تروي هذه المقالة رحلة مسافر عبر طاجيكستان وطريق بامير السريع الشهير خلال صيف عام 2018. بدأت الرحلة وانتهت في طشقند، أوزبكستان، حيث مرت عبر مناظر طبيعية خلابة ومعالم ثقافية. للمسافرين المهتمين بهذا الطريق الغني بالتفاصيل والعجائب البصرية، إليكم نسخة مترجمة ومُعاد تصورها من الرواية الأصلية. يمكن العثور على النسخة الروسية الكاملة على منتدى السفر awd.ru، تم نشره بواسطة المستخدم شرير_نن.
لقد أثارت حكايات طريق بامير اهتمامي، فقررت التخطيط لرحلة إلى طاجيكستان. يُعرف طريق بامير بأنه أعلى طريق في الاتحاد السوفييتي السابق، وهو من عجائب الهندسة، حيث يلتف حول الحدود الأفغانية، ويصل ارتفاع ممراته الجبلية إلى 4,600 متر. وعلى الرغم من حرارة الصيف، تظل الليالي في هذه المرتفعات شديدة البرودة، في حين يعد الجمال السريالي للمناظر الطبيعية بذكريات تدوم مدى الحياة. ومع ذلك، ظهرت العقبة الأولى بشكل غير متوقع: لم تكن الرحلات الجوية إلى دوشانبي متاحة. وبعد بعض المداولات، قررت السفر جواً إلى طشقند بدلاً من ذلك. ومن هناك، تستغرق الرحلة بالسيارة 150 كيلومترًا إلى مدينة خوجاند الشمالية في طاجيكستان، مما يوفر فرصة لاستكشاف المنطقة أثناء السفر جنوبًا نحو العاصمة.
تم التخطيط للرحلة من طشقند إلى دوشانبي بعناية شديدة، مع التوقف في خوجاند، وإستارافشان، وبنجكنت. بالنسبة لبعض الأقسام، مثل ممر واخان على طول الحدود الأفغانية وبحيرات مارغوزور، كان من الضروري رسم الخرائط يدويًا بسبب قيود خرائط جوجل.
بدأت رحلتنا بسلاسة. وصلنا إلى طشقند في الموعد المحدد، متجاوزين الشرط القديم المتمثل في ملء الإقرارات الجمركية. وخارج مبنى الوصول، توجهنا إلى منطقة المغادرة لاستبدال العملة بسعر أفضل. ومع وجود النقود في أيدينا، خرجنا من مبنى المطار، حيث انخفضت أسعار سيارات الأجرة بشكل كبير. توقفت سيارة بسرعة، وفي مقابل 110,000 آلاف سوم أوزبكي، انطلقنا إلى معبر أوبيك الحدودي. ورغم أنني كنت أعلم أنني دفعت أكثر من اللازم قليلاً (كانت الرحلة إلى محطة حافلات كويليوك ثم إلى الحدود ستكلف أقل)، فإن راحة الرحلة المباشرة كانت تستحق 2.50 دولار إضافية.
كانت الرحلة التي امتدت 94 كيلومترًا سريعة، وبعد توديع سائقنا، عبرنا الحدود سيرًا على الأقدام إلى طاجيكستان. كانت العملية فعّالة ومهذبة، وسرعان ما وجدنا أنفسنا نتفاوض مع سائقين محليين للحصول على رحلة إلى خوجاند. وبعد أن استقرينا على 150 سوموني طاجيكي (حوالي 16.30 دولارًا)، انطلقنا في طريقنا.
في صباح اليوم التالي، انطلقنا لاستكشاف خوجاند، المدينة التي يتعايش فيها التاريخ والحداثة. وعلى بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من مكان إقامتنا، وصلنا إلى قلعة قديمة تضم متحفًا. وفي الجوار كان هناك نسخة طبق الأصل متواضعة من تمثال الذئبة الشهير في روما، بينما اكتمل المشهد الساحر بمسرح به نافورة.
القلعة نفسها هي مثال نموذجي للهندسة المعمارية في آسيا الوسطى - تلة طينية ضخمة تم ترميمها جزئيًا بأعمال بناء جديدة. بجوار القلعة توجد حديقة مظللة مليئة بالنوافير، توفر استراحة ممتعة من شمس الصيف الحارقة، والتي كانت تحوم بالفعل حول 35 درجة مئوية بحلول منتصف الصباح.
بينما كنا نتجول على طول ضفاف نهر سير داريا، كانت برودة المياه والشاطئ الرملي على الضفة المقابلة تغرينا. ولكننا قاومنا الإغراء وتراجعنا إلى أماكن إقامتنا لتجنب الحرارة الشديدة.
في الساعة الحادية عشرة صباحًا، استقللنا سيارة أجرة مقابل تسعة سوموني فقط إلى محطة الحافلات، حيث كانت تنتظرنا سيارات مشتركة في طريقنا إلى بنجكنت ودوشانبي. كانت الأجرة إلى بنجكنت 11 سوموني للسيارة الواحدة. وبحلول الظهر، وصلنا إلى استرافشان، مستعدين لمواصلة مغامرتنا عبر قلب طاجيكستان.
بعد أن أطلقنا سراح السائق، كانت مهمتنا الأولى هي الاتفاق مع الفندق الذي يقع على الجانب الآخر من الشارع على تخزين حقائبنا وحقائب الظهر لبضع ساعات. وبعد أن استقرينا على هذا، انطلقنا لاستكشاف التراث الثقافي المتواضع لمدينة أورا تيوبي، الاسم القديم للمدينة.
بدأنا بمسجد حضرة شوه القديم والمدرسة. ولأن وقت الصلاة كان قد حان، كان دخول المسجد مستحيلاً. التقطنا بعض الصور من الخارج ثم توغلنا في متاهة الشوارع الضيقة في البلدة القديمة.
كانت محطتنا التالية مسجد كوك جومباز، وهو مبنى يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر ولم يعد يستخدم للعبادة، ولكنه الآن يستخدم كموقع ثقافي. كان الدخول مجانيًا، وقد أعطتنا سيدة ودودة للغاية عند المدخل لمحة موجزة عن تاريخه. ثم أرسلت ابنها معنا ليرشدنا إلى سطح المسجد. لسوء الحظ، لم يتم الحفاظ على الجزء الداخلي من المسجد. ومع ذلك، كانت أبواب المدخل المنحوتة بدقة، والمظلة المزخرفة فوق بئر قديم (قيل لنا إنه مزيف وكان يخفي ذات يوم ممرًا تحت الأرض)، والجزء الخارجي المصنوع من الفسيفساء، آسرة.
كان الصعود إلى السطح صعبًا، وكان الوصول إلى أعلى نقطة يتطلب بعض التسلق. كان المنظر من الأعلى لجبل استرافشان مخيبًا للآمال ــ مساحة واسعة من أسطح المنازل الرتيبة الممتدة في كل الاتجاهات، حيث لا يجذب النظر إلا إلى تلة في المنتصف تعلوها قلعة كبيرة أعيد بناؤها مؤخرًا. كان هذا هو المكان الذي كنا نتجه إليه بعد ذلك.
ولكن أولاً، كان علينا أن نتناول طعام الإفطار ـ فقد كان الإفطار قد انتهى منذ فترة طويلة. وبمبادرة مني، أعطيت المرأة عند المدخل عشرين سوموني كعربون امتنان، وانطلقنا بحثاً عن مكان لتناول الطعام. وبعد أن عدنا على خطانا عبر الشوارع القديمة عائدين إلى وسط المدينة، طلبنا من المارة أن يقدموا لنا توصياتهم. فأرشدونا إلى مكان على بعد مبنيين فقط.
لقد تحول المطعم إلى مقهى متواضع ولكنه محترم، وقد أصبح الآن مزدحماً بالناس الذين تناولوا غداءهم بعد الصلاة. تحركت الطوابير بسرعة، وفي مقابل 49 سوموني فقط، تناولنا وجبة دسمة. حتى أن طعامنا كان يتضمن عصير المشمش وطبقاً من شرائح البطيخ، مما جعلنا نشعر بالرضا التام.
بعد الغداء، استقللنا سيارة أجرة، واتفقنا على أجرة 45 سوموني لرحلة متعددة المحطات. كانت الخطة هي زيارة معلمين بارزين مع انتظار السائق لنا، ثم المرور لجمع أمتعتنا، وأخيرًا التوجه إلى السوق المحلية حيث يتجمع عادة سائقو سيارات الأجرة المتجهون إلى بانجاكنت.
كانت محطتنا الأولى هي القلعة، والتي تبين أنها مخيبة للآمال بعض الشيء. من الخارج، بدت القلعة رائعة، ولكن عندما اقتربنا من المدخل، تردد رجل بشكل محرج قبل أن يخاطبنا. سألنا وهو يسحب كومة من التذاكر: "أنتم أجانب، أليس كذلك؟". "إذن، حسنًا... سيكون سعر كل تذكرة دولارين... أو، حسنًا، دعنا نقول 10 سوموني لكل تذكرة"، عرض. عندما طلبنا تذكرة كتذكار، أجاب بأن هذه ليست التذاكر المناسبة، بل هي تذاكر للسكان المحليين فقط. كان من الواضح نوع العملية التي كانت هذه.
داخل القلعة، لم يكن هناك الكثير مما يمكن رؤيته - حدائق مشذبة ومسرح مركزي على طراز المدرج للحفلات الموسيقية. أصبح من الواضح أن الدخول غير ضروري؛ كان المنظر الخارجي أكثر من كافٍ.
في الطريق، حملنا أمتعتنا وتوجهنا إلى ساري مازور، وهي قرية تشتهر بأشجار الدلب القديمة الشاهقة. لا تزال خمس من هذه الأشجار العملاقة الرائعة باقية، واحدة منها تحمل لوحة تزعم أن عمرها يزيد عن 600 عام. قرأت على الإنترنت أن عدد الأشجار في القرية كان تسعًا، ولكن خلال فصول الشتاء القاسية أثناء الحرب العالمية الثانية، تم قطع أربع أشجار لتوفير الحطب لتدفئة مدرسة محلية.
يتجمع المتجهون إلى بنجكنت في أقصى نهاية السوق المحلية، حيث أبرم سائق التاكسي لدينا صفقة بسرعة مع رجل يقود سيارة زافيرا - 70 سوموني للشخص الواحد. مع وجود راكبين بالفعل يشغلان الصف الخلفي، انطلقنا على الفور. كان الطريق لائقًا، وبعد فترة وجيزة، تحول المشهد إلى بانوراما متصلة من الجبال. مررنا عبر نفق شهرستان، وهو امتداد كئيب يزيد طوله عن 5 كيلومترات خالٍ من الإضاءة أو التهوية. بعد الخروج من النفق والنزول على الطرق المتعرجة، توقفنا لشراء دلو صغير من المشمش من صبي صغير مقابل 10 سوموني فقط.
كان السائق يتحدث القليل من اللغة الروسية، الأمر الذي جعل من الصعب التفاوض بشأن الترتيبات المستقبلية لرحلة مخططة إلى دوشانبي ورحلات اليوم التالي. وحتى بمساعدة والده الذي عمل كمترجم عبر الهاتف، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق واضح. وبينما كنا نمر عبر بلدة آيني، حيث يستمر الطريق الرئيسي إلى العاصمة، انعطفنا يمينًا إلى وادٍ منحوت بواسطة نهر زرافشان. وعلى طول الطريق، توقفنا أحيانًا بناءً على طلبنا لالتقاط صور للمناظر الطبيعية الخلابة.
في معظم الرحلة، كانت الرحلة خالية من الأحداث، ووصلنا إلى بانجاكنت حوالي الساعة 7:30 مساءً. كان الفندق الذي اصطحبنا إليه سائقنا يلبي توقعاتنا، لذا قررنا البقاء هناك لليلتين التاليتين. تراوحت أسعار الغرف الثلاثية من 42 إلى 51 دولارًا في الليلة. وبمساعدة شاب في الاستقبال، تمكنا أخيرًا من التواصل مع السائق بشأن خطط سفرنا. وقد ذكر 500 سوموني للرحلة إلى دوشانبي بدون ركاب إضافيين، وهو ما يتماشى مع الأسعار التي سمعتها سابقًا. ومع ذلك، أراد 300 سوموني إضافية للالتفاف حول بحيرة إسكندركول، على بعد حوالي 25 كيلومترًا من الطريق، مع انتظار لمدة 2-3 ساعات. وبينما بدا السعر مرتفعًا، فقد اتفقنا على إجمالي 700 سوموني.
بالنسبة لخطة الغد لزيارة البحيرات السبع (المعروفة أيضًا باسم بحيرات مارغوزور)، كانت سيارته غير مناسبة - كانت تفتقر إلى الخلوص الأرضي اللازم والدفع الرباعي. اتصلت موظفة الاستقبال على الفور بجهة اتصال وافقت على اصطحابنا إلى هناك مقابل 450 سوموني.
14 يوليو
في حوالي الساعة 10:45 صباحًا، وصلت سيارة راف فور من الجيل الثاني، وقمنا بتحميل معداتنا قبل الانطلاق نحو البحيرات السبع. كانت هذه الرحلة التي رتبتها بعناية في اليوم السابق - رحلة لرؤية سلسلة البحيرات الجبلية السبع المذهلة التي تقع في مضيق جبال فان، على مقربة من بانجاكنت. لقد أسرتني هذه البحيرات أثناء بحثي قبل الرحلة، وكنت عازمًا على زيارتها إذا سنحت الفرصة.
لم يدم الطريق الإسفلتي السلس طويلاً. في قرية سوجين، انحرفنا، متبعين لافتة تشير إلى شيند. وعلى مدى خمسة كيلومترات تقريبًا، ظلت الرحلة مريحة نسبيًا، ولكن سرعان ما تحول الطريق إلى مسار حصوي وعر. وكان الطريق يستخدمه بشكل مكثف شاحنات المحاجر التي تنقل المواد إلى منجم ذهب تديره شركة صينية، وكان يحمل علامات مرورهم المستمر.
وبمجرد اختفاء الشاحنات، بدأ الطريق في الصعود، متعرجًا على طول ضفة النهر. وبعد أن مررنا بقرية صغيرة أخرى، صعدنا سلسلة من التلال الصخرية، وفجأة رحب بنا منظر خلاب للبحيرة الأولى. كانت البحيرة ضيقة ومتقطعة بين منحدرات جبلية شديدة الانحدار، وكانت أعماقها الزرقاء الداكنة تتلألأ، ثم تتلاشى في الظلال.
من المثير للدهشة أن بقية البحيرات كانت تتميز بظلال من اللون الفيروزي والأخضر، إلا أن هذه البحيرة كانت كئيبة بشكل فريد. ففي الطرف البعيد، كان هناك سد صخري ضخم يبلغ ارتفاعه نحو 150 متراً، وكان الطريق متعرجاً بشكل حاد على طول واجهته.
بمجرد أن وصلنا إلى قمة التلال، ظهرت البحيرة الثانية في الأفق. كان شاطئها عبارة عن كومة من الصخور الضخمة، مثالية للتسلق. من أعلى إحدى هذه الصخور، التقطنا بعض الصور البانورامية. كانت هذه البحيرة أكبر بشكل ملحوظ من البحيرة الأولى.
تقع البحيرة الثالثة، جوشور، على نفس ارتفاع البحيرة الثانية تقريبًا. كانت شعبيتها واضحة: منطقة نزهة مظللة، وممتدة تشبه الشاطئ، والكثير من الأشجار توفر الراحة من أشعة الشمس الحارقة. كانت هناك حوالي عشر سيارات متوقفة هنا، معظمها من السكان المحليين يستمتعون بالمكان. ومع ذلك، كان السباحون نادرين، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا لمياهها الباردة - بالتأكيد ليست الدفء الجذاب لبركة الصيف.
أما البحيرة الرابعة، نوفين، فلم تترك انطباعاً كبيراً.
ولكن البحيرة الخامسة، وهي الأصغر بين البحيرات، كانت بمثابة مفاجأة. فقد كان ثلاثة شبان يسبحون بالقرب من الشاطئ. وظننت أن المياه ربما تكون أكثر دفئاً هنا، فقررت أن أخوض في المياه، ولكن سرعان ما اكتشفت أن الأمر ليس كذلك. فقد جعلت المياه الجليدية الوقوف فيها أمراً لا يطاق، حيث بدأت ساقاي تتشنجان على الفور تقريباً. وفي الجوار، كانت هناك بضعة أماكن للتنزه مع طاولات ومناطق مظللة، مما يشير إلى أن المكان يصبح أكثر ازدحاماً في عطلات نهاية الأسبوع.
تعتبر البحيرة السادسة، مارغوزور، الأكبر. كانت ضفافها أقل انحدارًا، وتنتشر فيها المنازل المحلية والحدائق الصغيرة والبساتين. كانت الممرات تتقاطع على سفوح التلال، لتشكل شبكة معقدة. على الجانب البعيد من البحيرة كانت هناك قرية كبيرة، حيث سألنا سائقنا بتردد: "هل نستمر إلى البحيرة السابعة، أم نتوقف هنا؟" لم يكن هناك مفر من المرحلة الأخيرة، وبدأنا التسلق.
سرعان ما اتضح سبب تردد سائقنا. كان الصعود هو الأكثر انحدارًا ووعورة على الإطلاق، مع تناثر الصخور الكبيرة عبر المسار والمنحدرات الصعبة. كان الطريق يتبع نهرًا صغيرًا ظل رفيقنا الدائم.
وأخيرا، وصلنا إلى البحيرة السابعة والأخيرة، أزور-تشازما. ومن هنا، بدت القمم المغطاة بالثلوج أقرب كثيرا. غطس رفاقي بأقدامهم في البحيرة، ولكنهم قفزوا منها بعد لحظات ــ فقد تسببت المياه الجليدية في تشنج أرجلهم على الفور.
بعد قضاء نصف ساعة تقريبًا في القمة، بدأنا نزولنا، وتوقفنا على طول الطريق لالتقاط المناظر التي فاتتنا في طريق الصعود. كما قمنا بزيارة البحيرة الثالثة مرة أخرى، حيث كان أصدقاء سائقنا يسترخون.
استغرقت الرحلة بأكملها 6.5 ساعة، وبدأت الأسعار تبدو معقولة. فبعد قطع مسافة 136 كيلومترًا، منها نحو 100 كيلومتر على طرق وعرة ومدمرة للمركبات، بدا سعر 450 سوموني معقولاً. وربما يمكن تخفيضه إلى 400 سوموني بعد بعض المفاوضات.
15 يوليو: بينجيكينت إلى دوشانبي (عبر بحيرة إسكندركول)
بعد تناول وجبة إفطار شهية، حزمنا أمتعتنا وخرجنا إلى الشارع في التاسعة والنصف. وفي غضون خمس دقائق، كنا في طريقنا إلى دوشانبي. بدأت الرحلة بسلاسة، مع توقف قصير واحد على طول الطريق - لأخذ قسط من الراحة في الحمام ولجلب بعض المياه المبردة للطريق. وقد ظهر براعة السكان المحليين بشكل كامل: فقد أعادوا توجيه مجرى مائي جبلي بحيث ينتشر فوق عرض متعدد الطبقات من زجاجات المشروبات. وكانت النتيجة ليست مذهلة بصريًا فحسب، بل ضمنت أيضًا بقاء المشروبات باردة مثلجة.
كانت أول 25 كيلومترًا حتى المنعطف خالية من الأحداث، وكان الطريق عبارة عن مسارين متعرجين عبر الجبال. ولكن بمجرد أن اتجهنا نحو إسكندركول، أفسح الأسفلت المجال لتضاريس أكثر وعورة - بقع من الطرق المتقطعة تتخللها امتدادات من المسارات الترابية الصخرية. وعلى الرغم من مظهره، كان الطريق صالحًا للملاحة من قبل معظم السيارات، حتى الصغيرة منها.
بعد حوالي 40 دقيقة من القيادة، ظهرت فجأة لمحة من البحيرة في الأسفل، متوضعة بين منحدرات واد ضيق. كان المنظر خلابًا! في الأسفل، كان نهر رغوي يتدفق فوق الصخور، ووفقًا للخريطة، كان هناك شلال يقع مباشرة تحتنا - على الرغم من أنه كان مخفيًا بذكاء بواسطة جرف يحجب مجرى النهر.
عند النزول باتجاه البحيرة، واجهنا حاجزًا. كان الدخول إلى البحيرة يتطلب دفع رسوم - ليس مقابل وقوف السيارات، ولكن على ما يبدو طوال مدة الإقامة. سألنا الحارس عن المدة التي نخطط لزيارتها. كانت التكلفة متواضعة، حوالي 15 سوموني (حوالي 100 روبل) للسيارة.
وهنا بدأنا نشعر بالندم لعدم استئجار الرجل الذي كان يقود سيارة راف فور التي فكرنا في الاستعانة به في وقت سابق. فقد رفض سائقنا، الذي كان يقود سيارة زافيرا، أن ينزل بالسيارة عن الطريق الرئيسي، رغم أن المسارات المحلية لم تكن تبدو لي خطيرة بشكل خاص. ونتيجة لهذا، كان علينا أن نسير على الأقدام ــ أولاً إلى بحيرة الثعبان (على تلة يمكن التحكم في ارتفاعها 4 متراً) ثم إلى الشلال، الذي يبعد أكثر من كيلومتر بقليل. وفي تقديري، كان من الممكن قطع نصف هذه المسافة بالسيارة.
بعد الحاجز مباشرة، تفرع مسار إلى اليمين، يؤدي إلى الشلال، لكننا اخترنا زيارة بحيرة الثعبان أولاً، على مسافة قصيرة. تشكلت هذه البحيرة عندما أدى انهيار أرضي إلى سد أحد الجداول التي تغذي إسكندركول، مما أدى إلى إنشاء وادي مورق يتحول إلى بحيرة صافية تمامًا. الجزء السفلي من الوادي كثيف بالعشب والأشجار، والتي تقل كلما اقتربت من الماء. فكرت لفترة وجيزة في السباحة ولكن سرعان ما ردعتني المياه الجليدية - كانت شديدة البرودة لدرجة أنها وعدت بمزيد من الانزعاج أكثر من الفرح، حيث هددت قدمي بالتشنج بعد لحظات قليلة فقط. لم يتم رصد أي ثعابين؛ من المفترض أنها كانت مختبئة في العشب الطويل. ومع ذلك، صادفت بقايا هيكل عظمي لمفترس صغير، ربما كان ضحية للثعابين الكامنة غير المرئية.
لا يزال المخيم السياحي في إسكندركول على حاله إلى حد كبير منذ العصر السوفييتي ـ وهو بمثابة نفحة من الماضي بالنسبة لأولئك الذين يحنون إلى تلك الحقبة. ويتميز المخيم بأكواخ متداعية، ومراحيض بدائية من النوع الذي يشبه الحفرة في الأرض، وغير ذلك من وسائل الراحة البسيطة. ولكن الجمال الطبيعي المحيط به يعوض عن هذه العيوب.
من أبرز ما يميز المنطقة "الينابيع الخمسة". هذا ليس استعارة بل وصف حرفي: خمسة ينابيع نقية تتدفق مباشرة من سفح الجبل عند قاعدة القمة. تشكل هذه الينابيع أحد الجداول التي تغذي إسكندركول، ومياهها نقية ومتجمدة لدرجة أن شربها يجعلك تشعر بألم في أسنانك من شدة البرودة.
كما ذكرت سابقًا، كان علينا السير من الطريق المعبد إلى الشلال، وهي رحلة تستغرق أكثر من كيلومتر بقليل. كانت المناظر على طول الطريق ساحرة: المنحدرات الدرامية التي تؤطر مضيق الشلال، والنهر الهادر أدناه، والقمم المهيبة المحيطة بنا. ومع ذلك، أثبت تصوير الشلال نفسه أنه أمر صعب. فالهاوية الضيقة تحد من نقاط المراقبة، وكانت منصة المشاهدة المصممة خصيصًا توفر منظورًا من أعلى إلى أسفل فقط - وهو ليس مثاليًا لالتقاط روعته الكاملة.
بينما كنا نستمتع بمشاهدة الشلالات، وصلت مجموعة من حوالي 20 شخصًا، من المحتمل أنهم من المخيم السياحي القريب، ومعهم أطفال. أدى وجودهم المفاجئ إلى شعورنا بالازدحام وعدم الجاذبية، لذا قررنا العودة إلى السيارة.
كانت زيارة إسكندركول تستحق العناء بلا شك، على الرغم من أن الجوانب العملية للرحلة كانت أقل من المتوقع. ومع ذلك، فإن المناظر الطبيعية الخلابة والبحيرات الهادئة والمياه الجليدية المنعشة جعلتها تجربة لا تُنسى.
تميزت رحلة العودة من البحيرة إلى الطريق السريع الرئيسي بمواجهة العديد من راكبي الدراجات الذين يخوضون منحدرًا شاقًا يبلغ ارتفاعه حوالي 7 كيلومترات. لم أستطع أن أتخيل مدى التحمل الشديد المطلوب لمثل هذا المسعى. عند العودة إلى الطريق المؤدي إلى دوشانبي، اندمجنا في تيار متفرق من الشاحنات والسيارات المتجهة نحو العاصمة. على طول الطريق، مررنا عبر نفق أنزوب، الممتد على مسافة 5 كيلومترات. تم بناء النفق بمساعدة من إيران، وتم افتتاحه رسميًا في العام السابق فقط. وبالمقارنة بنفق شخرستان، كان هذا النفق تحسنًا ملحوظًا - فقد تميز بتهوية مناسبة وتشطيب داخلي أكثر دقة.
لقد أحدثت هذه الأنفاق، بما في ذلك أنفاق شخرستان، ثورة في الاتصال بين المنطقة الشمالية وبقية أنحاء البلاد. فقبل إنشائها، كان المسافرون مضطرين إلى عبور ممرين جبليين مرتفعين، وكثيراً ما كانا غير قابلين للعبور خلال فصل الشتاء.
وبعد نزول طويل، دخلنا مضيق فارزوب، الذي يمتد إلى ضواحي دوشانبي تقريبًا، ولا يتسع إلا قبل وقت قصير من الوصول إلى المدينة. وينتشر في المضيق بكثافة بيوت الضيافة والمقاهي الصغيرة والبيوت الريفية الخاصة التي يملكها المحظوظون الذين يمتلكون أراضي هنا. ومررنا بمقر إقامة رئاسي آخر، أكثر فخامة وصيانة وتحصينًا من المقر الرئاسي في إسكندر كول. وكان من الواضح أن الرئيس إمام علي رحمان يتردد على هذا المقر أكثر من غيره.
بحلول المساء، وصلنا إلى دوشانبي. كانت شقتنا التي حجزناها مسبقًا أفضل من كل التوقعات. تبلغ مساحتها 130 مترًا مربعًا في الطابق العاشر، وتتميز بشرفة واسعة مع إطلالات بانورامية على المدينة، تمامًا كما هو معلن عبر الإنترنت. في وقت لاحق من ذلك المساء، قمت بالتنسيق مع جهة الاتصال المحلية لدينا لتحديد مكان الاجتماع ووقته لليوم التالي.
يبدو من المناسب هنا الخوض في قصة قصيرة عن عملية التخطيط للرحلة. لقد استرشدت في معظم تحضيراتي بمنتدى فينسكي (awd.ru). وفي حين تم تحديد المسار نفسه بسرعة، إلا أن ترتيب وسائل النقل لجزء بامير أثبت أنه أكثر تحديًا.
وقد تضمن المنتدى تقريرًا مفصلاً يوضح الإجراءات اللوجستية ويتضمن معلومات الاتصال الخاصة بسائقين ووكالات سفر عديدة. وقد بدأت بحثي بالتواصل مع هذه الجهات. ولم يكلف السائق الأول نفسه عناء الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل فايبر. أما السائق الثاني فقد رد بحماس، كاشفًا أنه انتقل من القيادة إلى إدارة شركة سياحة متخصصة في المنطقة التي كنت مهتمًا بها.
لقد طلبت عرضاً تجارياً يستند إلى مسودة خط سير الرحلة من هذه الشركة، فضلاً عن شركتين أخريين. وبعد مراجعة العروض، استبعدت عرضاً بدا وكأنه يفترض أنني أجنبي ثري. واستمرت المفاوضات مع الخيارين المتبقيين. وفي النهاية، تمكنت من تأمين صفقة مع شركة تاجيكافيا، الشركة التي قدمت العرض الأكثر تنافسية. وبعد بعض المساومة، تمكنت من الحصول على سعر أفضل قليلاً من توصية المنتدى الأساسية.
وتضمن الاتفاق النهائي شراء سيارة لاند كروزر 100 لرحلة دوشانبي-خوروغ-أوش-كوكاند عبر ممر واخان. وكانت التكلفة 1,100 دولار، تغطي الوقود ونفقات السائق وتصاريح المرور إلى منطقة غورنو باداخشان المتمتعة بالحكم الذاتي (إلزامية لدخول المنطقة الحدودية)، والتي تكلف 45 دولارًا إضافيًا لثلاثة أشخاص. ومن المثير للاهتمام أن التكلفة الإجمالية انخفضت بمقدار 25 دولارًا في نهاية الرحلة، ولكن المزيد حول هذا لاحقًا.
وللعلم، علمت أن السائق حصل على 900 دولار من إجمالي المبلغ، حيث تم إجراء الحسابات على أساس معدل 65 سنتًا لكل كيلومتر.
في ربيع عام 2018، تلقيت بعض الأخبار السارة من طاجيكستان: تم إلغاء شرط التسجيل للإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام. وبما أن رحلتنا كانت 10 أيام بالضبط، فقد تجنبنا عبئًا ماليًا ولوجستيًا إضافيًا - 15-20 دولارًا للشخص الواحد ويوم كامل من الوقت. في السابق، كان التسجيل إلزاميًا بعد ثلاثة أيام فقط في البلاد.
لقد جعل هذا التغيير الصغير ولكن المهم رحلتنا أكثر سلاسة ووفّر لنا الوقت والمال، مما ضمن لنا تجربة أكثر سلاسة من البداية إلى النهاية.
16 يوليو: دوشانبي - كالايخوم
اليوم هو بداية رحلتنا إلى منطقة بامير. بالأمس، رتبت للمغادرة عند الظهر للسماح لنا ببعض الوقت لاستكشاف دوشانبي. لقد وصلنا متأخرين ولم نتمكن من رؤية أي شيء بعد. ورغم أن المدينة ليست مليئة بالمعالم السياحية، إلا أنها تستحق بالتأكيد جولة سير قصيرة، خاصة وأننا كنا نقيم في قلبها.
من شرفة شقتنا، كان المنظر مذهلاً.
خرجنا حوالي الساعة 9:30 صباحًا، وضغطنا خط سير الرحلة المخطط له إلى ساعة ونصف فقط. ما هي أبرز المعالم؟ نفس المعالم التي وردت في كل تقرير سفر تقريبًا عن دوشانبي: نصب إسماعيل سوموني، ومقر الحكومة، وأطول سارية علم في العالم في الحديقة، وحفنة من التماثيل القريبة، وناطحة سحاب فخمة في زاوية شارع روداكي وشارع بخارى. هذا كل شيء.
لقد أنهينا الجولة السياحية السريعة واستقللنا سيارة أجرة للعودة إلى المنزل، ودفعنا 6 سوموني لرحلة قصيرة تتضمن ثلاث محطات. وبحلول الظهر، التقينا ببرديبيك، سائقنا للأيام الستة التالية. وصل برديبيك، وهو قرغيزي، بسيارة لاند كروزر 100 تحمل لوحات قرغيزية. وبعد تحميل حقائبنا، راجعت الشروط المتفق عليها مرة أخرى لتجنب أي ارتباك:
وبعد أن ارتحت، سلمت النقود وانطلقنا. وبينما كنا نقود السيارة، تحدثت عن قوقند مرة أخرى أثناء حديثنا. فجأة التفت إلي برديبك وقد بدا عليه الحيرة: "ماذا عن قوقند؟ لقد اتفقنا على أوش!"
رائع. سألته لماذا لم يوضح هذا الأمر في وقت سابق، خاصة وأننا ما زلنا مع منظمي الرحلة، وقد تأكدت مباشرة من وجهتنا. تبلغ المسافة بين أوش وخوقند ما يقرب من 200 كيلومتر، ناهيك عن ضرورة عبور الحدود.
لقد طلبت منه أن يتصل بالمنظمين على الفور. وعلى الهاتف، أوضحوا لي أن مسؤولية السائق تنتهي عند الحدود، على بعد 20 كيلومترًا فقط من أوش. ولم يكن ذلك مريحًا كثيرًا. تناولت الهاتف بنفسي وسألت، "ما الأمر هنا؟" أوضحوا لي أن سيارة أخرى ستقلني من الحدود لتنقلني إلى قوقند. ورغم أن هذا يبدو معقولاً، إلا أن السؤال الحقيقي كان: من سيتحمل التكلفة؟
لقد أكد لي إرجاش، الشخص الذي تحدثت معه على الطرف الآخر من الخط، أنهم سيحلون الأمر بمجرد أن يتاح سانافبار، أحد ممثلي اللجنة. فقلت له: "حسنًا، ولكن ضع في اعتبارك أن مراسلاتنا عبر البريد الإلكتروني تحدد بوضوح كوكاند كنقطة نهاية". وتركنا الأمر عند هذا الحد ــ على الأقل في الوقت الحالي، أو هكذا تصورت.
من هناك، كانت الرحلة إلى نوريك خالية من الأحداث ولكنها كانت بطيئة بشكل مؤلم. كانت سيارة لاند كروزر، التي تعمل بالوقود، تكافح بشدة تحت الحمل، وكانت تتقطع وترتجف بعنف. ألقى بيرديبك اللوم على جودة البنزين الطاجيك، رغم أنني لم أكن مقتنعًا تمامًا لأن السيارة كانت تتعطل أحيانًا حتى عند التبديل إلى البنزين.
قررنا عدم زيارة سد نوريك نفسه، حيث أصبحت عملية الحصول على التصريح اللازم مرهقة. فضلاً عن ذلك، بسبب تأخرنا في المغادرة، لم يكن لدينا الكثير من الوقت. وبدلاً من ذلك، استقرينا على الاستمتاع بالمناظر من نقطة مراقبة قريبة.
لقد كانت بداية أقل من مثالية، لكن الطريق أمامنا كان يعد بمزيد من الإثارة - ونأمل أن يكون هناك عدد أقل من العثرات.
محطتنا التالية هي بينجان، موطن قلعة قديمة كانت ذات يوم مقر إقامة حاكم إقليمي في الإمبراطورية الغزنوية، التي كانت جزءًا من سلالة السامانيين. القلعة نفسها مغلقة، لكن المتحف مفتوح. دخلت، فضوليًا بشأن الوصول إلى القلعة، وسرعان ما وجدت نفسي بين يدي مدير المجمع التاريخي. على الرغم من أنه يوم الاثنين، إلا أن هذا المؤرخ الشغوف ودكتور العلوم التاريخية يقودنا شخصيًا في جولة - يا لها من جولة! لمدة ساعة ونصف، انبهرنا بروايته الرائعة لتاريخ المنطقة. وتحت إرشاده، قمنا حتى بتمثيل اسكتشات تاريخية فكاهية، مما أمتعنا كثيرًا، باستخدام قطع أثرية أصلية من المتحف كدعائم.
في نهاية الزيارة، قدم مضيفنا الكريم الورود من حديقة المتحف للسيدات في مجموعتنا، بينما لا يسعني إلا أن أعبر عن تقديري بتبرع متواضع لتلبية احتياجات المتحف. ومن الجدير بالذكر أن هذا الموقع يقع تحت الولاية القضائية الفيدرالية ويحظى بتمويل جيد. ومن المتوقع أن تستمر جهود الترميم لمدة تسع سنوات، ومن المتوقع أن يتم ترميم مجموعة القلعة بالكامل بحلول عام 2020. وحتى الآن، تم الانتهاء من حوالي 70٪ من العمل.
بعد مغادرة كولياب، تدهور الطريق بشكل كبير، وصعدنا ممرًا جبليًا بينما كنا نتفادى العديد من الحفر. في الأعلى، تم التحقق من تصاريح GBAO الخاصة بنا (لمنطقة غورنو باداخشان المتمتعة بالحكم الذاتي) لأول مرة. عند نزول الممر، استقبلنا طريق جديد نقي بناه الصينيون. لماذا لم أتفاجأ؟ بعد بضع منعطفات، ظهر وادٍ مذهل في الأفق. في الأسفل، يشق نهر سريع موحل طريقه، محاطًا بجبال وعرة. أدركت أن هذا هو نهر بانج، وتلك الجبال عبر الماء هي بالفعل أفغانستان. لا يصدق!
وبعد قليل، يضيق الطريق إلى واد ضيق. وتلوح المنحدرات الشاهقة فوق السيارة من جانب، بينما تتدفق مياه نهر بانج الرمادية المضطربة من الجانب الآخر. وتغرب الشمس، فتلقي بريقاً ذهبياً على قمم الجبال، بينما يغوص الوادي نفسه في شفق كئيب ينذر بالسوء. وتقع أفغانستان على بعد مائة متر فقط، ويمكنني أن أرى بوضوح المزارعين في القرى البعيدة وهم يمارسون روتينهم. ونواجه قسماً من الطريق غمرته المياه، ثم نمر بشلال صغير ينسكب مباشرة على الأسفلت. وقد أوقف سائق طاجيكي ذكي سيارته تحت الشلال لغسلها بالكامل. وعلى طول الطريق، نرى وحدات دورية الحدود تسير في صف واحد، فضلاً عن نقاط التفتيش حيث يتم فحص جوازات سفرنا وتصاريح إقليم غورنو-باجو. ونبقى في السيارة بينما يتولى سائقنا الإجراءات الرسمية. وفي بعض الأحيان، يقترب منا ضابط، ويقارن وجوهنا بصور جوازات سفرنا، ثم يمضي في طريقه.
يتصل بي سائقنا برديبك هاتفياً. ومن المحادثة، استنتجت أنه يرتب لنا العشاء والإقامة. كانت دوافعه واضحة ــ فمن المرجح أنه يتصل بصديق سيكافئه بوجبة مجانية وإقامة مقابل إحضار السياح. لست سعيداً بهذا الترتيب، لأن الوجبات التي يتم ترتيبها مسبقاً غالباً ما تخلق شعوراً بالالتزام، ولا يوجد ما يضمن أن الإقامة سوف تناسبنا. فسألته بصوت عال: "كم سيكلف ذلك؟".
"خمسة عشر دولارًا للشخص الواحد، بما في ذلك العشاء والإفطار. هل توافق؟"
"ممم، كيف يمكنني أن أعرف أن الأمر يتعلق بصفقة حقيقية حتى أراها؟" أجبت متشككًا.
تستمر الرحلة حتى تتعمق الظلمة. وعلى بعد نحو 25 كيلومتراً من وجهتنا، يفسح الأسفلت الأملس المجال لمساحات من التراب وبقايا طريق قديم متداعي يبطئ حركتنا. وفي ظلام دامس تقريباً، نمر بقافلة ضخمة من المركبات العسكرية التي تحمل لوحات روسية، ومن المرجح أنها كتيبة بنادق آلية مجهزة بالكامل. ويبدو أن الجنود يقيمون معسكراً ليلاً ـ وهو ما يشكل راحة لنا، لأننا لولا ذلك لكان من الممكن أن نعلق خلفهم في سحابة من الغبار. ويتبقى لنا خمسة عشر كيلومتراً لنقطعها.
وصلنا أخيراً إلى كالاي-كومب، وهي بلدة صغيرة تقع بين نهر بانج ومنحدر جبلي شديد الانحدار. إنها بلدة عادية، باستثناء طريق بديل من دوشانبي أقصر ولكنه في حالة أسوأ من الطريق الذي سلكناه. طلبت بسرعة أن يوصلني أحد الزبائن إلى متجر لشراء بعض البيرة في المساء قبل أن يغلق. وبينما كنت بالداخل، انقطع التيار الكهربائي، رغم أن السكان المحليين لم يبدوا أي انزعاج ــ وهو أمر شائع على ما يبدو. وفي الوقت نفسه، في الخارج، اتصل بي صاحب فندق محلي بعرض إقامة، لكنها رفضت بأدب في الوقت الحالي؛ فنحن بحاجة إلى الاطلاع على الترتيبات التي توصل إليها بيرديبك أولاً.
ولكن توصياته كانت قاتمة ـ مجموعة عشوائية من الغرف المتهالكة مع مرافق مشتركة بعيدة في المسافة. وتعبيراً عن استيائنا، انطلقنا لاستكشاف خيارات أخرى. وكان بجوارنا بيت ضيافة أكثر ترحيباً، يعج بالفعل بالرحالة. وبينما تنتظر زوجتي للتحدث مع المضيف، قررت أن أستكشف الشارع الرئيسي بحثاً عن بدائل. كانت المدينة تعج بالاحتفالات ـ فقد اجتذبت عروض الكوميديا أو عروض المواهب المحلية كل الناس تقريباً إلى الساحة المركزية. ولكنني لم أجد أي أماكن إقامة أخرى، باستثناء فندق كارفون بالاس ذي الأربع نجوم، والذي يتجاوز ميزانيتنا كثيراً بـ 150 دولاراً للغرفة ـ وهو ما يشكل تناقضاً صارخاً مع أماكن الإقامة الكئيبة التي رفضناها في وقت سابق.
بالعودة إلى زوجتي، أجدها تحمل أخبارًا مخيبة للآمال: بيت الضيافة ممتلئ. وما يزيد الطين بلة أن المالك يكشف أن جهة اتصال بيرديبك حذرت جميع المضيفين القريبين من عدم استضافتنا، مدعيةً أننا "عملاؤه". في حالة من الغضب، أعلنت بصوت عالٍ عن عدم رغبتي في الاكتفاء بإقامة دون المستوى، حتى لو كان ذلك يعني القيادة إلى وقت متأخر من الليل. ركبنا السيارة وغادرنا، مصممين على العثور على مكان أفضل.
أتذكر لافتة تشير إلى دار ضيافة على بعد خمسة كيلومترات على طول الطريق البديل المؤدي إلى دوشانبي. وعلى أمل أن تكون بعيدة عن متناول تدخل بيرديبك، توجهنا إلى هناك. وبعد رحلة أطول مما كنا نتوقع، وصلنا لنجد المضيفين مندهشين ولكنهم مرحبون. فمقابل أربعين دولاراً (بعد بعض المساومة)، عرضوا علينا غرفاً في الطابق الأرضي. أما غرف الضيوف في الطابق العلوي فكانت تشغلها شخصيات بارزة من أفغانستان، بما في ذلك وزير الصحة الإقليمي الذي يتحدث الروسية بطلاقة.
تم إعداد طاولة كبيرة للوزير وحاشيته على الشرفة، مع المشروبات الكحولية والكاريوكي. ورغم أنني كنت قلقًا في البداية بشأن الضوضاء، إلا أنني شعرت بالارتياح عندما انتهى التجمع بسرعة. وفي الوقت نفسه، تمت دعوتنا لتناول وجبة خاصة في مكان أكثر هدوءًا، حيث تم تقديم كل شيء تقريبًا على الطاولة الرئيسية. حتى أن المضيف أهدانا زجاجة من الفودكا وبعض البيرة.
مستلقية في برودة المساء، وفي يدي فاكهة، أفكر في اليوم. أسفل الشرفة مباشرة، يتدفق جدول جبلي، ويضيف صوته لمسة من السحر إلى الليل.
17 يوليو: كالاي خوم إلى خوروغ
استقبلنا الصباح بوجبة إفطار شهية: عجة رقيقة مع خضروات مطهية ولحوم، وأنواع عديدة من البسكويت والمربى (وليمة حقيقية حتى لأولئك الذين يحبون الحلويات)، والزبدة، والجبن، ووعاء من الفواكه الطازجة، والتمر. أظن أن كرم هذا الإفطار لم يكن منفصلاً عن روح الرفقة التي سادت في الليلة السابقة.
بعد الاستمتاع بالوجبة، حزمنا أمتعتنا وانطلقنا على الطريق حوالي الساعة 9:30 صباحًا. كان جدول أعمال اليوم واضحًا: رحلة طويلة بالسيارة لمسافة 240 كيلومترًا إلى خوروغ، دون توقفات مخططة لمشاهدة المعالم السياحية. حسنًا، بصرف النظر عن المناظر الخلابة التي كانت تأتي مع كل منعطف في الطريق.
استمر المسار في ملامسة تضاريس نهر بانج، ووجدت قدراً هائلاً من الرضا في مشاهدة تدفق النهر الجامح غير المروض. ولقد خطر ببالي أن التجديف على هذا النهر قد يكون مغامرة لا تصدق لعشاق التجديف المتهورين في المياه البيضاء ــ وإن كانت المياه في هذه الحالة أكثر قتامة ورمادية. وكان النهر يتناوب بين التيارات السريعة ومساحات من الاضطرابات الفوضوية المخيفة: حفر يبلغ عمقها خمسة أمتار من المياه الدوامة، ودوامات، وصخور مغمورة، حيث يتصاعد التدفق إلى أمواج شاهقة رغوية.
في منتصف الرحلة، وبينما كنا ندور حول منعطف آخر، صادفنا القافلة العسكرية التي رأيناها في اليوم السابق. كان من الواضح أنهم انطلقوا قبلنا بكثير، حيث تجاوزونا بينما كنا نستمتع براحة كالاي خومب. وشعرنا بالذعر لحظة وجيزة عندما فكرنا في التوقف خلف القافلة بأكملها. وكان بيردي سريع الانفعال، فضغط على دواسة الوقود. وتمكنا من التسلل إلى القافلة، وتركنا نحو عشر مركبات أمامنا قبل أن نتوقف عند نقطة تفتيش. يا له من حظ سيئ!
وبينما كان يتم فحص أوراقنا، مرت بقية القافلة بجانبنا، مركبة تلو الأخرى. وحين سُمح لنا بالمضي قدماً، وجدنا أنفسنا عالقين خلف ثلاثين مركبة عسكرية على الأقل. وكانت عملية التجاوز شاقة وتستغرق وقتاً طويلاً، ولكن بمجرد أن تمكنا من التحرر، أدركنا أننا أنقذنا أنفسنا من احتمالات محبطة تتمثل في أن نعلق في غبار القافلة لساعات.
وصلنا إلى خوروغ حوالي الساعة 5:30 مساءً. ولحسن حظنا، تبين أن السكن الذي اقترحه بيردي كان خيارًا رابحًا هذه المرة. فمقابل 12 دولارًا للشخص الواحد، حصلنا على مكان مريح للإقامة، إلى جانب العشاء والفطور. وقد أوصينا بشدة بالمضيفين - لم يقدموا إقامة مريحة فحسب، بل كان لديهم أيضًا ساونا وحمام سباحة في الموقع ويمكنهم ترتيب جولات بامير المصممة خصيصًا.
في ذلك المساء، استرخينا مع مضيفينا، وتقاسمنا المشروبات وتبادلنا الأحاديث الصادقة عن الحياة. وكان دفئهم وكرم ضيافتهم بمثابة النهاية المثالية ليوم من المناظر الطبيعية الخلابة والمغامرات الشاقة على الطرق.
18 يوليو: خوروغ – كرم تشاشما – إشكاشم – فرانغ – لانغار
تمكنا من المغادرة حوالي الساعة 9:30 صباحًا. كانت محطتنا الأولى متجرًا للقرطاسية حيث اشترينا علمًا صغيرًا كتذكار تقليدي. بعد ذلك، توجهنا إلى حديقة خوروغ النباتية. كانت رسوم الدخول 15 سوموني، تُدفع عند سفح التل حيث تقع الحديقة. من هناك، عليك أن تتسلق مسافة كبيرة للوصول إلى المنطقة الرئيسية. لا تحتوي الحديقة على مدخل محدد أو مسارات مخططة، لذا يمكنك التجول في أي مكان تريده، باتباع ثلاثة مسارات ممهدة وعدد من الممرات الصغيرة. تبدو الحديقة مهملة إلى حد ما، مع لافتات نصف باهتة، وعشب غير مقلم، وأعشاب ضارة تنمو بحرية. تنقسم الحديقة إلى مناطق مختلفة تمثل أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا والمنطقة المعتدلة وغيرها. وجدت زوجتي العديد من العينات المثيرة للاهتمام، حيث جمعت القصاصات والأقماع، بينما انشغلت بتذوق العديد من الفواكه والتوت التي تنمو هناك. لقد انغمست بشكل خاص في الكرز الأحمر والتوت والتوت البري. وللعلم، فقد منحنا أحد الموظفين المحليين الذي رافقنا إعفاءً من الرسوم، حيث سمح لنا بتناول أي شيء نستطيع العثور عليه. وكان أفضل جزء من الزيارة هو المنظر البانورامي لخوروغ، والذي يستحق الرحلة بحد ذاته.
وبعد توديع خوروغ، واصلنا رحلتنا على طول الحدود الأفغانية. وبعد نحو خمسة وعشرين كيلومتراً انعطفنا يساراً من الطريق الرئيسي باتجاه ينابيع جارم-تشاشما الساخنة، على بعد نحو خمسة كيلومترات من المسار. وكانت الرواسب المعدنية التي تشبه التكوينات في باموكالي مرئية من مسافة بعيدة، وكانت رائحة كبريتيد الهيدروجين المميزة تنتشر في الهواء. ورغم أن حجم هذه الرواسب ليس مماثلاً تماماً، إلا أنها ربما تضاهي عظمة باموكالي بعد بضعة آلاف من السنين. فالموقع محاط بسياج قبيح، وفي محيطه ثلاثة مبانٍ غير جذابة على نحو مماثل ـ وهي عبارة عن حظائر ذات أسقف معدنية مموجة ـ تضم أحواضاً ضحلة. ويشير جدول على الحائط إلى متى يمكن للمجموعات الذكورية والنسائية والمتميزة (أي المرضى من المصحة المحلية) استخدام هذه المسابح. وفقًا للجدول الزمني، كان الخيار الوحيد المتاح في الوقت الحالي هو المسبح المغلق في أحد الحظائر، حيث كان هناك مجموعة من الرجال العراة يسبحون بالفعل (كانت رسوم الدخول، بالمناسبة، 25 سوموني). لم أكن راغبًا بشكل خاص في الغطس في مياه بدرجة حرارة 5 درجة في حرارة النهار، لذلك اكتفينا بالتقاط بعض الصور وتوفير بعض المال.
ثم سافرنا بالسيارة لفترة طويلة حتى وصلنا إلى قرية إشكاشيم، وهي قرية كبيرة نسبيًا وفقًا للمعايير المحلية. ففي أيام الأحد، تستضيف هذه القرية ما يسمى بالبازارات الأفغانية، حيث يسمح حرس الحدود للناس بالتنقل بحرية بين البلدين دون تأشيرة. ومع ذلك، تم اليوم إغلاق الجسر الذي يربط ضفتي نهر بانج ببوابات ملفوفة بأسلاك شائكة.
وبعد 15 كيلومترًا فقط، صادفنا أنقاض قلعة كاه كاها التي تعود إلى القرن الثاني عشر، والتي تشبه إلى حد كبير العديد من القلاع التي رأيناها في كاراكالباكستان العام الماضي في أوزبكستان. والفرق الوحيد هنا هو أن صخرة ضخمة كانت بمثابة الأساس، وأضيفت إليها جدران من الطوب اللبن والأحجار. واليوم، يبدو أن نقطة مراقبة لحرس الحدود تحتل قمة الصخرة، لذلك امتنعنا عن الصعود والتقطنا بدلاً من ذلك صورًا من نقاط مراقبة منخفضة.
كانت المحطة التالية في الرحلة عبارة عن وادٍ محفور بواسطة مجرى مائي مجهول الاسم في الكتلة الصخرية. الوادي مثير للإعجاب، على الرغم من أن الظروف لم تكن مثالية للتصوير الفوتوغرافي - حيث كان من المستحيل وضع كل شيء في الإطار عند الوقوف على جسر، ومن الأسفل، جعلت المياه الهادرة الاقتراب مستحيلاً. من الأعلى، كانت المياه مخفية عن الأنظار، وكانت معظم واجهات الصخور المصقولة مغطاة بجدران الوادي المتدلية.
في يامتشون، صادفنا معلمين في آن واحد - القلعة القديمة التي تقع على ارتفاع عالٍ فوق نهر بانج، مع تسلق 7 كيلومترات على منحدر الجبل، ونبع حراري مع حمام على بعد كيلومتر واحد فقط. القلعة رائعة، وخاصة بسبب المناظر الخلابة التي توفرها على الوادي. بالقرب منها، يوجد تشكيل صخري غريب يشبه ثلاثة أصابع - ميزة أخرى مثيرة للاهتمام. كما أن بقايا الجدران مثيرة للاهتمام للغاية.
يقع ينبوع المياه الساخنة على مسافة قصيرة - لماذا لا تتوقف هنا؟ وصلنا لنجد العديد من الفنادق التي تم بناؤها حديثًا في المنطقة، لذا قررنا التحقق منها بعد زيارتنا. كانت الظروف مماثلة لتلك الموجودة في جارم-تشاشما: كان الدخول 10 سوموني، مع حمامات منفصلة للرجال والنساء. بحلول ذلك الوقت، انخفضت درجة الحرارة الخارجية، وبدت فكرة النقع في حمام ساخن جذابة بشكل خاص. قررنا أن نخوض هذه التجربة. لحسن الحظ، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الأشخاص في قسم الرجال. خلعت ملابسي وخضت في بركة كان عمقها أعلى من ركبتي. في إحدى الزوايا، أطلق أنبوب تيارًا من المياه المعدنية الساخنة، وتدفقت عدة تيارات أصغر من الجدار، الذي كان مغطى برواسب معدنية. من الصعب البقاء في مثل هذه المياه الساخنة لفترة طويلة، كما هو الحال في الساونا - بعد نقع طويل، تقصر المدة، ثم تغادر أو تسترخي حتى تكون مستعدًا لجولة أخرى. لم يكن الاسترخاء هنا خيارًا، لذلك قررنا المغادرة. لقد خرجت أنا وزوجتي في نفس الوقت تقريبًا، بينما بقيت ابنتنا، تلعب دور حارس ممتلكاتنا الثمينة.
ثم قمنا بفحص الفنادق. كان أحدها يحمل تقييمًا سلبيًا للغاية على المنتدى المحلي، لذلك تخطيناه. كان الحمام في الفندق الثاني كارثيًا، وكان المرحاض في الفندق الثالث يقع على بعد خمسين مترًا من المبنى، في اتجاه منحدر. ومع ذلك، فإن المرافق الخارجية تشكل حقيقة قاسية سيتعين علينا التعايش معها خلال الأيام الثلاثة القادمة. قدم لنا سائقنا اقتراحًا غير متوقع - ماذا لو سافرنا مسافة 40 كيلومترًا أخرى إلى لانجار بدلاً من البقاء في فرانج؟ سيسمح لنا هذا بالبدء في مسار الغد، وتجاوز قرية بولونكول النائية لصالح مورغاب (مدينة أكبر، وإن كانت لا تزال نائية، بها عدد قليل من المتاجر وفندق لائق). فكرت في الأمر. وفقًا لهذه الخطة الجديدة، سنمر على ستوبا بوذا في القرية المجاورة، لكن الصور على الإنترنت لم تبدو مثيرة للإعجاب للغاية، وكان الوصول إلى هناك سيرًا على الأقدام أمرًا شاقًا. كان من المقرر أن تستغرق زيارة موقع آخر، وهو قلعة أبريشيم-كالا، بضع ساعات، وكانت الاختلافات بينها وبين قلعة يامتشون التي رأيناها اليوم ضئيلة. لقد اتخذنا القرار، فنحن نتجه إلى لانجار. وفي الطريق، توقفنا عند مكان آخر مُشار إليه على الخريطة باسم "الكثبان الرملية". لم تكن هناك كثبان رملية، لكن الجمع بين الجبال والتلال الرملية الصغيرة مع الشجيرات والجداول وغروب الشمس خلق مشهدًا مذهلاً.
وصلنا إلى وجهتنا مع حلول الظلام. أعجبنا المكان، وتفاوضت مع الفندق على سعر 12 دولاراً للشخص الواحد في الليلة. وبعد أن استقرينا في غرفتنا، وجدنا مجموعتين أخريين تقيمان هناك ــ واحدة من سويسرا وأخرى من مكان آخر. وكان جميع السياح يقيمون في مبانٍ ملحقة بُنيت خصيصاً لهذا الغرض، في حين عاش المضيفون في منزل تقليدي على طراز باميري، والذي لابد وأن عمره لا يقل عن 200 عام. وكان هذا هو المنزل الذي أعدوا لنا المائدة. وكان الجانب السلبي الوحيد هو أن المرافق كانت تقع في الفناء، ولكن كان هناك إمداد محدود من الماء الساخن، الذي كان يُسخَّن في خزان طوال اليوم، وكانت الكهرباء تعمل طوال الليل. وسوف تسوء الأمور من هنا فصاعداً.
19 يوليو: لانجار – بولانكول – مرغاب
كان اليوم هو أصعب وأقسى جزء من الرحلة. انطلقنا من ممر واخان ونهر بانج، الذي انحرف عميقًا إلى أفغانستان، وقضينا اليوم بأكمله في السفر على ارتفاعات تزيد عن 3,000 متر. بدأ الصعود فور مغادرة لانجار، حيث توقفنا لفترة وجيزة فقط لالتقاط صورة لمتجر معروف أقيم في حافلة قديمة متهالكة (مغلقة حاليًا) ولشراء بعض المكسرات من كشك قريب لتناولها مع البيرة لاحقًا.
في حوالي عشرين دقيقة، اكتسبنا ستمائة متر في الارتفاع. استسلم الطريق تمامًا لأي ادعاء بالإسفلت، وتحول إلى مسار ترابي صخري وعر محفور في منحدر الجبل، يعكس كل منحنياته. اختفت النباتات تمامًا، باستثناء بقع معزولة من العشب الشائك المتشبث بالتضاريس الحجرية. إلى يميننا، كان أحد روافد نهر بانج الهائج يزأر في الوادي أدناه، بينما كان المنحدر الجبلي شديد الانحدار يلوح في الأفق على يسارنا. كانت وجهتنا، قرية بولونكول، تقع على بعد حوالي 20 كيلومترًا عبر مساحة شاسعة قاحلة خالية من الحياة تقريبًا. ومع ذلك، واجهنا بشكل متقطع مشاة وحيدين. كان هدفهم لغزًا بالنسبة لي، ولكن ربما كانوا متجهين إلى المراعي الموسمية للرعاة، الذين ظهرت معسكراتهم أحيانًا على الهضبة التي كنا نقترب منها. وكالعادة، لوحوا لنا لنركب، وأشار برديبك، برفع كتفيه المألوف، إلى أنه ليس من الممكن القيام بذلك. ولم أكن راغبًا في اصطحاب الركاب أيضًا.
بعد حوالي 60 كيلومترًا، وصلنا إلى نقطة تفتيش حدودية مع تركيا. تم فحص الوثائق ورفع الحاجز، وواصلنا طريقنا. انحرف الطريق إلى اليسار، ودخلنا واديًا ضيقًا محاطًا بمنحدرات لطيفة على كلا الجانبين. كان أكثر ما لفت انتباهنا هو راكبي الدراجات الذين مررنا بهم على طول الطريق - أفراد ذوي إرادة حديدية حقًا. لم أستطع أن أفهم كيف تمكنوا من ركوب الدراجات صعودًا على مثل هذه الطرق شديدة الانحدار والصخرية، في الهواء الخفيف، وعلى متن دراجات محملة بحمولة ثقيلة.
وبعد قليل، رصدنا أول حيوان المرموط في رحلتنا، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بيننا. وأصبحت مراقبة هذه المخلوقات ومحاولة تصويرها عن قرب هواية أساسية خلال اليومين التاليين. كانت هذه المخلوقات مسلية بأرجلها الخلفية الممتلئة وفرائها المحمر بشكل غير متوقع ــ وهي سمة غريبة أشعلت جدالاً لم نتوصل إلى حل له. وكانت بعض المناطق تعج بالحيوانات المرموطية، التي كانت تتجمع بالقرب من جحورها وتراقبنا بيقظة. وكانت تقف منتصبة على أرجلها الخلفية، وترسل إشارات تحذيرية لبعضها البعض بصافرات حادة تذكرنا بصرخة الجوارح.
في طريقنا، مررنا على بحيرة تشوركول الصغيرة وفي النهاية وجدنا أنفسنا على طريق أسفلتي مناسب - جزء من الطريق السريع M41 الذي يربط خوروغ ومورغاب.
ولكن هدفنا المباشر كان بولونكول. وبعد فترة راحة قصيرة على الطريق المعبد، انحرفنا إلى طريق ترابي آخر. وبعد أربعة عشر كيلومترًا، وصلنا إلى قرية غير واضحة المعالم تقع على شاطئ البحيرة التي تحمل نفس الاسم. لم تكن هناك مقاهي ولا فنادق ولا كهرباء ولا إنترنت عبر الهاتف المحمول ــ في الأساس، كانت منطقة نائية تمامًا. وكان من المفترض أن نقضي الليل هنا.
ولكن في البداية قررنا زيارة بحيرة ياشيلكول القريبة. كانت الرحلة ستة إلى سبعة كيلومترات فقط، ولكن كشك تذاكر صغير كان يسد الطريق. ولدهشتنا، تم إعلان ياشيلكول كمنتزه وطني برسوم دخول تبلغ 6 سوموني للشخص الواحد. وكانت فتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها ثلاثة عشر عامًا تقف في الكشك. وعندما سألنا أين الكبار، أوضحت أنهم غادروا وأصرت على تسجيل تفاصيلنا في سجل زوار كثيف. وبعد بعض المفاوضات، أقنعها بيرديبك بأخذ ثلاثين سوموني في المجموع وتخطي الإجراءات الشكلية. وبعد أن أصبح الطريق خاليًا، تابعنا رحلتنا. وبصرف النظر عن المناظر الخلابة، عرضت ياشيلكول ينبوعًا ساخنًا آخر. كان الحمام المؤقت، وهو عبارة عن سقيفة صغيرة، يشغله حاليًا مجموعة من النساء المحليات - وهو ما يتضح من تجفيف الملابس في الخارج - بينما كان رجالهن ينتظرون بجوار شاحنة صغيرة. قررنا التخلي عن الحمام وسافرنا كيلومترًا آخر للعثور على جدول، حيث توقفنا لتناول السندويشات ونصف بطيخة.
ثم جاء السؤال حول ما يجب فعله بعد ذلك. لم يعجب قضاء الليل في بولونكول أحدًا، خاصة وأن الوقت كان لا يزال مبكرًا جدًا للاستقرار. اخترنا المضي قدمًا إلى مورغاب، أكبر مستوطنة في غضون مائتي كيلومتر. استغرقت الرحلة بالسيارة لمسافة 20 كيلومترًا للعودة إلى الطريق الرئيسي و110 كيلومترات أخرى على الأسفلت - وإن كان من نوعية مشكوك فيها - ساعتين ونصف. بحلول وقت مبكر من المساء، وصلنا إلى مورغاب.
كان الفندق الوحيد اللائق قد استولى عليه بالفعل مسافرون أسرع وأكثر حظاً، حيث حشروا ستة أشخاص في سيارة واحدة وكانوا الآن يفرغون أمتعتهم. ولما لم يعد أمامنا خيار آخر، بحثنا عن سكن مع السكان المحليين. وتم العثور على مكان بسرعة، رغم أنه لم يستحق نجمة واحدة. وكانت وسائل الراحة في الهواء الطلق؛ وكان غسل اليدين يذكرنا بالطفولة في القرى الريفية، ولم يكن هناك ماء ساخن. وكانت الكهرباء تأتي من مولد ديزل ولا تدوم سوى ثلاث ساعات بعد غروب الشمس. ومع ذلك، كنا محظوظين بتأمين غرفتين منفصلتين بهما أسرة. وعندما امتلأ المنزل، تم وضع المتأخرين على منصة خشبية مشتركة في القاعة الرئيسية.
كان العشاء، على نحو مفاجئ، ليس سيئاً. قبل ذلك، كنت قد غامرت بالذهول إلى متجر حيث كانت الأسعار مرتفعة للغاية. وعندما طلبت زجاجة بيرة وكيساً صغيراً من رقائق البطاطس، ذكر البائع أن السعر 60 سوموني. فذهلت وتأكدت من ذلك. نعم، كان السعر 40 سوموني (حوالي 270 روبل) للبيرة و20 سوموني (135 روبل) لرقائق البطاطس. وعزا بيرديبك التكلفة إلى اللوجستيات. وبدا الأمر معقولاً: فنقل الإمدادات من خوروغ (وهي مكلفة في حد ذاتها) إلى مورغاب، التي تبعد 320 كيلومتراً، يتطلب عبور ممرات جبلية وحدود مع رسوم جمركية إضافية. ويقال إن تكاليف النقل أضافت نحو 15 سوموني للكيلوغرام الواحد من البضائع، ومن هنا جاءت الأسعار الباهظة.
لا تزال كيفية عيش سكان البلدة البالغ عددهم 15,000 ألف نسمة ـ وما يفعلونه لكسب لقمة العيش ـ لغزاً. ومن المؤكد أن ليس كل الناس يرعون الماشية أو يقدمون الخدمات للسياح. وماذا عن المناخ؟ الرياح العاتية ودرجات الحرارة الشتوية التي تنخفض إلى 50 درجة تحت الصفر، وكل ذلك على ارتفاع 3,600 متر. ومن المثير للاهتمام أن مورغاب كانت أعلى مدينة في الاتحاد السوفييتي.
وبما أننا لم يكن لدينا ما نفعله، شاهدنا فيلمًا وذهبنا إلى النوم.
20 يوليو: ممر مرجاب – ممر آك بايتال – كاراكول – ممر كيزيل آرت – ساري طاش – أوش
بعد أن تجاوزنا خط سير الرحلة على مدار الأيام القليلة الماضية، بدأنا نشعر بأن الأمور اللوجستية لدينا غير مترابطة إلى حد ما. وفقًا للخطة، كان من المفترض أن نزور بحيرتي شوركول ورانجكول، ثم ننتقل إلى بحيرة كاراكول والقرية التي تحمل نفس الاسم للإقامة لليلة واحدة. ومع ذلك، كان من الواضح أن هذا الجدول الزمني كان خفيفًا جدًا ليوم كامل، مما جعلنا نفكر في الخطوة التالية. كاراكول قرية صغيرة تشبه بولونكول، وكانت فكرة التسكع هناك لمدة نصف يوم تليها ليلة واحدة غير جذابة. بعد كاراكول، لا توجد معالم بارزة حتى أوش.
كان أحد الخيارات هو الانحراف عن الطريق إلى المعسكر الأساسي لقمة لينين (التي تسمى الآن رسميًا قمة أبو علي بن سينا) لتصوير أعلى سلسلة جبال في الاتحاد السوفييتي السابق. ومع ذلك، فرض هذا الالتفاف تحديين: أولاً، ستترتب على الرحلة الإضافية التي تبلغ 120 كيلومترًا تكاليف إضافية، وثانيًا، تتضمن الرحلة صعودًا لمسافة 4 كيلومترات على ارتفاع يتجاوز 4,000 متر - وهو أمر لم يكن مثيرًا للاهتمام بالنسبة لأعضاء مجموعتي الإناث.
ولم نتخذ قراراً حاسماً، فالتزمنا بطريقنا الأصلي. وتبين لنا أن بحيرتي شوركول ورانجكول متشابهتان إلى حد مذهل، وكل منهما تشتهر بأسراب البعوض العدوانية التي تسكن العشب على ضفاف البحيرة. وكان الاقتراب من الماء سبباً في هجوم مباشر من هذه المخلوقات الشرسة، والتي على عكس البعوض الذي اعتدت عليه، لم تضيع أي وقت في الالتصاق بك، وكأنها في منتصف الرحلة. وتمكنت من التقاط صورة واحدة قبل أن أتراجع في عار، عاجزاً عن تحمل اللدغات العديدة والطنين المتواصل. ويتساءل المرء عما تتغذى عليه هذه المخلوقات حتى تتكاثر بهذا العدد. وعند عودتنا إلى السيارة، كان علينا أن نهوي السيارة بسرعة عالية للتخلص من البعوض الذي تسلل إلينا.
كان هذا الطريق يضم في السابق نقطة تفتيش حدودية بسبب قربه من الحدود الصينية، كما يتضح من بقايا نقطة تفتيش من الحقبة السوفييتية مع علامات باهتة تشير إلى حدود الاتحاد السوفييتي. وللعودة إلى الطريق الرئيسي، سلكنا مسارًا بديلًا، فعبرنا نهرين صغيرين على طول الطريق ــ وهو أمر ممتع بعض الشيء.
كان ممر أك بيتال، وهو الأعلى في الاتحاد السوفييتي السابق بارتفاع 4,655 متراً، هو التحدي التالي الذي واجهناه. ولحسن الحظ، فقد أثمر تأقلمنا التدريجي ونظامنا العلاجي عن نتائج طيبة ــ فلم يعاني أي منا من أي آثار جانبية، على الرغم من قضاء آخر 36 ساعة على ارتفاعات تتراوح بين 3,500 و4,600 متر. وللعلم، فقد اتبعنا نظاماً علاجياً يتألف من ميلدونيوم (كما هو موصى به، يبدأ قبل يومين من دخول المناطق المرتفعة) وأسيتازولاميد (قرص واحد يومياً لمدة اليومين الأولين على ارتفاعات عالية).
وعلى يميننا، أصبح سياج من الأسلاك الشائكة رفيقاً دائماً، يحدد الحدود مع الصين. والواقع أن التضاريس الوعرة تجعل القيام بدوريات أمراً صعباً، لذا فقد تم تركيب السياج على طول الطريق. وفي بعض الأماكن، أصبح السياج في حالة سيئة، حيث انكسرت الأسلاك وسقطت الأعمدة ــ وهي حدود لا يمكن اختراقها على وجه التحديد.
بعد نزول طويل (فقدنا حوالي كيلومتر واحد من الارتفاع)، وصلنا إلى كاراكول. وفرت البحيرة فرصًا جيدة لالتقاط الصور، حيث كانت سلسلة الجبال عبر المياه مرئية بشكل خافت تحت السحب الكثيفة المظلمة. لم يكن قمة لينين (أو ابن سينا) مرئية من هنا، حيث حجبت ذروة أكتوبر الرؤية. أكد هذا قرارنا السابق بتخطي الطريق إلى المعسكر الأساسي. لم تنجح وجبة الغداء في كاراكول أيضًا - لم يكن الغداء متاحًا سوى البيض - لذلك قررنا المضي قدمًا إلى ساري تاش، التي عبرت بالفعل الحدود القرغيزية، وإعادة تقييم خططنا هناك. كان الوقت المطلوب لعبور الحدود عاملاً غير معروف.
وبعد بضعة كيلومترات من كاراكول، بدأ الطريق يتدهور بسرعة. وسرعان ما صادفنا مجرى جبلي علقت فيه سيارة أوبل قديمة تحمل لوحات ألمانية، ودُفنت مقدمتها عند حافة المجرى. وكان زوجان شابان يحاولان بجنون تحرير السيارة. وعندما رأى الرجل سيارتنا من طراز تويوتا لاند كروزر، ركض نحونا بحبل سحب. فسحبناهما، وتبادلنا معلومات الاتصال لمشاركة صور عملية الإنقاذ، وعلمنا أنهما قادمان من ألمانيا ويخططان لاستكشاف ممر واخان، مثلنا، ولكن في الاتجاه المعاكس. وتذكرت الطرق التي عبرناها، وتمنيت لهما التوفيق.
وبعد النزول إلى "وادي الموت" (الصحراء القاحلة التي كانت القوافل تسرع ذات يوم لعبورها) كان الصعود إلى ممر كيزيل آرت، حيث يقع مركز الخروج الطاجيكي. وكان هذا الجزء من الطريق، الذي ربما كان الأسوأ في الرحلة، يتناوب بين التضاريس الصخرية والطين الزلق، مما يجعله غير قابل للعبور تقريبًا بعد هطول أمطار غزيرة. ويبدو أن طاجيكستان أو قرغيزستان لا تعطيان الأولوية لهذا الطريق؛ حيث لا يستفيد من صيانته سوى سكان مورغاب، ومن هنا جاءت حالته المزرية.
لحسن الحظ، لم تكن هناك طوابير عند نقاط التفتيش الطاجيكية أو القرغيزية، ولم تضف الإجراءات الشكلية أكثر من 30 إلى 40 دقيقة إلى رحلتنا. ومن المثير للاهتمام أن نقطتي التفتيش بعيدتان للغاية. ففي حين تمركز الطاجيك على قمة هبت عليها الرياح (وهو أمر غير مثالي بالنظر إلى هبات الرياح القوية)، استقر القرغيز في واد على بعد عدة كيلومترات من الحدود الفعلية.
وبعد عبورنا إلى قرغيزستان، وصلنا في النهاية إلى ساري تاش، حيث توقفنا لتناول وجبة واستفدنا من شبكة واي فاي قوية بشكل مدهش. وفي هذه المرحلة، بدا من الممكن مواصلة الرحلة إلى أوش على الرغم من وصولنا المتأخر، مما سمح لنا بالراحة في اليوم التالي مع القيام برحلة قصيرة فقط إلى نقطة الجذب الوحيدة في المدينة.
كان الطريق إلى أوش يشمل ثلاثة ممرات أخرى، كل منها أقل ارتفاعًا من الممر السابق: ممر تالديك (3,615 مترًا)، الذي يوفر إطلالات خلابة على طريق متعرج صاعدًا، وأخيرًا ممر تشيرشيك، المليء بالخيام المنغولية التي تلبي احتياجات عشاق السياحة الزراعية. وفرت غروب الشمس والسحب الدرامية فرصًا ممتازة لالتقاط الصور.
وصلنا إلى أوش في الساعة التاسعة مساءً ووجدنا فندقًا في محاولتنا الثانية ـ وهو فندق جديد تمامًا افتُتح قبل شهر واحد فقط. إنه يستحق التوصية به، نظرًا لنسبة السعر إلى الجودة، رغم وجود بعض العيوب الطفيفة النموذجية لآسيا الوسطى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
أصر سائقنا بيرديبك على دفع المبلغ المتبقي (200 دولار) عند توصيلنا، لكنني رفضت، لأن عملية نقلنا من أوش إلى كوكاند ظلت دون حل. افترقنا على نغمة مريرة إلى حد ما، لكنني استنتجت أنه بما أن بيرديبك كان مستعدًا لنقلنا إلى مناطق نائية بموجب الخطة الأصلية، فيمكنه بالتأكيد تخصيص بضع ساعات لإرشادنا حول أوش دون رسوم إضافية. بعد بعض التردد، وافق، وحددنا موعدًا لاجتماع في الساعة 10 صباحًا من اليوم التالي.
في الساعة العاشرة صباحاً، كما اتفقنا، وصل بيرديبك. لم يكن أي منا قد تلقى بعد إحداثيات السائق الذي كان من المفترض أن يلتقي بنا على الجانب الأوزبكي، الأمر الذي تركنا نشعر بالقلق ـ هو لأنني لم أدفع المائة الأخيرة، وأنا بسبب عدم اليقين. أولاً، توقفنا عند أحد مكاتب الصرافة حيث قمت بتحويل 10 آلاف روبل. كان هذا المبلغ أكثر من كافٍ لتغطية تكاليف ليلتين في فندق وأي نفقات إضافية. بعد ذلك، قادنا بيرديبك إلى معلم الجذب الوحيد الجدير بالملاحظة في أوش: جبل سليمان تو. يرتفع هذا الجبل الوحيد بشكل كبير في وسط المدينة، في تناقض صارخ مع المناظر الطبيعية المسطحة المحيطة. اتفقنا على الالتقاء على الجانب الآخر من الجبل في غضون ساعة ونصف تقريباً، وبدأنا الصعود.
إن كهف سليمان توو ساحر ومليء بالكهوف التي كانت تؤوي في الماضي سكان قرغيز بدائيين. واليوم، يضم الكهف الأكبر حجماً، والذي تم تعديله قليلاً، متحفاً. وكانت التذاكر 50 سوماً للسكان المحليين (السوم يعادل الروبل تقريباً) و150 سوماً للأجانب، وفقاً لإحدى اللافتات القريبة. ومع ذلك، غالباً ما كان الروس يعتبرون من السكان المحليين.
كان المتحف، الذي يعد نموذجياً للمواقع الإقليمية، متنوعاً ـ إذ يضم معروضات عن الآثار والإثنوغرافيا ومعرضاً لحيوانات محنطة تحت عنوان "حيوانات قرغيزستان". ومن الغريب أن حيوان المرموط كان غائباً عن العرض، الأمر الذي أصابنا بخيبة أمل طفيفة.
يحيط بالجبل مسار للمشي، ولكن الدخول إلى كل قسم لاحق يأتي مقابل رسوم بسيطة تبلغ حوالي 20 سومًا. وهناك أيضًا كهوف غير مميزة يمكنك استكشافها على مسؤوليتك الخاصة، وهو ما فعلناه بشغف. كان الجهد البدني شاقًا، حيث وصلت درجة الحرارة بالفعل إلى 36 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاعها إلى 41 درجة مئوية في وقت لاحق من اليوم.
بعد أن تسلقنا الكهوف، عدنا إلى المسار ووصلنا إلى النقطة النهائية، حيث يلوح علم قيرغيزستان أعلى عمود العلم. كان المنظر خلابًا، على الرغم من أن المدينة أدناه لم تقدم سوى القليل من الاهتمام البصري - مجرد صفوف متجانسة من الأسطح. عند النزول على الجانب الآخر، وجدنا بيرديبك في انتظارنا. استغرقت الرحلة بأكملها حوالي ساعة ونصف.
في أحد أجزاء الجبل، تم تلميع حوض على سطح الصخر ليصبح لامعًا كالمرآة، ليكون بمثابة شريحة يستمتع بها الأطفال والكبار على حد سواء.
من ارتفاع سليمان تو، امتدت أوش في الأسفل، والأفق يتلاشى في ضباب متلألئ.
بناءً على طلبي، اصطحبنا بيرديبك لرؤية طائرة ياك-40 في حديقة المدينة. كانت الطائرة في حالة سيئة، ولم يكن من الواضح الغرض منها. بعد ذلك، أوصلنا إلى الفندق، حيث افترقنا، واتفقنا على البقاء على اتصال بشأن النقل في اليوم التالي.
في المساء، اتصلت بسنافبار وتلقيت أخيرًا معلومات الاتصال بشخص يُدعى مؤمن، الذي كان من المفترض أن يقابلنا على الجانب الأوزبكي. خططت للاتصال به في وقت لاحق من ذلك المساء لتنسيق التفاصيل. ومع ذلك، عندما اتصلت أثناء زيارة مقهى، ردت امرأة على الهاتف. كانت تتحدث روسية ركيكة للغاية، وأصرت على أن الهاتف خاص بها ولا تعرف مؤمن. شعرت بالإحباط، وعدت إلى الفندق وأرسلت رسالة على فايبر أوضحت فيها الموقف. وأكد لي الرد أنني سأتلقى مكالمة في الصباح.
في صباح اليوم التالي، تلقيت رسالة نصية من رقم أوزبكي غير معروف. وعندما اتصلت به، على افتراض أنه مؤمن، اتضح أنه موظف إرسال أو منسق لوجستيات يجلس في فرغانة. ولم يرسل حتى سيارة إلى الحدود لأنه، كما ادعى، لم يتصل به أحد في اليوم السابق. وفوق ذلك، طالب بـ 80 دولارًا للرحلة - 80 دولارًا مقابل 173 كيلومترًا فقط! وفقًا للمعايير الأوزبكية، كان هذا أمرًا فظيعًا مثل دفع ثلاثين ألف دولار مقابل رحلة من نيجني نوفغورود إلى موسكو.
وعندما ذكرت له الميزانية التي تبلغ 50 دولاراً، قاطعني بتصريح متكلف مفاده أنه لا يدين لي بأي شيء، وأصر على أن الرحلة ستكلف 80 دولاراً أو لا شيء على الإطلاق. وبعد أن أدركت عبثية المزيد من المفاوضات، أخبرته بأدب أنني سأفكر في الأمر، على الرغم من رغبتي في توبيخه. وأخبرت سانافبار أنني سأرتب النقل بنفسي وتركت الأمر عند هذا الحد.
بحلول الساعة العاشرة صباحًا، وصل برديبك، وفي غضون 10 دقيقة، وصلنا إلى دوستوك، إحدى ضواحي أوش حيث يقع المعبر الحدودي. وبعد أن ودعنا بعضنا البعض، عبرنا إلى أوزبكستان سيرًا على الأقدام.
كانت الحدود تعج بالحركة. وكان الخروج من قرغيزستان سريعاً، ولكن نقاط تفتيش جوازات السفر في أوزبكستان كانت تذكرنا بطوابير الانتظار في متاجر الخمور في الحقبة السوفييتية. وكان السر في تجنب التردد في مؤخرة الحشد، والتوجه بدلاً من ذلك إلى المقدمة، لجذب انتباه أحد الضباط. وعندما لاحظ أحد الضباط وجوهنا الروسية، سأل على الفور: "سائحون؟ بالتأكيد؟". وكان السؤال الثاني مضحكاً: "كلا، نحن عمال مهاجرون نسارع إلى أوزبكستان بحثاً عن عمل"، هكذا فكرت ساخراً. وبعد اقتناعه بنوايانا السياحية، رافقنا إلى نقطة تفتيش جوازات السفر دون تأخير ـ وهي لفتة كنا ممتنين لها إلى حد كبير. وبعد بضعة أسئلة جمركية سريعة، وصلنا إلى أوزبكستان.
وبعد خمسين متراً، رأينا حشداً من سائقي سيارات الأجرة. ومن المضحك أنهم كانوا مصممين على سد طريقنا، حيث كانوا يغلقون صفوفهم عندما اقتربنا، ولكنهم كانوا مترددين في عبور حدود غير مرئية. وفي اللحظة التي اقتربنا فيها، حاصرونا. وبما أنني أعرف الأجرة التقريبية، ومعي خمسون دولاراً في يدي، فقد تفاوضت معهم لفترة وجيزة. وفي غضون دقائق، كنا في طريقنا إلى قوقند مقابل 50 ألف سوم (حوالي 190,000 دولاراً). واستغرقت الرحلة حوالي ثلاث ساعات.
من المثير للاهتمام أن البحث الذي أجريناه في الليلة السابقة على موقع Booking.com كشف عن ثلاثة فنادق فقط في كوكاند، ولم يكن أي منها مثيرًا للإعجاب بشكل خاص. قررنا عدم حجز أي شيء والتحقق من الخيارات عند الوصول. أكد لنا القيادة عبر المدينة ندرة أماكن الإقامة، لذا استقرينا على فندق كوكاند. بدا أنه كان الخيار الأفضل خلال الحقبة السوفيتية، حيث كانت بهو المدخل أنيقًا ولكن الغرف في حاجة ماسة إلى التجديد. عرض موظف الاستقبال في البداية سعرًا أعلى من السعر المدرج على موقع Booking.com، لكنه سرعان ما استسلم عندما عُرضت عليه لقطة شاشة، وعرض خصمًا بنسبة 20%.
بعد أن استرحنا لفترة وجيزة في برودة الغرفة، استجمعنا طاقتنا للخروج لتناول البلوف ومشاهدة المعالم السياحية. وقد تطلب ذلك جهدًا كبيرًا، حيث كانت درجة الحرارة تشير الآن إلى 41 درجة مئوية.
تحول البحث عن البلوف إلى مغامرة. أرشدنا السكان المحليون إلى مطاعم تقدم أفضل البلوف، لكن أحدها كان يتطلب طلب كيلوجرام واحد على الأقل، وكانت بقية المطاعم قد نفدت بالفعل. وبعد تجربة ثلاث سيارات أجرة، وجدنا أخيرًا مكانًا يقدم الطبق على بعد خطوات من فندقنا. ولحسن الحظ، كانت تكلفة سيارات الأجرة في المدينة زهيدة للغاية ــ حوالي 50 سنتًا، بغض النظر عن المسافة.
بعد تناول الطعام، قمنا بزيارة قصر خودويار خان. تم بناء القصر في ذروة عهد خانات قوقند في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، واكتمل بناؤه في عام 18. من بين ساحاته السبعة الأصلية و19 غرفة، لم يتبق سوى ساحتين و1871 غرفة، والتي تستضيف الآن متحفًا للتاريخ المحلي.
بعد ذلك، قمت بغمر نفسي بالكامل تحت رشاش مياه في حديقة قريبة - وهو ارتياح قصير لم يستمر سوى عشر دقائق قبل أن يتبخر كل شيء بسبب الحرارة. ثم أخذتنا سيارة أجرة إلى مسجد ومدرسة جامع، التي بناها ابن ناربوتابي، حاكم قوقند في أوج عظمته. يتميز المسجد، بمئذنته التي يبلغ ارتفاعها 22 مترًا، بـ 98 عمودًا خشبيًا منحوتًا بشكل معقد، بعضها يعود تاريخه إلى قرون من الزمان.
من هناك، مشينا إلى مدرسة ناربوتابي التي تعود إلى القرن الثامن عشر وضريح دهما شاهون، وهو موقع دفن ناربوتابي وذريته. يقع هذا المكان في وسط مقبرة، وكان علينا أن نتنقل عبر المقابر المزدحمة لالتقاط بعض الصور.
وبعد أن أنهكنا التعب عدنا إلى الفندق، وقضينا بقية اليوم في الاسترخاء تحت مكيف الهواء. وكان أبرز ما في المساء هو نصف بطيخة باردة أحضرناها من أوش. وفي وقت لاحق، توجهنا إلى مقهى قريب لتناول وجبة مرضية بأسعار مخفضة كالمعتاد ــ نحو 650 روبلاً لثلاثة أشخاص، بما في ذلك 180 روبلاً للبيرة وإكرامية بنسبة 10%.
23 يوليو: من قوقند إلى طشقند
لم يكن هناك أي عجلة من أمرنا للمغادرة. لم يكن التجوال في طشقند في ظل الحر الشديد يروق لنا، لذا قررنا المغادرة في وقت لاحق وبقينا في غرفتنا المكيفة حتى الساعة 1 ظهرًا. كشف استطلاع سريع لآراء السكان المحليين أن تكلفة سيارة أجرة مشتركة من قوقند إلى سوق كويليوك في طشقند تبلغ 40,000 ألف سوم للشخص الواحد أو 160,000 ألف سوم للسيارة بأكملها.
لذا، عندما عرض عليّ موظف الاستقبال بشكل غير متوقع سيارة جديدة مزودة بتكييف هواء لتوصيلي مباشرة من الباب إلى الباب مقابل 200,000 ألف سوم، لم أتردد كثيرًا قبل الموافقة. ورغم أن الأمر استغرق نصف ساعة من الانتظار، فإن الوعد بالراحة جعل الأمر يستحق العناء.
كانت الرحلة نفسها، التي امتدت لمسافة 237 كيلومترًا، خالية من الأحداث. ولم يكن الطريق خاليًا من أي شيء ملحوظ بشكل خاص، لكن الرحلة السلسة في السيارة الباردة التي يتم التحكم في مناخها كانت بمثابة رفاهية صغيرة في حرارة الصيف الحارقة.
