Bezirk Kond in Eriwan

Am Rande von Kentron – wie die Einheimischen den zentralen Bezirk Eriwans nennen – bricht das Stadtbild plötzlich auf. Straßen steigen bergauf, manche münden in steile Steintreppen, die gen Himmel führen. Am Ende der Puschkin-Straße thront ein Relikt sowjetischer Pracht: das Haus der Musiker und Komponisten aus der Stalin-Ära von 1932, dessen wuchtige Silhouette einen langen Schatten wirft.

Doch die Neigung des Hügels wird größtenteils von einer ganz anderen Welt beansprucht.

Das ist Kond – ein Name, der einfach bedeutet "Siedlung"– auch bekannt unter seinem älteren türkischen Namen Tepebashi oder „Hügelkuppe.“ Es ist ein Ort voller Widersprüche: Manche nennen ihn „Jerewans verrufenste Ecke“, andere sein „letztes historisches Viertel“. Einst ein Außenbezirk, trägt Kond ein Erbe in sich, das bis weit ins 17. und 18. Jahrhundert zurückreicht. Damals war es die Heimat der Meliks von Jerewan – der armenischen Gemeindevorsteher aus der Familie Agamalyan – sowie türkischer Bauern und der Bosha, der armenischsprachigen Roma.

Es ist eine Stadt in der Stadt, ein lebendiges Fragment des 19. Jahrhunderts, wo sich verwinkelte Gassen zu Treppen verwinden und gedrungene, einstöckige Häuser aus rauem, kaum behauenem Stein emporragen. Das Leben hier ist nicht einfach. Die Infrastruktur bröckelt, und moderner Komfort ist rar. Dennoch bleibt Kond ein Ort von eindringlicher Schönheit, als läge die Seele Jerewans in seinen Gassen und Schatten bloß. Seit Jahren kursieren Pläne, Kond abzureißen und in den Weg des wachsenden Boulevardrings Jerewans zu schieben – doch die Fortschritte kommen nur langsam voran. Die Stadt träumt, doch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bremsen ihre großen Ambitionen.

Vorerst besteht Kond noch. Und wer dieses lebendige Museum aus Stein und Erinnerung erleben möchte, sollte sich beeilen.

Auf dieser vergessenen Krone der Hauptstadt steht eine Kirche – Surb Hovhannes Mkrtich, oder Johannes der Täufer, erbaut zwischen 1680 und 1710. Obwohl ihr Name alt ist, wirkt sie täuschend modern. Die Kirche wurde 1979 den armenischen Gläubigen zurückgegeben. Unter sowjetischer Vernachlässigung war sie so verfallen, dass ihre Fassade und Kuppel vollständig neu aufgebaut werden mussten. Im Wesentlichen handelte es sich um eine Rekonstruktion einer armenischen Kirche aus der Sowjetzeit.

Vorerst besteht Kond noch. Und wer dieses lebendige Museum aus Stein und Erinnerung erleben möchte, sollte sich beeilen.

Auf dieser vergessenen Krone der Hauptstadt steht eine Kirche – Surb Hovhannes Mkrtich, oder Johannes der Täufer, erbaut zwischen 1680 und 1710. Obwohl ihr Name alt ist, wirkt sie täuschend modern. Die Kirche wurde 1979 den armenischen Gläubigen zurückgegeben. Unter sowjetischer Vernachlässigung war sie so verfallen, dass ihre Fassade und Kuppel vollständig neu aufgebaut werden mussten. Im Wesentlichen handelte es sich um eine Rekonstruktion einer armenischen Kirche aus der Sowjetzeit.

Es gibt eine Ecke von Eriwan, in der die Zeit einen anderen Rhythmus hat. Der Bezirk Bedingung zieht Reisende mit seiner traumhaften Atmosphäre und der rauen, alten Architektur an. Hier stehen Häuser dicht an dicht, viele über hundert Jahre alt – manche sogar zwei. Das Viertel ist ein lebendiges Labyrinth: ein Geflecht aus Gassen und verwinkelten Gängen, die sich zu steilen Treppen und engen Kurven auftürmen. Es lädt zum Wandern, Verlieren und Neuentdecken der Bedeutung des Ortes ein.

Nur wenige solcher historischen Orte sind in Eriwan erhalten – darunter Alt-Nork, Kanaker, Alt-Avan und Kilikia –, doch keiner bewahrt eine so stimmige und eindringliche Architektur wie Kond. Während die moderne Hauptstadt vor Energie und Bewegung pulsiert, verläuft Kond in einem ruhigeren Tempo. Kinder rasen auf Fahrrädern vorbei, ihr Lachen hallt durch die Straßen; Eltern waschen Teppiche und hängen sie im Schatten der Weinreben zum Trocknen auf; alte Männer reparieren Autos, spielen Backgammon und tauschen unter freiem Himmel Neuigkeiten aus. Kond fühlt sich an wie Narnia – eine verborgene Welt inmitten der lauten Stadt, in der die Zeit langsamer zu vergehen scheint, wenn nicht gar stillsteht.

Die erste schriftliche Erwähnung von Kond stammt aus dem Jahr 1655. Sein Name, der auf Armenisch „Hügel“ bedeutet, spiegelt seine Topographie wider. Im 19. Jahrhundert war er auch unter dem persischen Namen bekannt. Tapabashi, oder „Berggipfel“. Jahrhundertelang gehörte Kond zu den ethnisch vielfältigsten Vierteln Jerewans. Im 1800. Jahrhundert lebten hier etwa 2,500 Perser und Aserbaidschaner, 1,500 Armenier und 200 Boshas – Armenier mit Roma-Abstammung. Dieses multikulturelle Gefüge prägte die architektonische Identität des Viertels. Elegante Steinvillen standen neben Häusern im orientalischen Stil, die mit geschnitzten Bögen und kunstvollen Holzdetails geschmückt waren.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte das Gebiet einen demografischen Wandel. Viele Muslime verließen Eriwan, und in den 1920er Jahren wurden ihre Häuser von armenischen Flüchtlingen übernommen, die vor der Gewalt in der Osttürkei flohen. Diese neuen Bewohner passten die Häuser an ihre Lebensweise an und bauten sie um, was dem sich ständig wandelnden Charakter des Viertels eine weitere Facette verlieh.

Ebenfalls in den 1920er Jahren traf Alexander Tamanjan, der visionäre Architekt, der Eriwan in eine moderne sowjetische Hauptstadt verwandeln sollte, in Armenien ein. Damals ähnelte die Stadt weitgehend Kond: unregelmäßig, organisch, chaotisch. Tamanjan bemerkte, die Stadt trage noch immer „den Stempel des persischen Einflusses und der provinziellen Abgeschiedenheit“. Sein Masterplan sah breite Boulevards und monumentale Gebäude aus rosafarbenem Stein vor, und zwischen den 1920er und 1940er Jahren wurde das Zentrum Eriwans dramatisch umgestaltet. Doch Kond blieb irgendwie verschont.

Einer lokalen Legende zufolge legte Tamanyan großen Wert darauf, Kond als lebendiges Museum des alten Eriwans zu erhalten – eine Absicht, die es möglicherweise vor dem Abriss bewahrt hat. Im Laufe der Jahrzehnte tauchte die Idee, Kond neu zu bebauen, immer wieder auf. In den 1980er Jahren wurde ein Teil des nördlichen Randes abgerissen, um Platz für das Dvin Hotel zu schaffen, ein Hochhaus, das noch heute das Viertel überragt. In den 2000er Jahren gab es erneut Versprechungen einer Umsiedlung, doch am Rande von Kond entstand nur ein einziger Hochhausblock.

Im Jahr 2024 startete die Stadt einen Architekturwettbewerb, um Visionen für Konds Zukunft zu entwickeln. Die Jury berät noch, doch die Bewohner wurden bereits darüber informiert, dass eine Umsiedlung zur Debatte steht. Ob Kond erhalten oder zerstört wird, bleibt offen.

Kond wurde nie auf einem Raster gebaut. Es wuchs organisch, ohne Rücksicht auf Hierarchie – keine Hauptstraßen, keine Nebenstraßen. Seine gewundenen, gewundenen Wege erinnern an antike orientalische Städte: die Magals von Derbent in Russland oder die Medinas von Marokko und Tunesien. Die Unterscheidung zwischen christlichen und muslimischen Häusern ist noch immer sichtbar. Traditionelle islamische Häuser sind nach innen gerichtet und verbergen sich hinter hohen Mauern ohne Fenster zur Straße. Armenische Behausungen hingegen sind offener – mit Innenhöfen, Holzbalkonen und geschnitzten Veranden.

Sogar die Baumaterialien erzählen ihre Geschichte. Schlanke Ziegel lassen auf muslimische Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert schließen, während dickere Basaltsteine ​​mit Erdfüllung oft christliche Bauten kennzeichnen. Im 19. Jahrhundert begannen die Armenier mit großen Tuffblöcken zu bauen – einem weichen Vulkangestein, das in der Region heimisch ist und in Rosa- und Aprikosentönen schimmert.

Kond zu erkunden bedeutet, das Unerwartete zu erleben. Vergessen Sie die Karte – die meisten Häuser haben keine Adresse. Lassen Sie sich von Ihrem Instinkt leiten; jede Kurve enthüllt etwas Merkwürdiges.

Einige Orientierungspunkte werden Ihnen dabei helfen:

• Leostraße 76/5 ist die Heimat des berühmten Schwarzes Haus, nicht nach einem Geheimnis benannt, sondern nach der dunklen Farbe seiner Steinmauern.

• Ein paar Schritte entfernt, 66 Leo Street Gastgeber der Haus am Bogen, mit exquisitem Mauerwerk aus dem 18. Jahrhundert.

• Rustaveli-Straße 25/1 beherbergt die Haus der Familie Khiyusyan, teils Wohnhaus, teils Museum. Wenn Sie Glück haben, laden die Eigentümer Sie zu einer Führung ein und präsentieren Ihnen eine Schatzkammer voller Artefakte: gewölbte Decken, altersgealterte Steinmauern, geschnitzte Holztüren und Erbstücke, die ihre eigene Version der Geschichte erzählen.

In den letzten zehn Jahren hat sich Kond auch zu Jerewans unerwartetem Zentrum für Straßenkunst entwickelt. Besonders die Rustaweli-Straße wirkt wie eine Freiluftgalerie. Die Wandmalereien reichen von abstrakter Geometrie, die an Malewitsch und Kandinsky erinnert, über stilisierte armenische Schrift bis hin zu markanten Umrissen des Ararat. Darunter finden sich Szenen aus der armenischen Kultur: Ein Wandbild zeigt einen Mann auf einem Tiger – eine Anspielung auf Tapferer Nazar, der vom Schriftsteller Hovhannes Tumanyan verewigter Volksheld, der aufgrund seiner Rolle bei der Gestaltung der Nationalliteratur oft als der armenische Puschkin bezeichnet wird.

Anreise nach Kond

Kond liegt im Herzen Eriwans, auf einem Hügel zwischen den Straßen Paronyan, Leo, Saryan und Frik. Der Zugang ist überraschend einfach: Es gibt 37 Zugänge über Treppen und Bögen zwischen den Gebäuden. Hier sind zwei beliebte Routen:

• Gehen Sie zur Rustaweli-Straße 44, neben der St.-Hovhannes-Kirche. Viele Besucher beginnen hier und folgen der Rustaweli-Straße Richtung Süden in die Tiefen von Kond.

• Oder suchen Sie den Bogen zwischen der Leo-Straße 10 und 54. Gehen Sie hindurch und Sie gelangen auf eine Treppe, die Sie direkt ins Herz von Kond führt – nur wenige Schritte von der alten Moschee entfernt.