على ارتفاع 2,200 متر فوق مستوى سطح البحر، تقع قرية أوشغولي الجبلية النائية، وهي أعلى مستوطنة مأهولة بالسكان بشكل دائم في جورجيا، ووفقًا لبعض المصادر، فهي من أعلى المستوطنين في أوروبا. تقع هذه القرية القديمة وسط قمم جبلية خلابة، وتأسر الزوار بمناظرها الجبلية الخلابة، وأبراج سفان التي تعود إلى العصور الوسطى، وتقاليد شعبها العريقة، الذين ما زالوا يعيشون وفقًا لقواعد مجتمع قائم على العشائر. لطالما جذبت تفرد أوشغولي انتباه المسافرين والمؤرخين ومحبي الثقافة على حد سواء. وتقديرًا لقيمتها الثقافية الاستثنائية، أُدرجت سفانيتي العليا، المنطقة التي تضم أوشغولي، في قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1996. وهذا ليس بالأمر المستغرب.
من بين كنوز أوشغولي العديدة، يحظى دير لاماريا بمكانة خاصة في قلوب السكان المحليين. شُيّد هذا المجمع الرهباني الرجالي، الذي يُحظر على النساء دخوله تقليديًا، في القرن العاشر في قرية زهيبانيّ، إحدى القرى الأربع التي تُشكّل مجتمع أوشغولي. يقع الدير على أطراف المستوطنة، وينتصب بجلالٍ مهيب على خلفية جبل شخارا الشامخ، أعلى قمة في جورجيا. يحيط بالكنيسة سورٌ دفاعيٌّ ببرجٍ مُحصّن، فتندمج بسلاسة مع محيطها الجبلي.
"لاماريا" هو الاسم السفاني للسيدة العذراء مريم. كُرِّست الكنيسة باسمها، إلا أن جذور تفانيها تعود إلى حقبة سابقة. قبل ظهور المسيحية في المنطقة بوقت طويل، كان السفانيون يُبجِّلون إلهة وثنية تُدعى لاماريا - حامية الأرض والخصوبة والماشية والفنون المنزلية. وعندما بدأت المسيحية تترسخ في جورجيا، تطور دور هذه الإلهة القديمة، مُتشبِّعًا بصفات مريم العذراء، وخاصة ارتباطها بالأمومة. بمرور الوقت، ومع حلول التعاليم المسيحية محل المعتقدات القديمة تدريجيًا، تلاشت الإلهة لاماريا في الأساطير، وتبوأت مريم العذراء مكانتها في الحياة الروحية للشعب. تكريمًا لكلا التقليدين، أقام السفانيون دير لاماريا في القرن العاشر، مُكرِّسين إياه للسيدة العذراء مريم، مع الحفاظ على أصداء تبجيلهم القديم.
يقع مدخل الكنيسة على الجانب الغربي، بينما تمتد مصلاها نحو الجنوب الغربي. تم بناء الكنيسة من الحجر، وتتميز بأقواس متينة ترتكز على أعمدة حجرية ترتفع من الأرض. في الداخل، كانت الكنيسة مزينة بغنى باللوحات الجدارية، على الرغم من أن القرون لم تكن رحيمة بها - فقد تلاشى الكثير من الزخارف المرسومة أو فُقد. ومع ذلك، يعود تاريخ الحاجز الأيقوني إلى البناء الأصلي، ويكفي المرء أن ينظر عن كثب إلى الأيقونات ليلاحظ شيئًا غير عادي. لقد انحرف الفنان السفاني الذي رسمها عن القواعد الراسخة للأيقونات الأرثوذكسية. في أحد التصويرات المؤثرة بشكل خاص، لم تضع العذراء مريم يدها على خدها، كما هو معتاد - بدلاً من ذلك، كانت يدها مستلقية برفق على رأسها، في لفتة حزن خفية ولكنها قوية.
أُضيفت آخر اللوحات الجدارية المعروفة في القرن الثالث عشر. واكتشفت الكنيسة نقوشٌ يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 13 عام، تركها الحجاج الذين سافروا إلى هذا المكان المقدس من كل حدب وصوب. وتقول الأسطورة المحلية إن مثوى الملكة تامار، الحاكمة المحبوبة في العصر الذهبي لجورجيا، يقع في مكان ما داخل أراضي لاماريا. ومع ذلك، لا يوجد دليل يدعم هذا الادعاء، ولم تُجرَ أي حفريات أثرية للتحقق منه.
رسميًا، تحمل الكنيسة والدير اسم صعود السيدة العذراء مريم المباركة. ومع ذلك، تُعرف السيدة العذراء مريم بين شعب السفان باسم لامارااسمٌ متأصلٌ بعمق في النسيج الروحي لسفانيتي. يُضفي تبجيل مريم في هذه المنطقة صفةً على عبادةٍ أقدم بكثير، تعود إلى ما قبل المسيحية، مُكرّسة لإلهةٍ أنثويةٍ قوية. كانت لامارا في يومٍ من الأيام إلهة الأمومة والخصوبة والحبوب والماشية الحلوب والحرف اليدوية، مُجسّدةً بذلك الوفرةَ المُغذّية وإيقاع الحياة التقليدية. تسبق عبادتها التاريخَ المكتوب، إذ نشأت في أعماق عصر ما قبل المسيحية.
يقع دير لامارا على تلة منخفضة، بعيدة قليلاً عن قرية زهيبانيّ، بمحاذاة الطريق المتعرج المؤدي إلى جبل شخارا المهيب. يحيط بالدير جدار حجري خشن، ويضم عدة مبانٍ، أبرزها برج سڤان مدمج في محيطه الغربي. من بعيد، يبدو الدير بأكمله كحصن حجري صغير قائم على تلة، بسيط ولكنه مهيمن بهدوء.
قد يتوقع المرء مدخلاً ذا أبواب مزدوجة ضخمة، لكن ليس هنا. مدخل هذا السور المقدس لا يزيد ارتفاعه عن صدر رجل: باب بسيط مائل محفور في الجدار، يكاد يكون غير مرئي من الطريق. أسهم صغيرة مرسومة على الحجر ترشد الزوار بذكاء إلى المدخل الخفي. بالإضافة إلى هذه البوابة الشمالية الرئيسية، يوجد مدخل آخر على الجانب الجنوبي. يُطل على هذا المدخل الثانوي درج متواضع لا يؤدي إلى القرية، بل إلى الحقول والمراعي المفتوحة - ربما كان طريقًا للرعاة أو الحجاج المنفردين.
تقع كنيسة لامارا نفسها داخل السياج، قائمة بذاتها في فناء الدير. ومن المثير للاهتمام أنها غير متصلة بأي من الجدران. هذه الكنيسة، التي نادرًا ما ورد ذكرها في المصادر المكتوبة، يرجع تاريخها من خلال الدراسات المعمارية إلى القرن التاسع أو العاشر. ومع ذلك، للوهلة الأولى، لا تشبه مبنى مقدسًا. تبدو أشبه بمسكن متواضع، متآكل ومائل، بسقف جملوني مائل. على الجانب الشرقي، يمتد محراب بارز ذو جانبين على عرض الواجهة، وزواياه مزينة بأعمدة مقوسة بأشكال نصف دائرية في الأعلى - وهي ميزة زخرفية غير عادية وغنية لكنيسة سڤان، حيث الزخارف نادرة. هذه الأعمدة مزينة أيضًا بحواف زخرفية، مما يضفي براعة نادرة على الهيكل البسيط بخلاف ذلك.
الواجهة الغربية تحمل صليبًا بارزًا ولوحة حجرية منحوتة مكتوب عليها أربعة أسطر من النص الجورجي، وهي مرسومة بطريقة هجينة من خوتسوري و مخيدرولييرجع تاريخ التحليل القديم إلى القرن الحادي عشر ويحدد هوية الراعية الأنثى التي تدعى جوراندخت - وهي لمحة نادرة ومثيرة عن الماضي.
يلتفّ حول الكنيسة من الغرب والجنوب رواقٌ يبلغ ارتفاعه نصف ارتفاع المبنى الرئيسي. ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من ارتفاع الكنيسة نسبيًا، إلا أن أرضيتها الداخلية تقع على ارتفاع متر تقريبًا تحت مستوى سطح الأرض، بينما تبقى أرضيات الملاحق على ارتفاع الأرض، مما قد يدل على إضافات لاحقة.
الدخول إلى الكنيسة يتم عبر النارتكس الغربي، الذي يُفتح من الجنوب. مدخل النارتكس منخفضٌ بشكلٍ لافت - بالكاد يصل إلى ارتفاع الكتف - ولولا الصليب المنحوت في طبلة الأذن فوقه، لكان المرء يظنه مدخلًا لمخزن. في الداخل، الجو أشبه بكهف: خافت، مهيب، وبارد. نافذتان ضيقتان تُوفران ضوءًا محدودًا. في إحدى الزوايا، توجد خزانة حديثة صغيرة، مليئة بأكياس قماشية صغيرة من ملح السفان - وهو توابل محلية عطرية - مُعلّمة بأنها من أوشغولي. يبقى ما إذا كان الملح مباركًا أم لا لغزًا، ولكنه متاح للشراء بنظام شرف: السعر مُدرج (خمسة لاري)، ويترك الزوار النقود ببساطة بجانب الكيس الذي يأخذونه. تعكس هذه الوديعة الهادئة، الموجودة في جميع أنحاء كنائس جورجيا الريفية، قيمة ثقافية عميقة - بعيدة كل البعد عن التجارة الصاخبة في الكاتدرائيات الحضرية. في معظم كنائس القرى، لا يوجد بائعون، فقط صناديق شموع بسيطة بأسعار مُعلّنة. تترك قطعة نقود وتأخذ شمعتك. هكذا هو إيقاع الحياة الدينية الجورجية الهادئ.
يتميز الجزء الداخلي من كنيسة لامارا ببساطته اللافتة. فهي عبارة عن مساحة مستطيلة صغيرة مستطيلة ذات قباب مستديرة ومحراب نصف دائري سطحي، على طراز البازيليكا ذات الصحن الواحد. ترتفع أرضية المحراب فوق الصحن، ويمكن الوصول إليها عبر درج حجري من ثلاث درجات. يفصل حاجز مذبح حجري بدائي ولكنه مثير للذكريات المحراب عن الصحن، منحوت ومُطلي بأسلوب يعكس العصور القديمة. الضوء شحيح - نافذتان ضيقتان فقط تخترقان الجدران - مما يُلقي بظلال شفقية مهيبة على الداخل.
كانت الجدران والأقبية مغطاة بلوحات جدارية تصور مواضيع من الكتاب المقدس. ويعتقد الباحثون أن الكنيسة رُسمت على مرحلتين: الطبقة الأولى تعود إلى أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن الحادي عشر، وطبقة ثانية أكثر تجزؤًا تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. لم يكن الزمن رحيمًا بهذه الصور؛ فقد تقشر الكثير من الطلاء، تاركًا آثارًا شبحية لقديسين ومشاهد باهتة وباهتة. كما رُسمت النارتكس (الشرفة) أيضًا، وإن لم يبقَ منها إلا القليل حتى اليوم. ومع ذلك، يُعتقد أن بعض العناصر تعود إلى القرن الثالث عشر.
على الرغم من صغر حجمها وزخارفها الباهتة، لا تزال كنيسة لامارا قائمة. لا تزال تُقام فيها الصلوات، وخلال زيارتنا، دخلنا خلال قداس حضرته خمس أو ست نساء محليات فقط - ومع ذلك، حتى هذا العدد القليل ملأ المكان تقريبًا، حيث وقفت كل واحدة منهن بوقار على طول الجدران. كانت الألفة لافتة للنظر، والقداسة واضحة.
تُضفي أسطورة محلية على الكنيسة تاريخًا أكثر قتامة. ووفقًا لهذه الرواية، كانت كنيسة لامارا موقع اغتيال بوتا داديشكيلياني، وهو نبيل من عشيرة داديشكيلياني القوية. حكمت هذه العائلة الحاكمة أجزاءً من سفانيتي العليا وسعت إلى بسط سيطرتها على سفانيتي الحرة، بما في ذلك مجتمع أوشغولي ذي الاستقلالية الشديدة. ويُقال إن بوتا دُعي إلى الدير للتفاوض. أُعدّت وليمة، وعندما خفف حراسته، أُطلقت رصاصة - ربما من الفناء نفسه. ويُزعم أن مقعدًا حجريًا يُشير إلى الموقع، على الرغم من أننا لم نعثر على أي شيء.
الجزء الأكثر رعبًا في الأسطورة يروي كيف تقاسمت مسؤولية القتل جماعيًا. زُوِّدت بندقية بسلك متصل بالزناد، وقام ممثلون عن كل عائلة في أوشغولي بسحب السلك معًا، لضمان عدم استهداف أي شخص للانتقام. وهكذا، تم التحايل بذكاء على تقليد الثأر بالدم - قد يُقتل رجل واحد، لكن لا يمكنك الانتقام من قرية بأكملها، وخاصةً من قرية تُقاوم.
اشتهرت أوشغولي، وهي جزء من سفانيتي الحرة التاريخية، بتحديها الشديد. قاوم شعبها مرارًا وتكرارًا محاولات السيطرة على البلاد. تقول الأسطورة إن سبعة نبلاء لقوا حتفهم على أيدي الأوشغوليين، وكانت بوتا داديشكيلياني آخرهم. يُعتقد أن هذه الأحداث، التي تُخلّدها الأساطير والذاكرة، وقعت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
رحلة قطار ذات مناظر خلابة إلى زوغديدي
القيادة عبر ممر جبل إنجوري
استكشف أبراج ميستيا التي تعود إلى العصور الوسطى
اكتشف لوحات كنيسة لاماريا الجدارية
جولة في متحف سفانيتي الإثنوغرافي
تجربة غداء ميجرليان التقليدية