجيًا.
لا ينبغي الخلط بين هذا المنتجع ووادي زيرغلان أو كما يطلق عليه الآن، وجهة زيرغلان، والذي يقع على بعد ستين كيلومترًا من مجرى النهر الذي يحمل نفس الاسم والذي يتدفق إلى إيسيك كول. إنه مكان جميل يمكنك الوصول إليه بالقارب أو بسيارة أجرة من كاراكول لرحلة ليوم واحد أو إقامة أطول. تتوافر أماكن الإقامة والأنشطة بكثرة في الوادي.
وصلت سيارتنا إلى محطة حافلات كاراكول، المركز الإداري لمقاطعة إيسيك كول، في الساعة 1 ظهرًا. استغرقت الرحلة ست ساعات ونصف. لولا أعمال الطرق، لكنا وصلنا إلى هناك في ست ساعات.
يتم إنزال الركاب مباشرة أمام مبنى محطة الحافلات، على بعد خطوات من الطريق السريع الرئيسي. وعلى الطريق السريع، ينتظرني سرب لا مفر منه من سائقي سيارات الأجرة. تمكنت من تفاديهم، لأنني كنت أعلم أن هناك سيارتين من نوع مارشروتكا ـ الطريقان 109 و111 ـ تنطلقان من هناك، مروراً بوسط المدينة. وفي مقابل عشرين سوماً فقط، وثلاث محطات، وعشر دقائق سيراً على الأقدام، وجدت نفسي عند بوابات دار الضيافة في كاراكول، حيث حجزت إقامة لمدة ليلتين.
في نفس شارع كوينكوزوف، وعلى بعد مبنى واحد فقط، يقع نزل كاراكول - وهو مؤسسة مختلفة.
تجذب مدينة كاراكول، التي تبعد ثمانية كيلومترات عن منتجع للتزلج وتحيط بها مناطق الجذب السياحي الصيفية، الكثير من السياح. ولا يوجد نقص في أماكن الإقامة، من بيوت الضيافة الصغيرة إلى بضعة فنادق حديثة كبيرة (ربما أكثر).
كان بيت الضيافة في كاراكول، على حد علمي، يحتوي على ثلاث غرف فقط في الطابق الثالث. وكان الطابق الأرضي يضم المطبخ وأماكن معيشة الملاك.
كانت غرفتي مطابقة للوصف الموجود على موقع Booking.com (وهي مفاجأة سارة في قرغيزستان، حيث لا تكون هذه هي الحال دائمًا). كان الحمام المشترك يقع في الطابق الأرضي المجاور، ويضم دشًا خلف ستارة، ومرحاضًا نظيفًا، وماءً ساخنًا دائمًا، ومجفف شعر، ولوازم استحمام، وأرفف، وخطافات. على الأكثر، واجهت طابورًا لشخص واحد فقط مرة واحدة.
وكان البيت يحتوي على درج خشبي جميل.
عندما وصلت، كانت جميع الأبواب في الطابق الثاني مفتوحة. وبخجل، التقطت صورة للغرفة المقابلة لغرفتي ــ وهي صورة تتسم بالزهد الشديد، كما ترون.
كانت غرفتي تفتقر إلى مصابيح بجانب السرير، ولكنني كنت أعوض ذلك بنعال يمكن التخلص منها، وكنت أرتديها في المنزل، حيث كان يتعين على الضيوف والمضيفين ترك أحذية الخروج عند المدخل. وكان المشي بالجوارب خيارًا أيضًا - فقد كانت الغرفة نظيفة تمامًا.
بينما كانت الغرف الأخرى تطل على الفناء والشارع، كانت نوافذي توفر إطلالات على الجبال واليورت في الفناء. كانت اليورت بمثابة أماكن نوم للمضيفين.
كان تولون، مالك المنزل الهادئ واللطيف، يربت برفق على لباد الخيمة عندما أراني إياها ـ كانت من العام الماضي، في حين أن إطار الخيمة كان قد صنعه جده قبل خمسين عامًا بالضبط. إنها إرث عائلي. دعاني للدخول، لكنني كنت خجولًا للغاية ولم أقبل.
كان الإفطار متضمنًا في سعر الغرفة، وقد أعدته المضيفة وقدمته في الساعة 8 صباحًا. في صباحي الأول، كان يتكون من طبق سلطة خضروات طازجة، وطبق به اثنتي عشرة زلابية منزلية الصنع ضخمة محشوة بالبطاطس، وأربع شرائح من الجبن والسجق، والزبدة، ووعاء من الكايماك (كريمة منزلية الصنع سميكة)، وعدة شرائح سميكة من الخبز الأبيض، ومربى المشمش في طبق صغير، وفواكه مجففة، وحمص مجفف، وبعض البسكويت، والحلوى.
لم أستطع تناول القطع المقطعة. قلت للمضيفة: "إنها مملوءة جدًا وكثيرة جدًا بالنسبة للإفطار".
"أنت في قرغيزستان" أجابت.
وكان الطبق الساخن في صباح اليوم التالي:
كما كان المطبخ الفسيح يحتوي على طاولة طعام كبيرة، ووعاء حراري، وعدة أباريق شاي. وكان بإمكان الضيوف الاستمتاع بالشاي طوال اليوم وطهي وجباتهم بأنفسهم إذا رغبوا في ذلك. واستغلت مجموعة من خمسة أشخاص من دولة مجاورة هذه الفرصة واحتلت المطبخ فعليًا في اليوم الأول، حيث قاموا بالطهي وتناول الطعام بصخب من وقت الغداء حتى المساء. وعندما عدت من نزهة، كانوا لا يزالون يتناولون العشاء. ولم يهدأوا حتى صعدوا أخيرًا إلى الطابق العلوي، مما سمح لي بالنوم. لقد كانوا أشخاصًا صاخبين للغاية.
في اليوم التالي، غادروا الشقة، وحلت محلهم عائلة من دولة مجاورة أخرى. ولم أعلم بوجودهم هناك إلا لأن المضيفين ذكروا وجودهم، فقد كانوا هادئين للغاية وغير مزعجين. كل شخص يختلف عن الآخر!
ذات مرة، دعاني أحد أقارب المضيفين، الذي كان يساعدهم في كل شيء (إنها تجارة عائلية)، لتناول البطيخ في المطبخ. كما أتيحت لي فرصة مشاهدتها وهي تمد العجين باستخدام أداة معدنية صغيرة.
كانت أسماء النساء هناك جميلة ولكنها معقدة ـ لم أستطع أن أتذكر اسماً واحداً منها. ومع ذلك، فقد تذكرت ترجمة أحدها ـ "ضوء القمر" ـ والتي كانت تخص هذه الشابة اللطيفة الهادئة.
يبدو أن الميل إلى التواصل غير المباشر هو سمة من سمات أهل قيرغيزستان. فهم يبدون منفتحين ومتحفظين في الوقت نفسه، ولا يفرضون وجودهم نفسه على أحد. بالطبع، هذه انطباعات سطحية.
لقد شاركت تولون قصة عن امرأة روسية أقامت معهم لمدة أسبوع كامل قبل وصولي. لقد ساعدوها في إعداد بطاقة مصرفية، والتي حصلت عليها في بيشكيك قبل مغادرتها مباشرة. لقد استمعت إليها وشعرت وكأنني شخص أحمق. "انتظر، هل يمكنك فعل ذلك؟" كنت أعتقد أن بطاقات الائتمان لا يمكن إصدارها إلا في بيشكيك بعد انتظار لمدة يومين على الأقل وبعض المتاعب. لم تكن لدي أي رغبة في البقاء في بيشكيك، لذلك لم أحاول حتى معرفة المزيد مسبقًا.
"لكن بالتأكيد ستحتاج إلى إيداع مبلغ كبير من المال لفتح مثل هذه البطاقة"، قلت بصوت عالٍ، محاولًا تبرير تقاعسي.
هز تولون رأسه.
ذات مرة، تحدثت مع شابة كانت مقتنعة بأن وحيد القرن كان موجودًا بالفعل في العصور القديمة ولا يزال يتجول في مكان ما من العالم اليوم. بالنسبة لها، كانت هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. لم تكن رومانسية حالمة أيضًا - بل على العكس تمامًا. كانت محسوبة وعصرية، ماهرة في تشكيل عالمها الصغير بما يتناسب مع معتقداتها.
في ذلك الوقت، لم أرد سوى أن أهز كتفي. كان من المستحيل إقناعها بخلاف ذلك.
لم أدرك إلا مؤخراً أن كلمة "مدينة" في عالمي الخاص مشتقة من كلمة "جبال". ولابد أن تكون مدينتي المثالية إما متوضعة على سفوح الجبال أو على الأقل أن تكون قممها ـ ويفضل أن تكون مغطاة بالثلوج ـ مزينة للأفق القريب.
إن كاراكول هي بالضبط ذلك النوع من المدن. فشوارعها تنتهي بمناظر طبيعية من قمم الجبال، وعمارتها ساحرة ومتعددة الأوجه، وأجواؤها هادئة وغير مستعجلة، وتتمتع بسحر خاص بها. لم أكن أبحث عن الرقي، وهو ما لا تدعي كاراكول امتلاكه، وشعرت براحة تامة.
على بعد مبنى واحد من بيت الضيافة، تقع كاتدرائية الثالوث المقدس الأرثوذكسية، والتي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر. وتشغل أراضيها الخضراء مبنى كاملًا وهي مفتوحة للزوار من الساعة 19 صباحًا حتى 9 مساءً
يبدو أن الكثير من الأماكن في كاراكول تغلق بعد الساعة الخامسة مساءً، وأعتقد أن بعض الشركات والمتاجر لا تفتح حتى في عطلات نهاية الأسبوع.
الكاتدرائية خشبية، مبنية على أساس من الطوب. أما سابقتها، التي كانت قائمة في نفس الموقع، فكانت مبنية بالكامل من الطوب لكنها لم تنج من زلزال كبير.
عند النظر إلى الكاتدرائية، يصعب ألا نفكر في كاتدرائية الصعود في ألماتي، وهي أيضًا خشبية، لكنها أكبر حجمًا وأكثر زخرفة، وتتمتع بفخامة احتفالية. ومع ذلك، فإن هذه الكاتدرائية الأصغر حجمًا تجذب انتباهك.
معظم الأراضي المحيطة محظورة على الزوار، مما يجعل من الصعب التقاط الكاتدرائية بأكملها في لقطة واحدة من بعض الزوايا.
لقد صمدت الكاتدرائية في وجه الكثير من التدهور في القرن العشرين، ولكن منذ إعادتها إلى الطائفة الأرثوذكسية، انتهى الفصل المظلم من تاريخها. ومن الواضح أنها تحظى الآن برعاية جيدة. فقد زُرعت في أراضيها الزهور، كما يوجد صف من الأكشاك التي تبيع الزهور الاصطناعية بالقرب من المدخل.
وفقًا للخريطة، تقع كاتدرائية الثالوث المقدس في قلب كاراكول. باستثناء مسجد دونجان وسوق المدينة، كانت جميع وجهاتي التي تهمني متجمعة بشكل ملائم على بعد كتلة أو كتلتين حولها. بدأ مساري الدائري وانتهى عند بيت الضيافة. خرجت، انعطفت إلى اليسار، وواحدًا تلو الآخر، كل دقيقتين أو ثلاث أو خمس دقائق، كانت هناك: مركز المعلومات السياحية (شارع لينين، 150)، والمقاهي، ومتجر الهدايا التذكارية "إثنومير"، ومتحف التاريخ المحلي، والمزيد من المقاهي، ومسجد التتار، وبنك، وشارع "أشليانفو" القصير (البازار الصغير)، وأخيرًا، بيت الضيافة مرة أخرى.
يقع مركز المعلومات السياحية في مبنى صغير جميل للغاية.
هناك اقترب مني شخص يتحدث الإنجليزية، واعتبرني على الفور أجنبيًا لكنه فشل في التعرف عليّ كروسيًا (وفي هذه المدينة، يتحدث الجميع تقريبًا الروسية، باستثناءات قليلة، على ما أعتقد). أوضح لي أن 95 بالمائة من زوار مركز المعلومات لا يتحدثون الروسية على الإطلاق - إنهم أجانب حقيقيون. وبالتالي، لم يكن هناك الكثير من الكتيبات المتاحة باللغة الروسية. ولكن ماذا عن العروض؟ كانت آسرة ومناسبة لأي موسم! لا شك أن هذه المدينة تتمتع بسحر كافٍ لإبقاء أي شخص مستمتعًا لمدة أسبوع أو أكثر.
متجر الهدايا التذكارية "إثنومير" صغير ومكلف إلى حد ما. نجم العرض هنا هو اللباد. لقد قرأت أن اللباد القرغيزي يعتبر الأفضل في العالم، لكن السوق مليء بالمنتجات المقلدة التي تهدف إلى خداع السياح غير المطلعين.
لقد هرعت إلى المتحف التاريخي هربًا من هطول الأمطار المفاجئ.
يضم المتحف عدة قاعات تقدم عرضًا تعريفيًا لائقًا عن المدينة وثقافة السكان المحليين وماضيها التاريخي.
هناك غرفة غريبة مخصصة للثقافة الشعبية الروسية، ولكن بصراحة، لم أكن مهتمًا - فهذه القطع الأثرية مألوفة جدًا في بلدي.
تأسست مدينة كاراكول في عام 1869 على يد ألكسندر فاسيليفيتش كولبارز، أحد أعضاء الجمعية الجغرافية في سانت بطرسبرغ، كمركز عسكري إداري على الحدود الشرقية لقرغيزستان آنذاك، وتقع على ارتفاع 1,770 مترًا فوق مستوى سطح البحر - ولكن ليس فوق بحيرة إيسيك كول. تقع البحيرة على بعد اثني عشر كيلومترًا من المدينة. بعد وفاة الرحالة الشهير نيكولاي ميخائيلوفيتش برزيفالسكي ودفنه على شواطئ إيسيك كول، تمت إعادة تسمية المدينة تكريمًا له. اليوم، تم الحفاظ على اسم رصيف برزيفالسكي لذلك الجزء البعيد من كاراكول، حيث يقع قبر برزيفالسكي ومتحفه، على مرمى حجر من البحيرة. أصر على دفنه في مكان يمكن رؤية البحيرة منه.
وفي كاراكول والمناطق المحيطة بها، انتشرت المستوطنات الروسية والأوكرانية، وكان من بينها العديد من القوزاق. وبطبيعة الحال، كان هناك الكثير من المجموعات العرقية الآسيوية أيضًا. حتى أن المعرض يضم بعض الدمى الساذجة التي ترتدي الأزياء التقليدية للشتات المحلي.
القرن العشرين لم يتم تجاهله.
يوجد أيضًا قاعة إثنوغرافية
تعرض اثنتان من قاعات المتحف "حديقة حيوانات" كاملة من الحيوانات المحلية. وقد أبهرتني الحيوانات ذات الحوافر بشكل خاص، وخاصة قرون الكبش الجبلي القوية.
إن المسجد التتري، في رأيي، ليس شيئًا غير عادي.
أما مسجد دونجان فهو قصة مختلفة تماما.
يقع على بعد خمسة عشر إلى عشرين دقيقة سيرًا على الأقدام من المتحف والكاتدرائية. يقع المسجد في مكان بعيد، لذا من الصعب اكتشافه من الشارع - عليك الدخول إلى الأراضي المزهرة (50 سومًا).
يقتصر دخول المسجد على المصلين فقط، ولكن خارج أوقات الصلاة تظل الأبواب مفتوحة ومحاطة بحبال. ويمكن للزوار إلقاء نظرة خاطفة على كل شيء. والحقيقة أن المنظر من الخارج أكثر روعة.
بُني المسجد في عام 1907، وكثيراً ما يُـؤكَّد على أنه بُـني دون مسمار معدني واحد. وقد كرر هذه النقطة مرشد يقود مجموعة من الناطقين بالروسية، كنت أتنصت عليهم. فإذا ما فُـكك المسجد بمهارة، فمن الممكن تفكيكه في غضون ساعة ــ تماماً مثل خيمة اليورت.
لماذا يشبه المسجد الباغودا، وما معنى "دونجان"؟
باختصار، الدونغان هم مسلمون صينيون فروا إلى قرغيزستان بأعداد كبيرة في عام 1877 هربًا من الاضطهاد الديني في الصين. واستقر العديد منهم في كاراكول، حيث بنوا هذا المسجد من الخشب المحلي. ولا يزال أحفادهم يعيشون في المدينة وحولها اليوم، ويحافظون على ثقافتهم الفريدة، والأهم من ذلك، مطبخهم - والذي سأتحدث عنه بمزيد من التفصيل بعد قليل. لولا الدونغان، لما كانت كاراكول كما هي.
وفقًا للدليل، تتميز أفاريز السقف برؤوس تنين مصممة لحماية المبنى من الشر. قد يتعرف أولئك الذين يعرفون داغستان، وخاصة ديربنت، على السمات المميزة لهذه الوجوه المسننة - يمكن العثور على أفاريز مماثلة تحت الشرفات هناك، على الرغم من أنها مصنوعة من الحجر.
والآن عن مطبخ دونجان.
إنها منطقة مميزة، وتتميز بطبيعة الحال بتأثيرات صينية قوية - أو هل ينبغي لنا أن نسميها المطبخ الصيني تمامًا؟ في كاراكول، أصبحت الجولات المصحوبة بمرشدين إلى عائلات دونجان، والتي تكتمل بدروس الطهي، راسخة.
لكن جوهرة التاج في أطباق دونجان هي أشليان-فو - والتي تُكتب أيضًا أشلانفو، أو أسيليامفو، أو أشليم-فو.
اسأل أي شخص في قرغيزستان، وسوف يخبرك أن أفضل أشليان فو موجود في كاراكول.
في بيشكيك، قد ترى لافتات تعلن عن "أشليان فو لا كاراكول".
حتى في كاراكول، كما يقولون، تحتاج إلى معرفة الأماكن الصحيحة. تنهد السكان المحليون في سيارة أجرة مشتركة، معربين عن أسفهم لأنه حتى هنا، لا يتم الالتزام دائمًا بالوصفة الأصلية (إنه سر محفوظ بعناية، ولا ينتقل إلا داخل عائلات دونجان). غالبًا ما يتم إضافة مكونات لم تكن موجودة من قبل. ومع ذلك، يظل طبق أشليان فو في كاراكول لا مثيل له. يكمن تميزه، من بين عوامل أخرى، في الماء - تعتبر مياه كاراكول مثالية للنشا، وهو مكون مهم لهذا الطبق.
إذا سألت في كاراكول عن أفضل مكان لتناول أشليان فو، فسيوجهونك إلى صيدا. ولكن لا تتعجل في الذهاب إلى مقهى "في صيدا" - فهو ليس المكان المناسب تمامًا. بدلاً من ذلك، توجه إلى هنا:
نعم، نعم، لا تكن حساسًا! في "المقال القصير المغطى"شارع اشليان فو"في سوق البازار الصغير في وسط المدينة، يتمتع مكان صيدا بشعبية هائلة: الأكشاك المجاورة فارغة، ولكن هذا المكان لديه طابور دولي وليس لديه مقاعد كافية.
يشبه طبق أشليان فو الحساء البارد ويتكون من خمسة مكونات رئيسية: نشا هلامي مقطع إلى شرائح سميكة تشبه المعكرونة باستخدام أداة خاصة، ومعكرونة مناسبة، وعجة بالخضراوات، وقطع من اللحم، وصلصة حارة تعمل كمرق. يتم تجميع كل هذا أمام عينيك في وعاء عميق وتكلفته حوالي 90 سومًا، إذا لم أكن مخطئًا، إلى جانب فطيرة. من الأفضل تناول اثنتين أو ثلاث فطائر بالبطاطس. بدون واحدة، قد يشتعل حلقك - الصلصة حارة للغاية، وهي مزيج من الخل والفلفل. تركيبتها الدقيقة، كما ذكرت، هي سر.
إن "المعكرونة" البيضاء السميكة في الأعلى عبارة عن شرائح نشوية، في حين أن المعكرونة نفسها تظهر من الأسفل.
لقد أحببت الطبق، وخاصة الفطيرة. أمزح فقط! لقد استمتعت حقًا بطبق أشليان فو الحار اللذيذ، لكنني لم أستطع تحمل الصلصة. إنه مثل شرب الخل الخالص. لقد تركه الكثيرون دون أن يلمسوه. وسكب البعض كل شيء في كيس - ليأخذوه معهم.
لسبب ما، يوجد في كاراكول العديد من الأكشاك التي تبيع الفطائر بحشوات مختلفة، في حين أن السمسا نادرة.
في الشوارع، يُباع المشمش. اشتريت نصف كيلو أو أكثر مقابل 50 سومًا ودهشت من رخص ثمنه. ولكن عندما وصلت إلى إيسيك كول، علمت أن هذا ليس الحد الأقصى - يمكنك العثور عليه بسعر أرخص، وأحيانًا مجانًا.
يوجد في المدينة مطار دولي صغير. وإذا أردت، يمكنك الذهاب إليه سيرًا على الأقدام من أي جزء من المدينة. ويقع المطار عمليًا على الحافة الشمالية الشرقية للمدينة ــ على أحد جانبيه الطريق السريع الالتفافي، وعلى الجانب الآخر حي صغير (أحد شوارعه يحمل، بشكل غير متوقع، اسم ألكسندر باريكين)، والحقول على الجوانب المتبقية. ويخضع المطار حاليًا للتجديدات ومن المتوقع إعادة فتحه هذا الخريف. كم سيكون رائعًا أن نطير مباشرة إلى هنا ــ ومن هنا، أو من تامشي، نطير إلى الخارج.
أصبحت مدينة كاراكول المتواضعة عزيزة على قلبي. تجولت في شوارعها، وجمعت صورًا للمنازل القديمة والشرفات. لم أقم بتصوير المباني الجديدة - لم تكن تثير اهتمامي.
تم تصميم مركز المدينة بزوايا قائمة، مع كتل موحدة، تمامًا مثل مدينة ألماتي، التي أسسها المستوطنون الروس في نفس الوقت تقريبًا.
كان القصر الجميل المكون من طابقين والمصمم بديكورات معقدة عند تقاطع شارعي كوينكوزوفا ولينين، على بعد خطوات قليلة من بيت الضيافة الذي كنت أقيم فيه، في البداية صالة للألعاب الرياضية للسيدات. وبعد سنوات من إعادة استخدامه، أصبح الآن موطنًا لمؤسسة تعليمية أخرى.
هناك العديد من المباني الأخرى، ليست مزخرفة، ولكن كل منها له طابعه الخاص، وروحه، وقصته.
تضفي أشجار الحور البيضاء سحرًا خاصًا على المدينة. في روسيا، تعد أشجار الحور أقل الأشجار المفضلة لدي، لكن الأشجار هنا مختلفة. فهي تتميز حقًا بجذوع بيضاء، وهي مثالية للأزقة.
منتجع كاراكول للتزلج
الحياة في المدينة جميلة، لكن الحياة في الجبال أفضل.
قضيت يومًا كاملاً في كاراكول. في البداية، كنت أخطط لقضاء هذا اليوم في استكشاف الجبال في جولة، ويفضل أن تكون هذه الجولة بعيدة. ومع ذلك، حتى قبل مغادرة روسيا، أصبح من الواضح أن حالتي البدنية ستكون أفضل إذا بقيت بالقرب من هناك ولم ألتزم برحلة ليوم كامل. بدا منتجع التزلج الحل المثالي.
في الصباح، زرت الكاتدرائية والمسجد والسوق. بعد الغداء، غادرت مسكني، واتجهت يمينًا من شارع كوينكوزوفا إلى شارع جوسايفا، واستقلت الحافلة الصغيرة رقم 101 عند المحطة. نزلت في المحطة الأخيرة وسرت نحو البوابة عند مدخل منتزه كاراكول الوطني الطبيعي، حيث يقع المنتجع.
كان هناك زوج من عصي المشي القابلة للطي يخرج من حقيبتي. في ذلك اليوم الدافئ، كنت أنوي بسذاجة أن أسير مسافة ثمانية كيلومترات صعودًا إلى قاعدة التزلج، حيث كانت المصاعد التي كنت أتوق لركوبها تنتظرني.
يمكن أن تشغل الحديقة الوطنية نفسها زائرًا لعدة أيام. على سبيل المثال، رأيت فتاة روسية وصديقها الألماني يقودان سيارتهما، ينويان التخييم هناك لعدة أيام.
كان سعر الدخول 10 سوم للمواطنين القرغيز، و100 سوم لأولئك القادمين من بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى، و300 سوم للأجانب الآخرين. بدأت محادثة مع بائع التذاكر، وعندما علم أنني من روسيا، تذكر وقت دراسته في موسكو. اتضح أننا شاركنا ذات يوم نفس محطة المترو، وهو اتصال أدفأ اللحظة. ولكن بشكل أقل دفئًا، علمت أن الساعة كانت الثالثة إلا ربعًا، وأن المصاعد لا تعمل إلا حتى الرابعة على أقصى تقدير. في ظل الطرق الوعرة وقلبي الضعيف، بدا الوصول إلى القمة في ساعة ونصف أمرًا غير محتمل - وغير حكيم.
لم يكن أمامي خيار سوى أن أستقل سيارة. وساعدني بائع التذاكر بلطف في إيقاف سيارة يقودها شابان قرغيزيان. وحين رأيت الطريق المترب المتعرج الذي يصعد إلى أعلى الجبل، أدركت حماقتي ـ فقد استغرق الأمر مني وقتاً طويلاً حتى أتمكن من السير فيه، حتى على أرض مستوية.
وعلى بعد كيلومتر واحد من قاعدة التزلج، ارتفعت حرارة السيارة وتوقفت. وبدلاً من الانتظار، شكرت السائقين، ونشرت عصي المشي، وسرت بصعوبة على الطريق بخطى بطيئة، وأنا أستمع إلى دقات قلبي المتسارعة. وكان من الضروري التوقف بشكل متكرر ــ لالتقاط صور للزهور، أو احتساء مشروب الكومي من زجاجة سعة لتر، أو تناول قطعة من الخبز الطازج الذي اشتريته من السوق.
في النهاية، عرض عليّ مواطنون في سيارة مزدحمة أن يوصلوني. كان عليّ أن أجلس في وضع جانبي، لكنني كنت ممتنًا لطفهم.
عند قاعدة التزلج، كانت الأبقار تتجول بحرية، وكان بعض الأشخاص يسترخون في الظل. كان المصعد الأقرب ـ المصعد المخصص للمبتدئين ـ معطلاً، لكن الساعة لم تكن الرابعة بعد.
سرعان ما اتضح الموقف. ففي الصيف، لا تعمل المصاعد إلا للمجموعات السياحية المنظمة. وعندما تصعد مجموعة ما، يعمل المصعد؛ وعندما تكون المجموعة جاهزة للنزول، ينادي عامل في الأعلى لتشغيله مرة أخرى. وفي غياب المجموعة، لا حركة. ولكن إذا تجمع 15 إلى 20 سائحًا فرديًا، فسيبدأون تشغيل المصعد مقابل 10,000 آلاف سوم.
بعد انتظار طويل، تجمع اثنا عشر منا. وكفلنا أحد المرشدين المحليين، الذي كان ينتظر عودة مجموعته، ومنحنا فرصة ركوب السيارة مقابل 830 سومًا لكل منا.
أوه، ذلك الشعور بالتحليق بين الأبراج الحادة لأشجار التنوب في تيان شان، والذي يذكرني كثيرًا بتجربة العام الماضي في شيمبولاك في كازاخستان!
كانت الرحلة الأولى بالتلفريك قصيرة ولطيفة، تلتها عملية انتقال إلى مسار أطول وأكثر انحدارًا يصعد إلى ارتفاع 3,040 مترًا. وبالتوازي مع مسارنا، كانت هناك خطوط لمصاعد أخرى، من المفترض أنها تستخدم في الشتاء فقط.
أثناء الحركة، من الأفضل عدم النظر إلى الأعلى والتفكير في كيفية تثبيت الكابينة في الهواء بواسطة كبل رفيع وخطاف واهٍ. لقد ارتكبت خطأً بالقيام بذلك، وتوقفت الكابينات. ساد الصمت؛ لم يصدر أحد من الكبائن المجاورة أي صوت. بدأت في تقدير المسافة إلى الأرض وتساءلت عما إذا كان بإمكاني القفز بأمان، لكن الكبائن استأنفت رحلتها قريبًا، وأوصلتنا في النهاية إلى أعلى نقطة في المنتجع.
من هناك، ومن خلال الضباب، يمكن للمرء أن يرى مدينة كاراكول، وخلفها الشريط الأزرق الباهت لخليج برزيفالسكي على بحيرة إيسيك كول.
وفي الاتجاه الآخر امتدت جبال تيان شان بلا حدود، وكان الجبل الجليدي يتوج المنظر البانورامي.
لقد ذكّرتني هذه الحادثة بمثل عن الحقيقة والكذب، كنت قد قرأته في أعمال رسول حمزاتوف قبل مغادرتي إلى قيرغيزستان.
الحقيقة والكذب، جنبًا إلى جنب إلى الأبد، يتجادلان حول أهميتهما للبشرية. الحقيقة تسير ورأسها مرفوعة، وتسافر في طرق مستقيمة وواسعة. تلاحقها الأكاذيب في المسارات المتعرجة والشوارع الضيقة، وتجلب الراحة والضحك أينما ذهبت، وتمكن الناس من خداع بعضهم البعض دون الشعور بالذنب. عندما تظهر الحقيقة، يصبح الناس قاتمين، ويحملون الخناجر باسمها، ويرتكبون أعمال انتقام لكل نوع من أنواع التجاوزات.
وهكذا يحب الناس الكذب ويكرهون الحقيقة ـ وهي الحقيقة التي يتفاخر بها الكذب. ولكن الحقيقة تدعو الكذب إلى قمم الجبال.
"على المرتفعات،" كما تقول الحقيقة، "تعيش الأعمال الخالدة للأبطال والشعراء والحكماء والقديسين - أفكارهم وأغانيهم وإرثهم. هنا يقيم ما هو خالد وغير متأثر بالغرور الأرضي."
"لا، لن أذهب إلى هناك"، يرد الكاذب. "ليس لأنني أخاف من مرتفعاتك، ولكن لأنه لا يوجد هناك بشر. مجالي هو الأسفل، حيث تزدهر البشرية. كلهم رعيتي. فقط قِلة يجرؤون على معارضتي واتباع طريقك".
"نعم، قليلون هم من يفعلون ذلك. ولكن هؤلاء القلائل يُطلق عليهم لقب الأبطال، ويؤلف الشعراء أروع الأغاني عنهم."
مشاعر جميلة، وإن كانت ساذجة إلى حد ما.
قد يبدو من المبتذل أن نتذكر أغاني فيسوتسكي عن الجبال، ولكن كيف لا نستطيع أن نفعل ذلك؟ إن كلمات أغانيه تتردد في الأذهان: الجبال تختبر الإنسان.
وبطبيعة الحال، هذا لا ينطبق علينا نحن السياح في التلفريك.
عدت إلى القاعدة حوالي الساعة الخامسة، عازمًا على النزول على مهل، مع التوقف لالتقاط الصور، والوصول إلى ضواحي المدينة بحلول الساعة السابعة. كان همي الوحيد هو الطريق الطويل خلف البوابة، والذي تم شقّه بسبب أعمال البناء ــ الطريق المتربة والضيقة، والتي من المؤكد أنها ستمتلئ بالسيارات التي تثير الأوساخ.
ولكن لم أقطع مسافة 500 متر حتى توقفت سيارة تحمل عائلة من نوفوسيبيرسك، كانت هي الأخرى في المصعد، لتعرض عليّ توصيلة. ووبخوني لأنني لم أطلب ذلك في وقت أقرب. فأنا دائماً أتردد في فرض رغباتي.
كانت الرحلة مليئة بالأحاديث. كانت الأسرة في رحلة برية عبر قرغيزستان، حيث كانت تقيم في شولبون آتا وتقوم برحلات يومية. وانتقدت الأسرة الطريق بعد بوستيري على الشاطئ الشمالي للبحيرة، وتعهدت بعدم العودة على الرغم من عوامل الجذب المتفوقة للشاطئ الجنوبي. كان عليهم أن يسلكوا الطريق الليلة...
وبينما كنا نقود السيارة، لفت نظري قطعان الخيول، بعضها مع الرعاة، وبعضها يرعى بمفرده؛ وأفراس مع صغارها؛ وفرسان يقودون خيولاً احتياطية؛ وخيام من الخيام المنتصبة بشكل خلاب على المنحدرات الخضراء. كم تمنيت لو كان بوسعي أن أستمتع بهذه المناظر بالسرعة التي أريدها، فألتقط الصور أو أتحدث مع أحد الرعاة.
ومع ذلك، فقد أوصلوني إلى وسط المدينة في غضون 15 دقيقة، ثم واصلوا الرحلة إلى ينابيع آك سو الساخنة. كل وسيلة سفر لها مزاياها.
في صباح اليوم التالي، كنت على وشك المغادرة إلى توسور، وهي قرية تقع على الشاطئ الجنوبي لجزيرة إيسيك كول. كنت أخطط لاستقلال حافلة صغيرة تنطلق من محطة الحافلات الجنوبية في شارعي توكتوجول وتورجويف. ولكن في يومي الأول، اقترح تولون استخدام سيارة أخيه بدلاً من ذلك. مقابل 5,000 سوم، لن يكتفي بنقلي إلى توسور، بل سيتوقف أيضًا عند منتجع جيتي-أوجوز وخانق بارسكون - وربما ينابيع كاجي-ساي الساخنة. سيتقاضى المرشد المحلي 10-12,000 ألف سوم مقابل خندق واحد فقط.
وعدت بالتفكير في الأمر. وبعد زيارة مركز المعلومات السياحية ووكالة سفر، تأكدت من فارق السعر. كانت تكلفة الجولة الخاصة إلى مضيق واحد 12,000 ألف سوم. وعُرض عليّ الذهاب إلى المضيقين بالإضافة إلى النقل إلى مكان إقامتي في توسور. وبالطبع وافقت!
اتفقنا مع شقيقه أن يأتي ليأخذني في الساعة التاسعة صباحًا في اليوم التالي.
من كاراكول إلى توسور: جيتي أوغوز وبارسكون
قبل الإفطار، وبينما كنت أحزم أمتعتي، دفعني سبب غير مفهوم، ربما من ملاكي الحارس، إلى التحقق من الجيب المخفي في حقيبتي الصغيرة للسفر. كان بداخلها بعض النقود وجواز سفري الروسي (الذي أستخدمه لدخول البلاد). كانت النقود موجودة، لكن جواز السفر لم يكن معي.
لقد بحثت في جيب مماثل في حقيبتي، ولكنني لم أتمكن من العثور عليه. والأسوأ من ذلك أنني لم أتمكن من العثور على جواز سفري الدولي الجديد، والذي أحضرته معي "فقط في حالة الطوارئ". كان جواز السفر الاحتياطي هذا يحتوي على أخطاء يمكن قراءتها آليًا، ولم أجد الوقت لتصحيحها.
سرت في جسدي قشعريرة. ومر ما تبقى من إجازتي أمام عيني كسلسلة بائسة من الرحلات إلى السفارات أو القنصليات في بيشكيك ـ أو أي مرافق قد تكون لدينا في قرغيزستان.
جلست، وجمعت أفكاري، وبدأت في البحث في كل شيء مرة أخرى. ظهر جواز السفر الدولي في جيب الحقيبة ـ كنت قد أخفيته هناك في اليوم السابق دون وعي. لكن جواز السفر الروسي اختفى.
جلست مرة أخرى، وأجبرت نفسي على تذكر أحداث ذلك اليوم. بالأمس، استخدمت جواز سفري لاستبدال النقود في البنك. ثم ذهبت إلى السوق، حيث اشتريت بعض الأشياء. في لحظة ما، لاحظت أن سحاب حقيبة السفر مفتوح ومحفظتي مفقودة. ولكن في غضون دقائق، ظهرت المحفظة في حقيبة تسوق، وكل النقود سليمة. كان السوق - عيناك تتجولان، ويديك مشغولتان، وتضع الأشياء في أماكن عشوائية. هذا جعل البنك هو الاحتمال الأخير.
كان الإفطار متوترًا. حملت حقائبي إلى الطابق السفلي عند البوابة، حيث كانت سيارة مرسيدس تالان تنتظرني بالفعل. تالان هو شقيق تولون. سألت إن كان بإمكاننا التوقف عند البنك أولاً. بينما كنت جالسًا هناك، وأعصابي متوترة، صليت في صمت.
رافقني تالان إلى داخل البنك وتبادل بضع كلمات مع الحارس باللغة القرغيزية. أومأ الحارس برأسه واقترب بثقة من نافذة الصراف حيث قمت بتبديل النقود في اليوم السابق. هناك، خلف الزجاج، كان جواز سفري يرقد في مكان واضح للعيان ـ كنت قد تركته في الدرج.
لقد حملتني موجة من الارتياح الشديد طيلة بقية اليوم. ولو أنني لاحظت الخسارة في المطار فقط، لكنت اضطررت إلى العودة إلى كاراكول وشراء تذكرة جديدة وتحمل قدر أعظم من التوتر.
لم يستطع الطقس الغائم أن يثبط من عزيمتي. لقد تبين أن تالان كان رفيقًا رائعًا. لم يتظاهر بأنه مرشد، ولم أمانع أنه لم يكن كذلك - كنت راضيًا عن وجود وسيلة نقل موثوقة. على الرغم من أنه ليس ثرثارًا بشكل خاص، إلا أن تالان كان لطيفًا، حيث أوقف السيارة عندما طلبت منه ذلك وأشار إلى أماكن جيدة للتصوير. لقد شارك قصصًا عن عمله في روسيا، حيث قاد حافلات في موسكو وسانت بطرسبرغ (يقول القرغيز الذين زاروا روسيا دائمًا "بيتر") وأرخانجيلسك وياروسلافل. ناقشنا إيجابيات وسلبيات حافلات فولغوباس، وطقس أرخانجيلسك، وجمال ياروسلافل، وتكاليف الرحلات الجوية بين روسيا وقيرغيزستان.
يمتد الطريق المؤدي إلى توسور على طول الشاطئ الجنوبي لإيسيك كول. تبدأ المناظر الطبيعية الخلابة في الظهور بالقرب من بارسكون.
إلى اليسار توجد سفوح التلال، وخلفها جبال بها العديد من الوديان والوديان التي نحتتها الجداول التي تتدفق إلى البحيرة. ومن المعروف أن حوالي 80 نهرًا وجدولًا تصب في بحيرة إيسيك كول، ولكن لا يتدفق منها أي منها. لا يمكن للماء إلا أن يتبخر، وهذا هو سبب تراكم المعادن، مما يعطي البحيرة مذاقها المالح قليلاً.
وتشتهر بعض الوديان بشكل خاص، ولا سيما جيتي أوغوز ("الثيران السبعة") وبارسكوون ("دموع النمر").
جيتي أوغوز: وادي الثيران السبعة
يحيط بهذا الوادي الواسع منحدرات حمراء مذهلة. والصخرة، كما أفهمها، ليست حجرًا بل طينًا مضغوطًا - رغم أنها لم تُضغط بأيدي بشرية. وتُعرف سبعة منحدرات من هذا النوع، تصطف واحدة تلو الأخرى لتشكل كتلة صلبة، باسم "الثيران السبعة".
يشير جيتي أوغوز إلى الثيران السبعة، القرية الواقعة عند مدخل الوادي، ومصحة صحية تعود إلى الحقبة السوفييتية على بعد بضعة كيلومترات. تم إغلاق المصحة حاليًا، لكن تالان قال إن الحكومة أعادت شرائها وتخطط لترميمها.
من كاراكول، يمكنك الوصول إلى جيتي أوغوز بالحافلة الصغيرة مقابل أجرة زهيدة. ومع ذلك، لا تصل جميع الحافلات الصغيرة إلى المصحة، فمعظمها يتوقف عند القرية. من الأفضل التأكد قبل الصعود؛ وإلا فقد تواجه مشيًا طويلًا أو تضطر إلى طلب سيارة أجرة. لا تقدم القرية نفسها الكثير، باستثناء متجر صغير.
تتميز بداية منطقة المنتجع بتشكيلة صخرية مذهلة تسمى "القلب المكسور"، والتي يمكن رؤيتها على الجانب الأيمن من الطريق.
تحت السماء الملبدة بالغيوم، يكون الجمال المحلي أقل إثارة للإعجاب. تفتقر المنطقة إلى السماء الزرقاء والألوان النابضة بالحياة والمراحيض اللائقة التي من شأنها أن تزيد من جاذبيتها. تنتشر الخيام المنغولية والأكشاك الصغيرة في المشهد. اشتريت جرة من عسل الجبال بعد تذوق عدة أنواع. ذكر تالان أن إنتاج العسل في قرغيزستان يتم حصريًا تقريبًا من قبل الروس المحليين؛ فهو ليس تقليدًا قرغيزيًا. في الواقع، كان البائع روسيًا.
على بعد مسافة قليلة من القلب المكسور، يقف الثيران السبعة في تشكيل.
وفي الجوار، خلف سياج، توجد مباني المصحة المتهالكة ومستوطنة صغيرة بُنيت لموظفيها السابقين. والمشهد قاتم إلى حد ما.
على الجانب الآخر من الوادي الواسع يتدفق نهر مضطرب، مياهه رمادية اللون ورغوية.
أشار تالان إلى أشكال صغيرة من السيارات والأشخاص على تلة مرتفعة عبر النهر. أردت الصعود إلى هناك، لكنه قال إن سيارته لا تستطيع تحمل الصعود.
ولعدم وجود أي شيء آخر نفعله، توجهنا إلى بارسكون.
بارسكوون - وادي الشلالات
يشبه مضيق بارسكون إلى حد كبير مضيق جيتي أوغوز، حيث توجد قرية تحمل نفس الاسم عند مصبه على طول الطريق السريع ونهر يحمل نفس الاسم يتعرج عبر المضيق، ويتقاطع من جانب إلى آخر. لقد عبرنا عدة جسور فوقه. إذا لم أكن مخطئًا، فإن سلسلة الشلالات التي تجذب السياح أكثر في هذا المضيق هي جزء من نهر بارسكون نفسه، الذي يتدفق من الجبال. ومع ذلك، يتدفق نهر آخر أيضًا عبر المضيق، ولم يكن فك شبكة الجداول مهمة سهلة.
في أعماق الوادي، يمكن الوصول إلى أكبر منجم للذهب في قرغيزستان عبر طريق ممهد. وبعد أن نالت البلاد استقلالها، استولت عليه شركة كندية. ولكن كما أوضح تالانت، طُرِد الكنديون منذ ذلك الحين، والآن تستخرج قرغيزستان الذهب بشكل مستقل. (بعد بضعة أيام، بينما كنت أستقل سيارة في طريقي إلى بيشكيك، سمعت رواية أخرى للأحداث: غادر الكنديون طوعاً لأنهم استخرجوا بالفعل كل الذهب، ولم يتركوا شيئاً للقرغيز. وإذا كان هذا صحيحاً، فهو أمر مثير للغضب ومحزن في الوقت نفسه).
بعد أن مررنا بالقرية، اضطررنا إلى التوقف - بدأ الدخان يتصاعد من تحت غطاء السيارة، مصحوبًا برائحة نفاذة لشيء يحترق. عندما رفعنا غطاء السيارة، أصبح الدخان كثيفًا. بدأ تالانت في صب بعض السوائل - ربما مادة مضادة للتجمد - في أنبوب من حاوية كبيرة. في غضون ذلك، تجولت على المنحدرات، غير مهتم كثيرًا بما ينتظرني. لم تكن السيارة على وشك الانفجار، وكان جواز سفري معي، ويمكنني معرفة الباقي. كانت هذه هي أرض تالانت، بعد كل شيء؛ سيجد حلاً ولن يتخلى عني.
وبينما بدأ المطر يهطل، عدت إلى السيارة. كان تالانت يعبث بهاتفه ولكن لم تكن هناك إشارة. وفي وقت سابق في القرية، رصد سيارة شقيق زوجته، الذي كان يعيش هناك وأقام خيمة للسياح في مكان شهير في الوادي خلال الصيف. وفجأة، في منتصف الجملة، اندفع تالانت إلى الطريق السريع، ولوح بذراعيه لإيقاف سيارة عابرة ــ كان بالفعل شقيق زوجته، ينقل أربع سائحات إلى الخيمة. وبينما تفرق السائحون بحماس لاستكشاف المنحدرات، انحنى الرجال فوق غطاء السيارة، وتبادلوا بضع كلمات باللغة القرغيزية، ثم قاد شقيق زوجته ركابه إلى سيارته، ووعدهم بالعودة بالماء والأدوات.
لقد اكتفينا ببقايا الفطور من بيت الضيافة ـ شرائح من الخضراوات واللحوم الباردة التي وضعتها المضيفة في حاوية. لم يلمس تالانت الخبز ولكنه تناول بلهفة قطعة خبز محلية مسطحة من السوق ـ لقد كانت لذيذة بالفعل. وسرعان ما عاد صهره ومعه علبتا ماء وصندوق أدوات. وبعد بعض العبث تحت الغطاء، حددا المشكلة ـ أنبوب متصدع. اختفى صهره لفترة وجيزة لإحضار إمدادات إضافية، وعند عودته، أصلح المشكلة في غضون خمس دقائق. استأنفنا رحلتنا إلى عمق الوادي.
بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى وجهتنا، كانت الأمطار قد اشتدت، واضطررت إلى ارتداء معطف واق من المطر. كانت هناك منطقة واسعة إلى حد ما في وسط الوادي تم تنظيمها بشكل فضفاض لتصبح منطقة سياحية: موقف سيارات مرتجل، ومقهى يقدم المشروبات الأساسية، وخيام من الخيام المتناثرة، وعدد من السماور البخارية، واثنين من المراحيض الخارجية ذات الأبواب المقفلة على جانبيها. وعلى ارتفاع أعلى من المنحدر، تحت أشجار التنوب، كانت مجموعة من الفرسان تنتظر لتوجيه السياح إلى الشلالات.
بدا الأمر وكأن تالانت كان ينوي اصطحابي إلى خيمة صهره ـ ربما لتناول بعض المشروبات الكحولية أو الشاي أو الموسيقى التقليدية. ومن المرجح أنني كنت لأستمتع بذلك، وخاصة في المطر. ولكن، سواء بسبب سياح آخرين أو بسبب إصراري على ركوب الخيل إلى أحد الشلالات، تم التخلي عن خطة الخيمة بهدوء. وربما ارتكبت خطأ.
تم تخصيص حصان ومرشد شاب لي. كلفت الرحلة 1,000 سوم - وهو نفس المبلغ اللازم لرحلة ذهاب وعودة إلى بيشكيك في سيارة أجرة مشتركة، تغطي 800 كيلومتر في المجموع.
من بين الشلالات الثلاثة، كان هناك شلال واحد فقط ـ الأكثر رواجًا ـ يمكن رؤيته في الأعلى: إما شلال "لحية الشيخ" أو شلال "رشات الشمبانيا". حتى أن بعض النفوس الشجاعة تسلقت نحوه تحت المطر.
ومن بين الشلالات الأخرى "دموع النمر الثلجي" و"وعاء ماناس" (الذي سمي على اسم بطل الملحمة القرغيزية). ووعدوني برحلة إلى الأخير، لأنه الأقرب، وقد أنقذني من السير على مسارات موحلة. وبعد فوات الأوان، أدركت أنني كان ينبغي لي أن أساوم؛ فمن المؤكد أن سعر الرحلة إلى أعلى شلال، والذي يستغرق تسلقه ساعة، لا يمكن أن يكون نفس سعر الرحلة إلى الوعاء لمدة عشر دقائق.
من الصورة، ظهر الشلال الأطول كخط أبيض مائل فوق رؤوسنا، لكن ارتفاعه الفعلي لم يظهر في الصورة.
تمكنت من ركوب الحصان بمفردي، لكن السيطرة عليه كانت صعبة. كان الحصان يتبع الصبي المرشد مثل الفأر الذي يتبع عازف مزمار، متجاهلاً أوامري تمامًا. يجعل الفرسان المحليون هذه الخيول ترقص، لكن تحت تأثير السياح، تصبح بطيئة. عندما تعثر الحصان، سألني الصبي عما إذا كان بإمكاني النزول بمفردي للعودة، موضحًا أن الحصان قد ينزلق على المسار المبلل المغطى بالجذور. "إذن أعد نصف الأجرة"، طلبت بابتسامة، وإلا فسيكون ذلك سرقة. امتثل، وسلم 500 سوم دون احتجاج.
نزلت من فوق الحصان بالقرب من الشلال، حيث كان من المستحيل الوصول إليه على ظهر الحصان. وركب الصبي بعيدًا على الفور.
كان الشلال، على الرغم من أنه ليس هائلاً، رائعاً تحت المطر.
قررت السير على طول النهر، وربطت حذائي الرياضي بمشابك الجليد لتجنب الانزلاق على الممر الموحل المليء بروث الخيول. وأثناء التجوال عبر الغابة، شعرت وكأنني في وسط روسيا ــ أشجار التنوب المتشابهة، وإن لم تكن متطابقة، والأعشاب المألوفة مثل الزعتر، والأعشاب النارية، ووركين الورد، والأقحوان، والفراولة البرية الناضجة.
عند قاعدة الوادي، لم يتبق سوى نصب تذكاري ليوري جاجارين، الذي أمضى إجازته هنا ذات مرة أثناء إقامته في مصحة عسكرية قريبة. يوجد نصبان تذكاريان لجاجارين في الوادي، لكن النصب التذكاري الأحدث يفتقر إلى سحر النصب التذكاري الأصلي الذي يعود إلى سبعينيات القرن العشرين.
وبعد توقف المطر، توجهنا عائدين إلى شواطئ إيسيك كول. توقف تالانت عدة مرات لالتقاط صور فوتوغرافية لي قبل أن نواصل القيادة دون توقف.
لقد سافرنا عبر بساتين المشمش، حيث الأشجار مثقلة بثمار برتقالية زاهية اللون. هذه الوفرة تنافس ما رأيته ذات مرة في القرى الجبلية في داغستان في أواخر مايو. في منطقة إيسيك كول، ملاذ المشمش في قرغيزستان، تنضج الثمار في أواخر يوليو بسبب المناخ الفريد. وفقًا لتالانت، في ذروة الحصاد قبل أسبوع واحد فقط من زيارتي، انخفض سعر الكيلوغرام من المشمش إلى 15-20 سومًا.
أشار تالانت إلى الشاحنات المفتوحة في القرى، التي تجمع المشمش من السكان المحليين. كان السكان يحضرون محاصيلهم في صناديق بأي وسيلة متاحة. في طريقنا إلى الوادي، كانت الشاحنات فارغة؛ وفي طريق عودتنا، كانت مليئة بالصناديق. ومن غير المستغرب أن مربى المشمش من الأطعمة الأساسية على طاولات السياح في المنطقة. في كاراكول، أعادت المضيفة ملء مرطباني مباشرة من علبة سعة ثلاثة لترات.
توسور: يورت وشاطئ ورحلات على ارتفاع 1600 متر فوق مستوى سطح البحر
في منزلي الجديد، مخيم يورت توسور تونيا على ضفاف بحيرة إيسيك كول على حافة قرية توسور،
لا يوجد نقص في المشمش أو مربى مشتقاته، كما هو الحال في جميع أنحاء القرية.
لقد قادني تالانت إلى نفس البوابة على طريق ترابي متفرع من الشارع الرئيسي للقرية باتجاه البحيرة. كل الطرق هنا غير ممهدة ومغبرة ومليئة بالحفر - كان جر حقيبة ذات عجلات أمرًا بطيئًا ومؤلمًا. لم يكتف بأخذي طوال الطريق، بل حمل أمتعتي أيضًا إلى المخيمات، حيث لم يكن هناك أحد في الأفق. صاح، واستدعى موظفة شابة. بعد وداع حار، غادر تالانت، وأخذت الشابة، التي كانت أطول قليلاً من حقيبتي، الحقيبة وقادتني عبر الفناء الرملي إلى خيمة صغيرة فردية. يبدو أنها كانت تنوي إسكاني هناك - ليس من باب الخداع المتعمد، ولكن على الأرجح بافتراض أنه نظرًا لكوني وحدي، فإن خيمة واحدة ستكون كافية.
سقطت على ركبتي؛ كان من الممكن دخول الخيمة الصغيرة، التي لا يزيد حجمها عن خيمة التخييم، عن طريق النظر إلى الداخل أو الزحف. كان هناك سرير واحد يهيمن على الداخل، حيث تكاد قدمه تلامس الحائط المقابل. وبمجرد إضافة حقيبة، لن يكون لدى ساكنها مساحة إلا على السرير نفسه - على الرغم من أن كل شيء بالداخل سيكون في متناول اليد بسهولة. ومع ذلك، لم يكن هذا الترتيب على ذوقي. أخرجت تأكيد الحجز الخاص بي وأشرت إليه: "غرفة مزدوجة مع سريرين مفردين."
أجرت الفتاة مكالمة هاتفية سريعة باللغة القيرغيزية، ثم قادتني إلى خيمة مزدوجة على الجانب الآخر من المخيم.
ها هي خيمتي، المنظر الأمامي.
نفس اليورت، المنظر الخلفي.
عرض فني خارج خيمتي.
الداخلية.
فوق قدم السرير تتدلى لمبة كهربائية بسيطة، وهي مفيدة ولكنها غير مريحة، لأنها تلقي بظلالها الدائمة على رأس السرير. وتحتها، يوجد مقبس مزود بمحول بثلاثة منافذ يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية. كانت الفراش نظيفة، والمرتبة ثابتة، والبطانية دافئة بشكل رائع، على الرغم من أن السرير نفسه كان ضيقًا. لكن هذه كانت مجرد إزعاجات بسيطة. ففي نهاية المطاف، لا يُقصد من الخيمة أن تحاكي وسائل الراحة التي توفرها الفنادق التقليدية.
وتختلف الخيام الأخرى في الحجم، حيث تتسع لشخصين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة أشخاص.
يبلغ إجمالي عددها حوالي عشرين خيمة، وتتراوح أحجامها، وجميعها مغطاة بالقماش فوق اللباد التقليدي - وهو انحراف عن التقاليد القرغيزية، ومن المرجح أن يحمي السياح من الرطوبة ورائحة اللباد المبلل أثناء المطر.
كان المخيم أيضًا يشهد نصيبه من الزوار الليليين. في أول ليلة لي، كان هناك شيء يتحرك ويصدر صوت حفيف أسفل ألواح أرضية الخيمة، أسفل وسادتي مباشرة. واستنادًا إلى الصوت، خمنت أنه كان قنفذًا أو سنجابًا أو فأرًا كبيرًا بشكل خاص.
لم يكن الأمر أيًا من هذا. فبحلول فجر النهار، كشف الجاني عن نفسه ـ وهو مخلوق صغير يختبئ تحت خيمة مجاورة.
بطبيعة الحال، تفتقر الخيام المنغولية إلى الحمامات الداخلية. توجد المراحيض والدشات في هياكل خشبية منفصلة تشبه الهياكل التي كانت موجودة في ثلاثة خنازير صغيرة يبدو أن هناك مرفقين من هذا القبيل، واحد في كل طرف من طرفي المخيم. كان المرفق الأقرب إليّ يحتوي على أربع مقصورات مراحيض عادية ولكنها بيضاء لامعة، تنافس أي نهر جليدي في تيان شان في التألق. بين المقصورات، تحت السماء المفتوحة، كان هناك مغسلتان بهما مرايا وخطافات مناشف. على كلا الجانبين، كانت هناك دشات بأربع فوهات لكل منها، تقدم الماء الساخن باستمرار.
كان نفس المبنى الخشبي الطويل يضم المطبخ وغرفة المرافق (حيث كانت غسالتان تعملان باستمرار تقريبًا) ومساحات أخرى. إذا كنت بحاجة إلى العثور على أحد أعضاء الطاقم، فإن هذا المبنى كان المكان الأكثر موثوقية للبحث. نظرًا لأن خيمتي كانت الأقرب، فقد أصبحت عن غير قصد مطلعًا على الكثير من الأعمال اليومية في المخيم - حتى الآن كان هذا هو السكن الأكثر تميزًا الذي عشته أثناء سفري.
مقابل خيمتي كانت قاعة الطعام، وهي عبارة عن هيكل خشبي مماثل مع طاولات منخفضة وكراسي مبطنة حيث يتم تقديم وجبات دسمة.
كان الإفطار متضمنًا في الإقامة، ويمكن طلب العشاء مقابل 600 سوم.
كان يتم تقديم وجبات الإفطار عادة في الساعة 8:30 صباحًا، والعشاء في الساعة 7:30 مساءً، مع فترات عمل متقطعة لمدة نصف ساعة. وكان من المتوقع الالتزام بالمواعيد، حيث تم تقديم الوجبات دفعة واحدة للجميع؛ ولم يكن الموظفون يأتون إلا لتنظيف الأطباق بشكل دوري. وكان الضيوف يتأخرون أثناء تناول الوجبات، ويحتفلون أحيانًا بالمشروبات. وكان الجو هادئًا، ولم يكن أحد يسارع إلى المغادرة.
كانت قاعة الطعام هي المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله قياس تنوع الضيوف ـ حيث كان من الشائع سماع اللغة الإنجليزية والروسية والألمانية والفرنسية. وخلال النهار، كان المخيم يبدو مهجوراً. ولم يكن هناك سوى مجموعات من الأشخاص الذين يبقون لليلة واحدة، وكانوا يصلون بحماس ويتجمعون في الحمامات ويتبادلون أطراف الحديث بصوت عال في المخيم. وكانوا يختفون في صباح اليوم التالي بعد تناول وجبة إفطار سريعة وتحميل الأمتعة تحت أعين مرشدهم اليقظ.
لم يكن الغداء متاحًا، لكن اثنين أو ثلاثة من المقاهي الرخيصة في القرية كانت تقدم خدمة سريعة وقائمة صغيرة من الأطباق الوطنية خلال موسم الذروة. كانت المتاجر على طول الطريق السريع تبيع البقالة الأساسية. ونصح الضيوف بعدم إحضار الطعام إلى الخيام، لأنه قد يجذب النمل. كانت العديد من المظلات ذات الطاولات والكراسي البلاستيكية منتشرة في المخيم، وهي مثالية لتناول الوجبات الخفيفة أو احتساء الشاي أو الدردشة. وفي مكان قريب، كان هناك إبريق كبير يغلي بالبخار بشكل جذاب لمعظم اليوم.
تتطلب الخيام، باعتبارها مساكن بدوية مقدسة، الاحترام. يُحظر الدخول بأحذية خارجية، إلا أثناء هطول الأمطار الغزيرة. خوفًا من هطول أمطار غزيرة هادئة في الليل، أحضرت حذائي الرياضي المصنوع من الجلد المدبوغ إلى الداخل عند الغسق. لم يلحق أي ضرر بالمدخل المغطى بالسجاد والمغطى بالبلاستيك.
حتى نعلي الجلدي كان يبدو في خطر، ولكن عدم ترك أي حذاء في الخارج قد يثير الشكوك ويدعو إلى فرض عقوبات من المضيفة الهائلة في المخيم - تونيا.
تسيطر تونيا على المخيم بإرادة حديدية. أدركت سمعتها عندما قرأت المراجعات قبل الحجز. على الرغم من تصنيف المخيم المرتفع 9.1 على موقع Booking.com، كانت التعليقات مليئة بالروايات الدرامية عن وقاحة تونيا وطغيانها المزعوم. ومع ذلك، أثارت صور الخيام المنغولية والزهور وأشجار المشمش وشاطئ البحيرة على بعد دقيقتين فقط فضولي. وثقت بغرائزي وحجزت الخيمة المنغولية. لقد بحثت عن أماكن إقامة أصلية وبسيطة بسعر عادل، مدركًا تمامًا أن توقع الموظفين المحترمين والفخامة سيكون أمرًا غير معقول.
وهناك كانت تونيا. كان حضورها القوي واضحًا لا لبس فيه. في البداية كانت باردة، وربما كانت منزعجة من رفضي لليورت الذي يشغله شخص واحد أو ببساطة كانت مشغولة بمسؤولياتها. لم تصرخ ولم تطلب دفع مبلغ إضافي كما اقترح بعض المراجعين. لقد أرجأت عملية الدفع حتى وصول زوجها ولم توبخني أبدًا لاستخدام السرير الثاني - وهو أمر حذر منه نزلاء آخرون.
في النهاية، لم يكن المخيم مخصصًا لليورت، بل للبحيرة. وكانت البحيرة على بعد لحظات فقط.
بعد البوابة الخلفية مباشرة، قادتني نزهة قصيرة عبر الرمال إلى الشاطئ. وعلى طول الطريق، نمت شجيرات صغيرة ذات ثمار زاهية الألوان من الرمال.
لقد تبين أن هذه هي عشبة الإيفيدرا، وهي مصدر مادة الإيفيدرين القلوية. وفي كل مرة أمر بها، كنت أصورها بشكل مهووس، متسائلاً عما إذا كانت انبعاثاتها تؤثر بشكل خفي على عقلي...
لكن إيسيك كول أبهرني أكثر
كان أول لقاء لي به في توسور على الشاطئ المركزي على شكل هلال، حيث تؤدي شوارع القرية. وقد جذبني صوت المياه المتناثرة وضحكات السباحين، فتوجهت إلى هناك على الفور بعد أن استقريت وغيرت ملابسي.
كنت أعلم أنني سأسبح في هذه البحيرة ـ بحيرة إيسيك كول! ـ مهما كانت درجة برودة الماء. فرغم اسمها ("البحيرة الساخنة")، فإنها تشتهر ببرودتها حتى في ذروة الصيف. ويضمن ارتفاع البحيرة، الذي يبلغ 1,608 أمتار فوق مستوى سطح البحر، والأنهار الجبلية السريعة التي لا تعد ولا تحصى والتي تصب في هذه البحيرة، هذا. لقد رأيت هذه الأنهار في الوديان ـ وهي مضطربة، تحمل مياهاً حليبية محملة بالطمي.
ومع ذلك، يا لها من مفاجأة: مياه البحيرة صافية ونظيفة بشكل مذهل. حتى شخص مثلي يستطيع أن يظل فيها لساعات.
بالقرب من الشاطئ، توجد أشرطة من الحجارة الخشنة تتخللها حصى كبيرة، ولكن السباحين يجدون مسارات واضحة بينها، وعلى بعد أمتار قليلة من الشاطئ تقع مساحة لا نهاية لها من الرمال الناعمة المدمجة تحت سطح الماء.
لم تكن الأحذية المائية ضرورية بشكل صارم، لكنها جعلت كل شيء أسهل - مما يسمح لك بالسباحة أينما تريد على طول الشاطئ الطويل المتعرج. الشاطئ يتنوع: أضيق هنا، وأوسع هناك؛ رمال ناعمة في بعض المناطق، وحبيبات أكثر خشونة في مناطق أخرى.
وهذا ما أنت عليه، الشاطئ الجنوبي لجزيرة إيسيك كول...
تسكن المنطقة طيور سوداء تحل محل طيور النورس. ويقول الناس إن طيور النورس اختفت تقريبًا من بحيرة إيسيك كول بسبب الإفراط في صيد الأسماك من قبل البشر. لا أعلم ما إذا كان هذا صحيحًا، ولكن على مدار ثلاثة أيام، لم أر سوى طائر نورس أبيض كبير أو اثنين. هذه الطيور السوداء -رمح إن الغربان التي تدعى "الغربان" باللغة القرغيزية أو "الغربان" باللغة الروسية ـ تبدو منتشرة في كل مكان، في بيشكيك وكاراكول وعلى ضفاف البحيرة. وهي لا تهتم بحقيقة أن أقاربها الشماليين يعششون على بعد آلاف الكيلومترات. ومع حلول الخريف، تهاجر إلى أفريقيا، وتصيح بجرأة: "نحن من الشمال!"
لقد سبحت على الشاطئ المركزي فقط في تلك الأمسية الأولى. وبعد ذلك، علمتني يوليا ولينا أن أبتعد قليلاً إلى اليسار، أقرب إلى موقع التخييم، وأن أطالب بمكان تحت إحدى المظلتين المعدنيتين القديمتين على شكل فطر عالقتين في الرمال. الشاطئ هناك أضيق، ولكن "السكان المحليين" فقط هم من يستحمون ويسبحون هناك. بالكاد غطت الظلة المنبعثة من المظلة ثلاثة أشخاص، ولكن الجلوس بجوار بحيرة إيسيك كول دون مأوى، حتى في يوم غائم، يعني التعرض لحروق الشمس في غضون ساعة. دعني أذكرك: على ارتفاع 1,608 أمتار فوق مستوى سطح البحر! يعد استخدام كريم الوقاية من الشمس بعامل حماية من الشمس 50+ أمرًا ضروريًا - والأفضل من ذلك، عامل حماية من الشمس 100. (كان عامل الحماية من الشمس 55. بعد ساعة واحدة فقط في الجبال، تحولت يداي ورقبتي، على الرغم من تغطيتهما، إلى اللون الأحمر. البحيرة منخفضة، ولكن عند حافة المياه، تلتصق الشمس بقوة أكبر).
كانت لينا ويوليا بمثابة ضربة حظ بالنسبة لي في توسور. فقد جلست معهما على العشاء في أول أمسية لي وأخبروني أن هذا سيكون مكاني الدائم ـ ولا يسمح بتبديل المقاعد (حيث تم ترتيب المقاعد على أساس مجموعات لغوية وطنية). وتمكنت من الجلوس على مقعد ثابت، وضبطت ساقي وجسدي على ارتفاع الطاولة المنخفض غير المألوف. وجلست السيدتان بثقة، وقد تعودتا بالفعل على ذلك بعد عدة أيام قضتها هنا. وكان من المقرر أن تغادرا قبل خمسة أيام من موعدي. لقد كانتا محظوظتين.
كما يحدث غالبًا أثناء السفر، فقد ارتبطنا على الفور ولم نكن بحاجة إلى البحث عن أرضية مشتركة. لقد اكتسبنا جميعًا خبرة كافية في السفر - فالقادمون الجدد لا ينتهي بهم الأمر في مثل هذه الأماكن.
ولكنني لم أستطع أن أقارن بين يوليا ولينا. فقد كانت سجلاتهما أكثر إثارة للإعجاب، وكانت مغامرتهما الحالية في قيرغيزستان مذهلة بكل المقاييس. أما "مآثري" فقد بدت أشبه برحلات عادية إلى وجهات روتينية بالمقارنة.
انضموا إلى مجموعة يقودها رجل ألماني يدعى والتر، الذي استأجر برفقة مجموعة من الألمان منظمًا خاصًا للقيام برحلة على ظهور الخيل لمدة أسبوع من منطقة نارين في قيرغيزستان إلى إيسيك كول المجاورة. الطريق المباشر الوحيد بين المنطقتين هو عمودي متعرج، يعبر ممر توسور في سلسلة جبال تيرسكي ألا تو، التي يبلغ أعلى نقطة فيها 3,893 مترًا. بدءًا من قرية إيكي نارين، حيث يلتقي نهري نارين وليتل نارين، كان من المفترض أن ينتهي الطريق في توسور، مع مرور المرحلة الأخيرة عبر مضيق توسور. يتدفق نهر عبر هذا المضيق، ويصب في البحيرة على بعد بضعة كيلومترات فقط من القرية. كان من المقرر أن تقضي المجموعة أيامها القليلة الأخيرة هنا، للراحة بعد الرحلة الصعبة.
لقد طارت هؤلاء النساء الشجاعات إلى بيشكيك، وقابلن المشاركات الأخريات، وقمن معًا برحلة طويلة إلى نارين، ثم إلى إيكي نارين. كانت تلك قرغيزستان مختلفة، بمستوى مختلف من الراحة - أو بالأحرى، عدم الراحة - مما جعل موقع المخيم الخاص بنا يبدو وكأنه منتجع كبير. خضعت يوليا ولينا، اللتان لم تركبا حصانًا من قبل، لدرس قصير في ركوب الخيل وانطلقتا. قضتا ست ساعات يوميًا على السرج ونمتا في خيام. بعد إدراكهن للتكلفة البدنية وتغيرات الارتفاع، غادرت النساء الرحلة بحكمة بعد اليوم الأول، وعادن بوسائل مؤقتة إلى إيكي نارين، ثم إلى نارين، ومن هناك إلى باليكتشي، وأخيرًا إلى توسور، حيث انتظرن عودة البعثة.
لقد شاهدوا العديد من المعالم السياحية، وزاروا الخيام المنغولية الحقيقية، واستمعوا إلى الآلات الموسيقية التقليدية. ومن توسور، قاموا برحلات إلى بارسكون، وبعد ذلك، معي، إلى الوجهة الأعلى تصنيفًا، وادي سكازكا. وكان قرارهم: أنهم لن يعودوا إلا إلى إيكي نارين - كانت جميلة وفريدة من نوعها لدرجة أنهم لم يهتموا بالإزعاج.
أرسل باقي أفراد المجموعة تحديثات وصورًا لرحلتهم. وبإذنهم، ومن خلال يوليا ولينا، أشارك بعض هذه الصور هنا، ببساطة لتوضيح طريقة أخرى لقضاء إجازة في قرغيزستان - مدى ضخامة الخيام، ومدى قسوة البيئة الطبيعية، ومدى اجتهاد الناس، ومدى استثنائية التجارب.
أما نحن، فقد استرخينا على الرمال وتناوبنا على السباحة في مياه بحيرة إيسيك كول السحرية. كانت رائحة البحيرة تشبه رائحة البحر، وتداعب الجسد بشكل فريد، وتجعلك لا ترغب في المغادرة أبدًا - شعرت وكأنك أصبحت نقيًا وشفافًا مثل الماء نفسه.
لا أتذكر من كان أول من لاحظ أن المياه المتلألئة لم تكن مجرد خدعة من أشعة الشمس على سطحها، بل كانت مليئة أيضًا بجزيئات ذهبية صغيرة الحجم تعكس الضوء. بدت مثل بقع صغيرة مسطحة من الذهب متناثرة بسخاء عبر القاع الرملي. فقط كاميرا نانوية يمكنها التقاط جمالها.
لقد أطلقنا العنان لخيالاتنا، فتخيلنا حبيبات الذهب التي تحملها مناجم الذهب في بارسكون إلى البحيرة عن طريق النهر. ولو تمكنا من إنشاء عملية لغسل الرمال، لكان هذا المكان قد أصبح ألاسكا التالية. ولحصلنا نحن، كرواد في هذا المجال، على أرباح تدوم مدى الحياة. ولتحولت حياتنا إلى قصة خيالية: أميركا، وأوروبا، وأستراليا، وأوقيانوسيا، وأفضل المنتجعات في العالم... مع موقع التخييم في تونينج باعتباره البداية والنهاية لكل هذا.
لكن أرض الجنيات كانت قريبة بالفعل، حتى من دون الذهب، ووجدنا أنفسنا نخطو إليها.
في اليوم نفسه الذي ذهبت فيه أنا، وإن كان قبل ذلك، ذهبت يوليا ولينا إلى مضيق بارسكون، حيث أخذهما إميل، صهر توني وباكيت، مقابل ثلاثة آلاف سوم. وأشادتا بإميل، الذي سار معهما في كل مكان، وأشركهما في الحديث، وكان ذكيًا وممتعًا.
وفي الوقت نفسه، أشادت وادي سكازكا (حكاية خرافية).لقد عبست وجوههم بتشكك، متذكرين إيكي نارين، واقترحوا أنه قد يكون من الأفضل البقاء بجانب البحيرة بينما يكون الطقس جيدًا.
ومع ذلك، تمكنت من إقناعهم، وأقنعوا توني (الذي كان بينهما تفاهم كبير). وبعد الغداء، أوصلنا إميل إلى الوادي الساحر مقابل 10 سوم لثلاثتنا. ولم يكن الوادي بعيدًا، بل يبعد 12 إلى XNUMX كيلومترًا غرب توسور.
كانت الرسوم المحددة تشمل النقل إلى الوادي، والانتظار لمدة ساعتين، والنقل مرة أخرى. غادرنا في الرابعة، وأكد لنا توني اللطيف أنه إذا عدنا متأخرين، فسوف يتم تقديم العشاء لنا. بعد كل شيء، كان البقاء في سكازكا لمشاهدة غروب الشمس - عندما تكون الألوان لا مثيل لها - أكثر من مبرر.
كانت الرحلة قصيرة. انعطفنا يسارًا من الطريق السريع، ودفعنا رسوم دخول قدرها 50 سومًا عند بوابة المحمية الطبيعية، وسافرنا مسافة كيلومترين آخرين على طول طريق ترابي متعرج محاط بـ"ضفاف" حمراء مغطاة بالعشب الملون والأزهار البرية.
كان من الرائع السير على طول هذا الطريق لو لم يكن ضيقًا للغاية - لم يكن هناك مساحة كافية لمرور السيارات وكان الغبار خانقًا. أسهل طريقة للوصول إلى سكازكا من توسور هي ركوب سيارة على طول الطريق الرئيسي (شارع توسور المركزي في الأساس)، والنزول عند المنعطف الذي يحمل لافتة سكازكا، والمشي بقية الطريق. العودة هي نفسها.
ولكن توني أقنعنا بعدم الوقوف على جانب الطريق السريع خلال موسم قطف المشمش: كان عدد السيارات قليلًا جدًا وكان عدد المتنقلين على الطريق كبيرًا جدًا. فما هي المتعة في التحميص تحت أشعة الشمس الحارقة في فترة ما بعد الظهيرة دون ضمانة باللحاق بسيارة أخرى؟ بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك ما يضمن أننا سنعود في الوقت المناسب لتناول العشاء (كان السياق واضحًا: لا ينبغي للسياح الذين ينظمون أنفسهم أن يتوقعوا ساعات عشاء ممتدة). كان إميل خيارًا أفضل بكثير. فقد حصل السياح على جميع وسائل الراحة والامتيازات، وظل المال في حدود ميزانية الأسرة.
لم يندم أحد على مرافقة إميل. فقد تمكن من إدخال سيارته إلى منطقة انتظار السيارات المؤقتة وقادنا إلى نقطة البداية لاستكشاف الوادي. وفي البداية وعدنا فقط بتوجيهنا إلى الاتجاه الصحيح، لكنه انتهى به الأمر إلى إرشادنا لأكثر من ساعتين، وكشف عن نفسه كمرشد بالفطرة. صدقني، فأنا أعرف شيئًا أو شيئين عن هذا الأمر. وإذا زرت توني، "احجز" إميل ـ فلن تندم على ذلك. (ليس إعلانًا!)
لم نكن محظوظين بشكل خاص مع الطقس. فقد أفسدت السحب الألوان، ولم تظهر الشمس إلا نادرًا، مما أجبرنا على تعديل إعدادات الكاميرا باستمرار لالتقاط الألوان بدقة. ولكن مع اقتراب غروب الشمس، أصبحت السماء ملبدة بالغيوم بشكل يائس.
لم يكن الوادي يحمل أي أثر للعاصفة الرعدية الأخيرة ـ فقد اختفت كل علامات المطر تقريباً. وذكر إميل أن أفضل الألوان تظهر بعد هطول المطر.
ورغم ذلك، كان الوادي لا يزال ساحرًا.
كانت هناك "نملة بجذع" تقف على قمة تل لسبب غير مفهوم (قد يرى آخرون شيئًا مختلفًا)
والجذب الرئيسي في سكازكا هو "سور الصين العظيم"، الذي يمتد لعدة كيلومترات.
وخلف ذلك كانت هناك مئات الأمتار من الطين المضغوط بشكل طبيعي والمتشكل بفعل الزمن إلى خمسين درجة من اللون البني المحمر (ويقول البعض إنه الحجر الرملي، ولكنني لست خبيراً)، تتخللها طبقات من الصخور الأكثر صلابة. (الصور الأربع التالية، بإذن من لينا ويوليا، توضح هذا بشكل جميل).
المشي والتصوير والتأمل والحلم. كل هذا من شأنه أن يمنعنا من الدهشة. لا يوجد الكثير من الأماكن المشابهة لهذا المكان على كوكبنا ــ إنه بالتأكيد ليس المريخ.
أرشدنا إميل إلى الأعلى لنكشف عن مناظر بانورامية فريدة أو وجهات نظر جديدة حول مشاهد مألوفة، ثم أرشدنا إلى الأسفل مرة أخرى. ساعدنا في النزول والصعود، وحذرنا من الأماكن الخطرة. سواء كانت قصة خيالية أم لا، فقد تتعرض لسقوط مروع هناك.
نزلنا إلى قاع الوادي، وسِرنا على طول مجاري الأنهار الجافة التي كانت تتدفق هنا - مؤخرًا؟ من الغريب أن سكازكا يُطلق عليها دائمًا اسم الوادي، على الرغم من أن الوادي عادةً ما يكون به نهر يتدفق عبره. من ناحية أخرى، يُطلق على بارسكون وجيتي أوغوز اسم الوديان، على الرغم من أنهما يناسبان تعريف الوديان.
هل تتذكرون حكاية "أنهار الحليب مع أكوام الهلام" الخيالية؟ ها هي.
"أشعر وكأنني في نوع من أرض الهوبيت"، علقت لينا.
لقد اتفقنا على ذلك، حيث تذكرنا المراعي، وجراند كانيون، والأفلام الألمانية الشرقية عن السكان الأصليين لأمريكا. كان هذا هو موقع التصوير المثالي (رغم أنه من الأفضل تركه دون مساس للحفاظ على جماله).
أحد أبرز ما يميز Skazka هو طبقات الطين ذات درجات اللون الأصفر المختلفة.
أنا غير متأكد من الصورة الأولى من الصور الأربع التالية، ولكن الصور الأخرى تظهر بوضوح نبات الإيفيدرا:
قبل أن نغادر، تمكنت من تناول ثماني عشرة ثمرة، التزاماً بهذا "الحد". وخطر ببالي لفترة وجيزة أن أشتري برطماناً صغيراً، وأن أرش التوت بالسكر، وأن آخذه إلى المنزل لدعم صحة القلب. ولكن من يدري كيف قد يتفاعل أفراد الأمن في المطار ــ فهي تحتوي على قلويدات. وكانت فوائد مثل هذا العلاج الذاتي مشكوكاً فيها في أفضل تقدير.
وفقًا لإميل، كان الأطفال يأكلون هذه التوتيات عندما كانوا صغارًا، متجاهلين تحذيرات الكبار. لكن الحياة غالبًا ما تسامح الأطفال على الكثير من أخطائهم، بعد أن تمنحهم نوعًا من التسامح مقدمًا.
أنهى إميل رحلتنا بنجاح. فقد قادنا إلى مكان لا يتردد عليه سوى قِلة قليلة من بين عشرات الزوار. وحتى هؤلاء القِلة ربما لا يدركون الكنز المخفي وراء المنحدر الشديد الانحدار وعادة ما يعودون أدراجهم.
ولكن إميل من أهل المنطقة. وكان يعرف بالضبط أين يتسلق ليكشف عن واد ضحل آخر يشبه الوادي، وهو استمرار لـ"سور الصين العظيم". فوادي سكازكا ليس الوادي الوحيد من هذا النوع في هذه المساحة الممتدة لعدة كيلومترات من سفوح تلال تيرسكي ألا تو ـ بل هو الأكثر شهرة. أو ربما كان هذا الوادي لا يزال جزءاً من وادي سكازكا نفسه؛ فهو متاهة، وليس واداً بالمعنى التقليدي.
"هذه نهاية مثالية"، أعلنا بالإجماع، مقتبسين سطرًا من فيلم محبوب.
وتلك الصور؟ لقد تم التقاطها بشق الأنفس. لم يكن الصعود إلى الأعلى مهمة سهلة؛ بل كان النزول أكثر صعوبة.
توقفنا عدة مرات لالتقاط أنفاسنا والتدخين. وبينما كنا جالسين هناك، استمتعنا بالمنظر، وتبادلنا بعض الكلمات، واستوعبنا اللحظة ببساطة. ثم حلقت طائرة بدون طيار غير ضارة فوق رؤوسنا، فلوحنا لها. ثم مرت امرأة راكضة، تبحث عن مراهق ضائع (أخبرتك، إنها متاهة) - وسرعان ما تم العثور عليه.
أوصى إميل بالبحث عن مقطع فيديو تم تصويره بواسطة طائرة بدون طيار للوادي عبر الإنترنت - وقال إنه يلتقط المنطقة بأكملها بشكل جميل ويعطي إحساسًا رائعًا بحجمها.
وكان هناك، مرشدنا وبطلنا، مع السلوك النبيل والأخلاق التي لا تشوبها شائبة لزعيم موهيكان، مثل وينيتو في منطقته.
لقد تسلق التلال التي كنا نكافح من أجل صعودها دون أي جهد، معتمداً على عصي المشي وأيديه. لقد قفز بثقة فوق الوديان الصغيرة، متحركاً بسهولة وسرعة، متقدماً علينا بمسافة كبيرة، مثقلاً بحماسنا، وتظاهرنا المستمر بالتصوير، وضيق التنفس. ومع ذلك، كان يظهر دائماً بجانبنا في اللحظة المناسبة ليقدم لنا يد المساعدة أو يساعدنا على النزول من حافة مرتفعة.
في طريق العودة، ناقشنا إمكانية رصف الطريق المتعرج الذي يمتد على مسافة كيلومترين ويؤدي إلى الوادي من الطريق السريع. لا شك أن هذا من شأنه أن يجعل الوصول إلى الوادي أكثر سهولة، ولكنه من شأنه أيضاً أن يضر بالبيئة المحيطة. واتفقنا على أن بعض الأماكن لابد وأن تظل صعبة الوصول.
في ذلك الوقت، لم يخطر ببالي حتى أن السائحين مثلي، الذين يحملون عصي المشي الحادة ويرتدون أحذية الجليد المعقوفة، لم يساعدوا في الحفاظ على تضاريس الوادي الفريدة. ربما في يوم من الأيام، سوف تظهر السلالم والجسور الزجاجية والتلسكوبات والمركبات الهوائية، ولن تلمس أقدام البشر هذا الوادي المحمي.
لقد كان توسور بمثابة تتويج لرحلتي بأكملها، وكان وقتي في وادي سكازكا هو ذروتها.
أستطيع أن أنهي قصتي عن توسور هنا، ولكنني أجد صعوبة في التخلي عن هذا المكان. لذا، سأقدم نظرة عامة موجزة على أماكن الإقامة "الأولى" في القرية ـ في حال وجدها شخص ما مفيدة.
إلى الغرب قليلاً من مخيمنا، وعلى مقربة من البحيرة ولكن مختبئة خلف شريط من النباتات، تقع مستوطنة يورت الغامضة "عين الكوكب". وهي تلبي احتياجات ممارسي اليوجا والنباتية والفنون القتالية الشرقية. (أخبرتني تانيا ذات مرة أن هؤلاء اليوغيين يذهبون للسباحة عراة في الخامسة صباحًا).
كان شاطئهم "متوحشًا" مثل شاطئنا - ضيقًا، به مظلات شمسية قديمة ومسار واضح يؤدي إلى الماء.
كانت تونيا تتساءل في كثير من الأحيان عن سبب سبح الجميع على بعد خطوات قليلة من المخيم. ونصحت بالسير لمسافة كيلومتر أو نحو ذلك غربًا إلى الرأس، حيث لم يغامر أحد قط. انطلقت لاستكشاف المكان لكنني لم أنجح بسبب الحرارة. وبدلاً من ذلك، استلقيت، مستمعًا إلى صوت الأمواج وأحدق في الأعلى. كانت مجموعة من السحب معلقة بلا حراك فوقي. وخلفها، تخيلت الكون الأسود اللانهائي ونفسي، مستلقيين رأسًا على عقب تقريبًا فيما يتعلق بالأرض، ولكننا لم ننزلق بعيدًا عن الكوكب بفضل قانون الجاذبية غير المفهوم.
لو وصلت إلى الرأس وسرت كيلومترًا آخر على طول الشاطئ، لكنت وجدت مخيم يورت "أك-تنجير". كنت أخطط لهذا المكان قبل الرحلة بفترة طويلة. وبالحكم على الصور والتقييمات، فإنه يفيض بأجواء التخييم الفاخر، مع حدائق ذات مناظر طبيعية، وممرات، وكراسي استلقاء، وكل الزخارف. ومع ذلك، فهو بعيد إلى حد ما عن القرية بالنسبة لأولئك الذين يسافرون بدون سيارة، والسعر ردعني؛ ومن الغريب أنه مدرج الآن على موقع Booking.com بنصف التكلفة. هناك، يُطلق عليه "منتجع أك-تنجير يورت" وله تقييم 8.6.
لنعد إلى الوراء. كان أقرب جار لنا إلى "مخيم يورت توسور" هو بيت الضيافة "فندق إلدوس-أتا البيئي"، الذي يقع في مكان داخلي قليلاً باتجاه القرية ولكن مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ.
المباني هناك متواضعة، حيث يضم أحدها الغرف، بينما يستخدم الآخر كمنطقة لتناول الطعام ومساحات مشتركة. المراجعات قليلة ومتباينة، لكن تقييم Booking.com هو 8.6 أيضًا.
يقع المبنى الأصفر المشرق لبيت الضيافة "الشاطئ الجنوبي" (Yuzhniy Bereg) قبالة الشاطئ "المركزي" مباشرةً، وكان مكاني المفضل في توسور حتى قررت أنني أريد الإقامة في خيمة منغولية.
لا يلوم "الشاطئ الجنوبي" إلا نفسه. لقد أبهرني سعره ومكانه لدرجة أنني بدأت في الربيع الماضي في إرسال رسائل كثيرة إليهم ــ أولاً بالمكالمات، ثم بالرسائل عبر الماسنجر. ولكنني لم أتمكن من الحصول على رد واضح؛ فقد ظل الحجز غير متاح لفترة طويلة. لذا، انتهى بي الأمر باختيار مكان تونيا بدلاً منه.
على موقع Booking.com، تم إدراج "Southern Shore" كوجهة جديدة ولم يتم تقييمها بعد. السعر منخفض بشكل مثير للسخرية - يبدأ من 1600 روبل. تحدثت يوليا ولينا إلى بعض ضيوف المكان، ولم يكن لديهم أي شكاوى.
نواصل السير شرقًا على طول الشاطئ، ونخطو بحذر لتجنب فضلات الحمير التي تخلفها سلسلة من الحمير التي تمر بجانبنا. ونرى سربًا من الغربان يتفرق أثناء مرورنا. ونتوقف للدردشة مع رجل قرغيزي مسن، حافي القدمين يمشي بصعوبة عبر الرمال الحارقة. ويزعم أن المشمش مفيد للأقدام وينصحنا بخلع أحذيتنا. ويخبرنا أن المشمش يتم تحميله في شاحنات في القرية الآن، وفي غضون ساعتين، سيتوجه بها عبر كازاخستان إلى روسيا. نتمنى له رحلة آمنة. "يمكننا استخدام المزيد من المشمش الخاص بك!"
على حافة المياه، يجلس حوالي اثني عشر شابًا قرغيزيًا في دائرة على الرمال، نصف عارٍ. يعزف أحدهم على آلة موسيقية. كوموز، آلتهم الموسيقية الوطنية. أريد أن أتوقف وأشاهد وأستمع، لكنني أشعر بالحرج.
في السهوب المفتوحة، وفي مواجهة إيسيك كول وظهرها للجبال، تتوهج خيام "Lake Glamping IK" وكأنها من أحد أفلام الخيال العلمي. وكل منها الآن مزود بحمام خاص، وهو إضافة جديدة هذا العام. يمنحها موقع Booking.com تصنيف 8.1. والموقع بعيد عن القرية، لذا فهو غير مريح بدون سيارة.
يتجاوز عدد خيارات الإقامة في توسور العشرات إذا بحثت عبر موقع Booking.com أو خرائط الأقمار الصناعية المختلفة. في الواقع، أنا متأكد من وجود المزيد، ولن يكون العثور على غرفة مشكلة، حتى في موسم الذروة. ومع ذلك، فإن الحجز خلال الموسم المنخفض أمر صعب - لا تظل جميع الأماكن مفتوحة. وموسم الذروة في إيسيك كول عابر، ويقتصر في الأساس على شهري يوليو وأغسطس.
كانت إحدى الفرص الضائعة في توسور هي المستوطنة القديمة التي تقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المخيم، والتي لم أقم بزيارتها بسبب الحرارة. كما تركت مقبرة القرية دون استكشافها. لكن هذا جيد. بعد كل شيء، السبب الرئيسي للقدوم إلى هنا هو أن الناس لا يريدون أن يروا أي شيء آخر. my البحيرة هي البحيرة نفسها.
كان من بين الأشياء التي ندمت عليها أنني لم أقم سوى لثلاث ليالٍ بدلاً من أربع. في البداية، كنت قد حجزت أربع ليالٍ. وكان عليّ إخلاء الخيمة بحلول الظهيرة، ولم تكن رحلتي إلى موسكو قبل الساعة 4:55 مساءً. لقد افترضت بسذاجة أنني سأتمكن من إدارة كل شيء ــ تناول الإفطار، والسباحة للمرة الأخيرة، وركوب قارب المارشروتكا، والوصول إلى محطة حافلات بيشكيك في الوقت المناسب لرحلة مباشرة إلى المطار. لم تكن لدي أي رغبة في البقاء في العاصمة الحارة المليئة بالأتربة.
في وقت لاحق، فرض الواقع نفسه. تبلغ المسافة إلى بيشكيك 300 كيلومتر، وهو ما يستغرق خمس ساعات ونصف على الأقل من القيادة المتواصلة على طريق قيد الإنشاء - دون احتساب التوقفات المحتملة أو التأخيرات غير المتوقعة. ومن هناك، يستغرق الأمر 30 كيلومترًا أخرى للوصول إلى المطار. وهذا يعني المغادرة في ساعة غير مناسبة، دون أي ضمان بأنني لن أنتهي عالقًا على جانب الطريق، وإبهامي ممدود. وكشف بحثي أن الاعتماد على حافلات النقل العام المارة كان محفوفًا بالمخاطر، ويبدو أنه لم تكن هناك حافلات مباشرة من توسور. كما ذكرت العديد من المصادر الحالة المزرية للطرق على طول الساحل الجنوبي لإيسيك كول، مما من شأنه أن يطيل وقت السفر إلى أبعد من ذلك.
لقد ساد المنطق السليم، وحجزت مكانًا جديدًا للمخيم لمدة ثلاث ليالٍ، وضمنت فندقًا في بيشكيك لليلة الأخيرة. لقد كان الأمر مخيبًا للآمال، لكن تفويت الرحلة كان ليكون أسوأ بكثير - وأكثر تكلفة.
في المخيم، اكتشفت أن تونيا، مثل المضيفين المحليين الآخرين، تنظم "حجوزات" للمقاعد في عربات النقل الصغيرة المتجهة من كاراكول إلى بيشكيك. تتضمن العملية الاتصال بالسائقين المألوفين قبل يوم واحد وحجز المقاعد للركاب الذين سيتم نقلهم في توسور. ثم يتأكد السائقون من مغادرة مركباتهم كاراكول مع وجود مساحة كافية لهؤلاء الركاب.
في حالتي، لم تنجح هذه الاستراتيجية. فقد أجرت تانيا مكالمات ونشرت حتى في إحدى مجموعات الدردشة، لكن لم يستجب أحد.
وبعد الإفطار، وبدون السباحة الوداعية، صعدت إلى سيارة باكيت الرياضية مع رجلين بلجيكيين. أنزلنا في محطة توقف على جانب الطريق ـ أنا على أحد الجانبين، وهم على الجانب الآخر، حيث كانوا متجهين إلى كاراكول. وأكد لنا باكيت أن أي سيارة عابرة أو حافلة صغيرة سوف تتوقف، وأن الأجرة إلى العاصمة كانت موحدة للجميع ـ 500 سوم. ثم انطلق بسيارته وهو يلوح بيده مودعاً.
كان الوقوف على جانب الطريق تحت أشعة الشمس القاسية ومعي حقيبة سفر أمرًا محبطًا وغير عادل. وعلى بعد ميل واحد فقط، كانت البحيرة تتلألأ بشكل جذاب. وما زالت خيمتي، التي يتم تجهيزها الآن للضيوف الجدد، قائمة هناك، وبجانبها صندوق ضخم من المشمش - وهو كنز لا يمكن لأحد في العالم أن يقدره بقدر ما قدرته أنا. واصلت لينا ويوليا إجازتهما في صحبة مفعمة بالحيوية من المغامرين الذين عادوا للتو من غزو ممر توسور. كانت تونيا تتجول في كل مكان - ليست طاغية، كما بدت في البداية، بل مضيفة مهتمة تحافظ على النظام بيد من حديد. وبدون يقظتها، يمكن للحياة الرعوية هنا أن تنحدر بسهولة إلى الفوضى.
ولكن بالنسبة لي، كان الطريق إلى بيشكيك في انتظاري - رحلة طويلة وحارة.
وسرعان ما توقفت سيارة على جانب الطريق، وعلى متنها رجلان قرغيزيان في منتصف العمر، استجابة ليدي الممدودة. ووجدت نفسي وحدي في المقعد الخلفي، بينما كانت حقيبتي تتقاسم صندوق السيارة مع صندوق آخر من المشمش. وسمح لي الرجلان بلطف بخفض النوافذ لالتقاط الصور أو حتى طلبا منهما التوقف إذا لزم الأمر.
لقد سافرنا على إيقاعات ارتجالية ديسكو الثمانينيات: "شجيرة خاصة" بقلم سكريت "حبكة" و "ستو تشاسوف" بقلم لوزا، "القطار الأخير"، والحديث الحديث. كل هذا بدا غريبًا وغير متوافق مع المناظر الطبيعية في الخارج. كانت الموسيقى القرغيزية التقليدية لتتناسب مع المناظر الطبيعية بشكل أفضل، ولكن من الغريب أنني لم أسمع أي ألحان محلية تقريبًا طوال فترة وجودي في قرغيزستان. كان لدى السائق شغف خاص بالموسيقى المحلية. ”نا بيلوم بيلوم بوكريفالي يانفاريا“ ("على بطانية يناير البيضاء") ولعبتها مرارا وتكرارا، ربما وجدت العزاء في فكرة الثلج وسط حرارة 30 درجة مئوية.
لحسن الحظ، كان رفاقي من المدخنين الذين امتنعوا عن إشعال السجائر في السيارة. وبدلاً من ذلك، كانوا يتوقفون بين الحين والآخر لتدخين السجائر، مما أتاح لي الفرصة لتمديد ساقي، واستنشاق الهواء النقي، والتقاط بعض الصور.
على يسار الطريق، كانت سفوح التلال تشير في البداية إلى قرب وادي سكازكا (الحكاية الخيالية).
لقد تطورت أعمال بناء الطرق على نطاق غير عادي. وكان تالانت قد ذكر بالفعل أن الطريق السريع يجري توسيعه إلى 16 متراً ـ ما كان من حارتين سيتحول إلى أربعة حارات. وامتدت أكوام الحصى والرمل لمئات الأمتار، بشكل مخروطي مثالي، لكن عمال الطرق أنفسهم كانوا قليلين، بالكاد يكفي عددهم لإحصائهم على أصابع اليد الواحدة، حتى في صباح يوم الاثنين هذا. وتوقع السائق أن "هذا سيستغرق عامين على الأقل، إن لم يكن أربعة أعوام".
مررنا بقرية كاجي ساي، وهي قرية رائدة في مجال السياحة على الساحل الجنوبي، وتقع مباشرة عبر البحيرة من تشولبون آتا. بدا الأمر وكأنها تحاكي نظيرتها الشمالية، حيث تصطف المتاجر على جانبي الطريق، وتزينها بعروض ملونة من سلع الشاطئ، ولافتات مثل "في منزل عمي ميشا"، المصطافون شبه العراة، والمقاهي الصيفية، وموسيقى الشاطئ.
ظهرت بشكل متكرر علامات طريق شديدة الانحدار تشير إلى ميل بنسبة 12%. واختفت البحيرة عن الأنظار مع ارتفاع التضاريس بشكل حاد على كلا الجانبين.
يبدو أننا قمنا بالتزود بالوقود في بوكونباييفو,
وتوقفنا بعد ذلك عند ممر كيكسين-بيل، أو "التلال المكسورة". وهنا نرى تمثالاً لنمر ثلجي يزين أحد جانبي الطريق، بينما يقف مبنى متواضع على الجانب الآخر.
اختفت البحيرة عن الأنظار لفترة طويلة قبل أن تظهر مرة أخرى. أبقيت نظري ثابتًا عليها، مدركًا أننا سنتجه غربًا قريبًا، وقد لا أراها مرة أخرى أبدًا. وداعًا، أو ربما وداعًا، يا بحري الصغير اللطيف. أتمنى أن تظل مياهك أنقى مياه العالم، تتحمل كل التعديات البشرية. أتمنى أن تظل شواطئك غير ملوثة، خالية من المجمعات السياحية الشاهقة وندوب التنمية المفرطة. أتمنى أن تزدهر كل أشكال الحياة من حولك. دع الشعب القرغيزي، الذي ورث هذا الكنز، يزدهر. لتكن هناك دائمًا شمس وسماء وأرض - وإيسيك كول.
عندما اقتربنا من سهل البحيرة، كانت المساحة الشاحبة الطويلة باليكشي لقد انفتحت أمامنا مدينة السائقين، مدينة الرياح، كما أسماها أحد رفاقي.
وهنا اكتملت دورة رحلتي حول البحيرة. فمن باليكتشي إلى بيشكيك، سلكنا نفس الطريق الذي سلكته عند وصولنا. ولكن هذه المرة، كان المنظر أفضل، لذا أرجو أن تسامحوني ــ جرعة أخيرة من المناظر الجبلية.
في مقابل 300 سوم إضافية فوق 500 سوم للرحلة إلى بيشكيك، تم إنزالي مباشرة في فندق في شارع جوسوب عبد الرحمنوف، المعروف سابقًا باسم سوفيتسكايا. استغرق العثور عليه بعض الجهد بسبب أعمال الطرق المكثفة في شارع تشوي وأهواء نظام تحديد المواقع العالمي (أليس أو ماروسيا)، الذي أصر على قيادة السيارة إما إلى غابة كاراجاش أو إلى متاهة الأزقة المتهالكة في منطقة سكنية أقل من الخلابة بأسوار مرقعة وأكواخ متداعية. كان الهواء الخانق، المتدفق عبر النوافذ المفتوحة، يملأ السيارة، لكن الخروج من أبواب الفندق كان أسوأ - 35 درجة مئوية.
الغرفة "الديلوكس" في فندق و نزل 281 لم يكن هذا المكان على قدر اسمه تمامًا، لكنه كان أكثر أماكن الإقامة راحة التي أتيحت لي في قرغيزستان. كان مكيف الهواء الذي تم تركيبه فوق السرير يعمل بشكل مثالي. والأفضل من ذلك كله أن الغرفة بها حمام خاص بها.
بعد تسجيل الوصول والاستحمام، أجبرت نفسي على المغامرة في المدينة. خططي وخرائطي المرسومة بعناية؟ ألقيت بالكامل من النافذة (وهي كلمة اعتبرها دوستويفسكي نفسه أدبية). لم تكن لدي أي رغبة في رؤية منزل أول عمدة، والذي كان يقع عبر الطريق خلف ملعب دوردوي، أو ساحة علاء تو، أو حتى متحف التاريخ الوطني الذي طال انتظاره. لم يكن هواء بيشكيك في ذلك المساء هواءً على الإطلاق، بل كان مزيجًا ضارًا من أبخرة العادم والغبار والجسيمات العالقة، المنتشرة بالتساوي من الأرض إلى السماء. بدا أن أعمال الطرق واسعة النطاق قد تم توقيتها عمدًا لتفاقم الوضع. احتجت عيني وأنفي ورئتي على الفور. لم تفعل المساحات الخضراء الوفيرة وقنوات الري التي تتدفق بالمياه الكثير لتحسين الغلاف الجوي.
ورغم ذلك، كان الناس يتجولون بلا أي إزعاج ــ لا أقنعة، ولا وجوه ساخطة، ولا احتجاجات بيئية. كانت الدراجات البخارية تمر بسرعة، وكان الأزواج يمسكون بأيدي بعضهم البعض، وكان الآباء الصغار يدفعون عربات الأطفال، وكانت السيدات المسنات يمشين مستعينات بالعصي.
لقد تمكنت من تجنب الجفاف وضربة الشمس بفضل التوافر الواسع للمشروبات المحلية الفريدة التي تباع في كل زاوية تقريبًا.
كان هناك تشالاب- مشروب لاذع مصنوع من حليب البقر؛ الحد الأقصى (كما هو موضح في الصورة) - "خبز سائل" حامض ولذيذ؛ و كفاسكان هذا النوع من الكفاس يُعَد من المشروبات الكحولية التي كانت تُحضَّر وفقًا لمعايير الحقبة السوفييتية. وقد ذكرني هذا النوع بالكفاس الذي شربته آخر مرة في روسيا في أوائل تسعينيات القرن العشرين من برميل في الشارع، قبل أن يتحول إلى مشروب كفاس مخفف وفوار يُباع اليوم. وكان سعر الكوب الصغير يتراوح بين 1990 و18 سومًا، وكان سعر الكوب سعة 22 مليلتر يتراوح بين 400 و40 سومًا، وكان سعر اللتر متاحًا أيضًا.
أثناء تنقلي من كشك مشروبات إلى آخر، وتذوق مشروب جديد في كل مرة، تمكنت من رؤية بعض المعالم على طول الطريق. ومع ذلك، كانت وجهتي واضحة: متجر TSUM (المتجر المركزي) في شارع تشوي. كنت بحاجة إلى التخلص من مشروبات السومس المتبقية.
المسجد المركزي:سميت على اسم الإمام سرخسي وتعرف باسم بوربوردوك، وهي أكبر مسجد في آسيا الوسطى، وليس فقط في بيشكيك. بُنيت وفقًا لتصميم تركي وبتمويل تركي على ما يبدو، ولم يتم التقاط حجمها الهائل بالكامل في صوري - لم يكن لدي الطاقة أو الدافع للتجول حولها بالكامل.
أشجار بأوراق كبيرة بشكل مدهش: كان وجودها مفاجئًا وممتعًا في نفس الوقت.
مسرح الأوبرا والباليه الوطني القرغيزي:يقع في شارع عبد الرحمنوف، ويتميز بهندسته المعمارية الكلاسيكية.
نصب تذكاري ومتنزه آباي كونانباييف:خلف المسرح، وجدت حديقة تضم تمثالاً للشاعر الكازاخستاني العظيم ومتجرًا مهجورًا للهدايا التذكارية، والذي تحول الآن إلى مقهى يُدعى "Snail"، والذي يبدو أنه لم يعد يعمل. يمتلك الموقع القدرة على أن يصبح جوهرة، لكنه لا يزال مهملاً حتى الآن.
ساحة عامة بالقرب من TSUM:كانت لهذه المنطقة الصاخبة سحرها الخاص، على الرغم من الضباب الدخاني الكثيف.
داخل متجر TSUM، كان الطابق الثالث مخصصًا للهدايا التذكارية. لقد فوجئت بالأسعار - كانت السلع المماثلة في متجر TSUM في ألماتي أغلى بنحو النصف تقريبًا. تضمنت المجموعة السلع الجلدية والحرف اليدوية المصنوعة من اللباد والقمصان والسجاد. ومن بين الكنوز كانت النعال المصنوعة من اللباد والتي تشبه أحذية الكاحل بدون أعمدة. غالبًا ما تكون النعال ذات الألوان الزاهية والمطرزة آليًا والتي يحب السياح شراؤها (أرتديها في المنزل) مصنوعة من مخاليط صناعية أو خالية تمامًا من الصوف.
في اليوم التالي، عند الظهر، غادرت الفندق. واستخدمت خدمة الواي فاي في بهو الفندق، واتصلت بسيارة أجرة من شركة ياندكس واخترت الدفع نقدًا. أوصلني السائق إلى محطة الحافلات الغربية، حيث بدأت البحث عن حافلات صغيرة مشتركة لنقل الركاب إلى المطار. ولم يكن أحد يعرف شيئًا عن هذه الحافلات ــ لا بائعي التذاكر، ولا طاقم الرصيف، ولا أحد. تجولت بعناد في أنحاء المحطة الضخمة، وأنا أسحب حقيبتي وأعيد توجيهي من طرف إلى آخر:
"حاول هناك!"
فقط لتسمع "لا، اذهب من هذا الطريق!" أو "ربما يكون من هناك. اسأل عند المحطة".
لقد زادت الشمس الحارقة، وأزيز السيارات، والرائحة الكريهة في الهواء من إحباطي. كان السائقون من حولي يصرخون بوجهاتهم: "أوش! أوش!" "هل من أحد إلى نارين؟" "باليكتشي، شولبون آتا!". يا إلهي، بدا الوصول إلى أوش أو نارين أسهل من الوصول إلى المطار.
بعد حوالي 40 دقيقة، وبعد تجربة كل المشروبات المتاحة،تشالابوالشاي المثلج وغير ذلك الكثير - لقد استفقت أخيرًا. جلست على مقعد، وشغلت بيانات الهاتف المحمول، وطلبت المساعدة في مجموعة دردشة للزوار. وفي غضون ثلاث دقائق، علمت الحقيقة المرة: كانت عربات المطار أبدا كانت الحافلات تعمل من محطة الحافلات. وكانت محطتهم تقع على بعد عدة شوارع طويلة ومغبرة في شارع يوليوس فوسيك.
لقد اقترحت خرائط جوجل مسارًا للحافلات للوصول إلى هناك. لا، شكرًا لك - لقد سئمت. لو كنت أعرف، لكنت قد طلبت سيارة أجرة إلى المطار مباشرة من الفندق. لماذا أقنعت نفسي بأن الحافلات الصغيرة تغادر من محطة الحافلات؟
وبما أنني لم يكن لدي ما يكفي من المال لشراء سيارة أجرة، فقد مشيت بصعوبة إلى مكتب صرف العملات في المحطة، حيث وجدت أفضل سعر صرف رأيته حتى الآن. وكان ينبغي لي أن أصرف كل أموالي في اليوم الذي وصلت فيه.
لم يتبق سوى ثلاث ساعات حتى موعد إقلاع رحلتي. أوصلتني سيارة أجرة ياندكس إلى المطار مقابل 930 سومًا. كان مطار بيشكيك بمثابة مفاجأة سارة، حيث تفوق على مطار ألماتي بفارق كبير. كان نظيفًا وواسعًا. كانت الهدايا التذكارية متاحة للشراء بالسوم والروبل - وهي أغلى بالطبع، ولكن هذا مطار في النهاية. أشعر بالندم لأنني لم أجرب النبيذ المحلي؛ فقد قمت بالفعل بتعبئة كونياك قرغيزي وبلسم عشبي من أحد المتاجر في حقيبتي.
بعد الرحلة
لقد تركت الرحلة لدي شعورًا بالحزن والاكتئاب لا يقل شدة عن الشعور الذي أشعر به بعد عودتي من وجهات أكثر هيبة وراحة ودافئة.
وأيضًا، أعاني من التهاب القصبات الهوائية التحسسي، شكرًا لك يا بيشكيك. أتمنى ألا نلتقي مرة أخرى.
لقد أضفت كلمة جديدة إلى قاموسي وهي مضاد التجمد. والآن يتصدر مشروب Kumis قائمة المشروبات المفضلة لدي، ويتقاسم المركز الأول مع مشروب Cretan rakomelo.
في أعماق قلبي، تتدفق مياه بحيرة إيسيك كول الدافئة بلطف. هذا هو المكان الذي سأعود إليه. إن شاء الله...
أحلم بالعيش على شاطئ شبه بري، في مكان مثل مخيم توني، بمزيجه الفريد من أجواء المخيم الصيفي، والمعيشة الجماعية، وأجواء المصحة العسكرية. الاستلقاء بجانب البحيرة، والسباحة، والتجول في المناطق المحيطة، والذهاب في رحلات استكشافية، وتناول المشمش، والاختلاط بالحشود المتعددة الجنسيات. تذوق كل طبق من أطباق المطبخ المحلي. شرب ما يكفي من مشروب الكوميس والاستمتاع بمشروب الكوروت.
أود أيضًا أن أتواصل مع السكان المحليين. وأن أندمج معهم - أن أحيي الغرباء، وأن أقدم لهم الهدايا بشكل عفوي، وأن أحافظ على هدوئي وسلوكي الهادئ.
أريد أن أزور الأماكن التي تتجول فيها الإبل والياك.
يبدو أنني بدأت بالفعل في وضع الخطط...
لذا نعم، الأمر واضح - لقد أعجبني.
أتمنى لك فرصة تجربة قيرغيزستان أيضًا. فهي دولة متنوعة ولا تحتاج إلى رحلة بميزانية محدودة، بل يمكنك الاستمتاع بها في رفاهية أيضًا.
أشكر كل من قرأ مراجعتي الطويلة على الأقل. وأشكر أولئك الذين قرأوا حتى نصفها على اهتمامهم ووقتهم. كان بإمكاني أن أقصرها، ولكنني شعرت أنه من الضروري أن أشير إلى أشياء قد تساعد المسافرين المستقلين الآخرين. كان من المستحيل العثور على بعض هذه الإجابات على الإنترنت؛ ولم أكتشفها إلا أثناء رحلتي.
ميزانية الرحلة
إن تكلفة تذاكر الطيران والتأمين مُدرجة بالروبل؛ وكل شيء آخر مُدرج بالسوم. لقد قمت بتبادل الأموال بأسعار مختلفة، وأحيانًا كانت غير مواتية. ولكن بما أن السوم والروبل متساويان تقريبًا، فلا جدوى من حساب الفروق الطفيفة.
لم أقم بتضمين تكلفة الانتقال من مدينتي إلى موسكو والعودة إلى المطار.
تم حجز جميع أماكن الإقامة على موقع Booking.com مع الدفع في الموقع. غالبًا ما يسرد الموقع الأسعار بالدولار، ولكن يتم الدفع بالسوم بسعر الصرف في يوم تسجيل الوصول.
الإجمالي: حوالي 72,000 سوم (850 دولارًا)
@ميراناييا yazınız hoşuma gitti baya detaylıca anlatmışsınız emeğinize sağlık. Şu an karakoldayim burayla ilgili bilgiler bakarken denk geldim yazınıza
