Dies ist ein neu interpretierter Reisebericht von meiner Reise entlang des Pamir Highway im Frühjahr 2024, inspiriert von den Erfahrungen des Nutzers vendigo1989 auf LiveJournal. Obwohl es unzählige Berichte über Abenteuer entlang dieser legendären Route gibt, ist eine andere Perspektive immer willkommen. Die Erfahrungen und Eindrücke beim Bereisen des Pamir Highway können je nach Reiseart, Jahreszeit (da Informationen schnell veralten können) sowie Fokus und Einstellung der Teilnehmer stark variieren.
Geografisch erstreckt sich der Pamir Highway über etwa 1,200 Kilometer und verbindet die tadschikische Hauptstadt Duschanbe mit der kirgisischen Stadt Osch.
Sie können diese bemerkenswerte Route auf verschiedene Weise bereisen:
Darüber hinaus müssen Sie sich für eine Richtung entscheiden:
Wenn Sie Flüge und Mietwagen in Erwägung ziehen, beginnt Ihre Reise mit einem Flug in eine der Hauptstädte. Alternativ können Sie Ihr Überlandabenteuer auch von den usbekischen Städten Samarkand oder Chudschand aus starten. Berichten zufolge sind diese Optionen günstiger, daher lohnt es sich, die Ticketpreise im Auge zu behalten.
Ein paar Worte zur Autovermietung mit Fahrer: Zahlreiche tadschikische Reisebüros und private Fahrer haben sich auf Pamir-Reisen spezialisiert. Die Preisspanne variiert erheblich, die Angebote reichen von 1,200 bis 2,200 US-Dollar für etwa 1,500 Kilometer über sechs Tage (Preis für das Fahrzeug).
Diese Route ist bei wohlhabenden Europäern äußerst beliebt, und die höheren Preise sind auf diese Zielgruppe zugeschnitten. Verhandlungen sind erwünscht. Ich betonte, dass ich nur den Transport benötige, keine umfassende Tour mit Unterkunft und Reiseführer. Die Preise werden oft nach Taxameter berechnet. Daher ist es ratsam, bei der Besprechung der Reisekosten die genaue Route und die ungefähre Kilometerzahl anzugeben. Es ist in der Regel günstiger, Fahrer direkt zu kontaktieren oder mit Vermittlern zusammenzuarbeiten.
Hier sind die Kontakte der Reisebüros, mit denen ich kommuniziert habe:
Zusätzlich habe ich Kontakte zu einzelnen Fahrern erhalten:
Letztendlich reiste ich mit Jandiya, die mir den günstigsten Preis von 1,240 Dollar anbot. Die meisten Fahrzeuge sind ähnlich – Toyota Landcruiser 100/200 Modelle. Die Kommunikation mit Jandiya war angenehm und sie war bestrebt, Lösungen und Kompromisse für alle auftretenden Probleme zu finden.
Es ist erwähnenswert, dass Afghanistan während der ersten paar Tage während der Fahrt auf Ihrer rechten Seite liegt, sodass sich die fotogensten und landschaftlich reizvollsten Orte auf dieser Straßenseite befinden.
Für die Weiterreise in Kirgisistan ist ein Flug von Osch nach Bischkek die einfachste Option. Die Fahrt mit dem Taxi dauert etwa 12 Stunden. Für die Erkundung der Gebiete um Bischkek (Ala-Archa, Issyk-Kul) empfiehlt sich ein Mietwagen.
Jeder Reisende hat sein eigenes Tempo und seine eigenen Interessen, daher kann ich diese Reiseroute nur als groben Rahmen empfehlen. Wäre ich alleine gereist, hätte ich weniger Zeit in Duschanbe und mehr in Kirgisistan verbracht. Allerdings musste ich meinen Zeitplan anpassen, um sicherzustellen, dass ich am Samstag in Ishkashim ankam, um den afghanischen Markt zu besuchen (was sich zweifellos gelohnt hat).
Beachten Sie unbedingt den Zeitplan für die Straßenreparatur. Verpassen Sie dieses Zeitfenster, könnten Sie einen ganzen Tag lang festsitzen. Planen Sie mindestens einen zusätzlichen Tag für Erdrutsche und andere Notfälle in den Bergen ein.
Insgesamt verlief die Reise entlang der Autobahn zügig, und ein oder zwei zusätzliche Tage wären von Vorteil gewesen. Allerdings können die Bedingungen in großen Höhen recht spartanisch sein, und ich bin nicht sicher, ob sich jeder dort lange aufhalten würde.
Ein Besuch in Afghanistan wäre zweifellos faszinierend, aber es in diese Reise einzubeziehen, erschien mir übertrieben. Obwohl die Reise mehrere Tage entlang der Grenze verläuft und Afghanistan nur wenige hundert Meter entfernt ist, wusste ich wirklich nicht, was ich nach der Überquerung tun sollte. Der Wakhan-Korridor ist von der tadschikischen Seite aus deutlich sichtbar, aber es wäre seltsam, nur für die Besichtigung ein Visum zu beantragen. Im Grunde müsste man über Land nach Kabul reisen, was sicherlich eine separate Reise erfordern würde.
Allerdings ist es jetzt einfacher als zuvor, an der Grenze ein Visum zu erhalten. Die Einreise über Tadschikistan aus dem Süden über Dusti ist nun die einzige Möglichkeit, da die Einreise über Khorog oder Ishkashim nicht mehr gestattet ist.
Was die Möglichkeit betrifft, durch den Fluss zu waten oder über Steine zu springen, so ist dies an vielen Stellen physisch machbar, in der Praxis würde ich es jedoch nicht empfehlen. Die Frage bleibt: Warum? In Wakhan gibt es nicht viel zu entdecken, und nur für ein Foto könnten Sie erhebliche Probleme bekommen und den Rest Ihrer Reise gefährden, wenn Sie auf Grenzpatrouillen von beiden Seiten treffen.
Eine tolle Möglichkeit, afghanische Einheimische kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie zu fotografieren, bietet der afghanische Markt in Khorog oder Ishkashim. Er findet an Wochenenden statt und ist lebhaft und farbenfroh. Es sind keine Visa oder Genehmigungen erforderlich – ein kurzer Check-in am Eingang genügt. Viel zu kaufen gibt es allerdings nicht, da die Waren hauptsächlich aus Tadschikistan, China und dem Iran stammen. Der Markt richtet sich eher an Einheimische als an Touristen; ich musste sogar nach einem traditionellen paschtunischen Outfit suchen. Besonders hervorzuheben ist die Freundlichkeit und Geselligkeit der Menschen, die ich traf; Ausländer werden willkommen geheißen, man bietet ihnen Leckereien an und sie freuen sich, gemeinsam Fotos zu machen.
Ein Besuch in Afghanistan wäre zweifellos faszinierend, aber es in diese Reise einzubeziehen, erschien mir übertrieben. Obwohl die Reise mehrere Tage entlang der Grenze verläuft und Afghanistan nur wenige hundert Meter entfernt ist, wusste ich wirklich nicht, was ich nach der Überquerung tun sollte. Der Wakhan-Korridor ist von der tadschikischen Seite aus deutlich sichtbar, aber es wäre seltsam, nur für die Besichtigung ein Visum zu beantragen. Im Grunde müsste man über Land nach Kabul reisen, was sicherlich eine separate Reise erfordern würde.
Allerdings ist es jetzt einfacher als zuvor, an der Grenze ein Visum zu erhalten. Die Einreise über Tadschikistan aus dem Süden über Dusti ist nun die einzige Möglichkeit, da die Einreise über Khorog oder Ishkashim nicht mehr gestattet ist.
Was die Möglichkeit betrifft, durch den Fluss zu waten oder über Steine zu springen, so ist dies an vielen Stellen physisch machbar, in der Praxis würde ich es jedoch nicht empfehlen. Die Frage bleibt: Warum? In Wakhan gibt es nicht viel zu entdecken, und nur für ein Foto könnten Sie erhebliche Probleme bekommen und den Rest Ihrer Reise gefährden, wenn Sie auf Grenzpatrouillen von beiden Seiten treffen.
Eine tolle Möglichkeit, afghanische Einheimische kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie zu fotografieren, bietet der afghanische Markt in Khorog oder Ishkashim. Er findet an Wochenenden statt und ist lebhaft und farbenfroh. Es sind keine Visa oder Genehmigungen erforderlich – ein kurzer Check-in am Eingang genügt. Viel zu kaufen gibt es allerdings nicht, da die Waren hauptsächlich aus Tadschikistan, China und dem Iran stammen. Der Markt richtet sich eher an Einheimische als an Touristen; ich musste sogar nach einem traditionellen paschtunischen Outfit suchen. Besonders hervorzuheben ist die Freundlichkeit und Geselligkeit der Menschen, die ich traf; Ausländer werden willkommen geheißen, man bietet ihnen Leckereien an und sie freuen sich, gemeinsam Fotos zu machen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dorthin zu gelangen:
Die Straße war besser als erwartet und auch besser als von den Taxifahrern beschrieben. Viele Fahrzeuge fahren zum See, und per Anhalter zu fahren ist durchaus möglich, aber für einen Tagesausflug ist es ratsam, früh aufzubrechen, um abends nicht stecken zu bleiben.
Die Fahrt zum See dauert etwa drei Stunden. Die Wanderung zum Wasserfall dauert rund 40 Minuten (hin und zurück). Dabei begegnet man vielen unbekannten Pflanzen und Blumen. Von hier aus führen zahlreiche Wanderwege ins Fann-Gebirge.
Die Festung Hisor liegt 30 km von Duschanbe entfernt. Die Anfahrt ist etwas umständlich: Man muss zur Bushaltestelle Zarafshan im Westen der Stadt fahren, einen Bus nach Hisor nehmen (5 Somoni) und dann ein Sammeltaxi vom Busbahnhof zur Festung nehmen (7 Somoni). Alternativ kann man auch einfach ein Taxi nehmen und sich die Kosten teilen, wenn man mit anderen reist. In der Stadt selbst gibt es nicht viel zu sehen, daher ist es am besten, direkt zur Festung zu fahren.
Ich erkundete die alten und neuen Medresen, das Museum und die Festung selbst. Die Festung ist bei Einheimischen und Jugendlichen sehr beliebt. Familien spazieren mit ihren Kindern, machen Fotosessions, reiten, picknicken und lassen sogar Vieh weiden. Es ist interessant, die Festungsmauern zu erklimmen und mit einer Kamera am Eingang zu sitzen.
Wir fuhren gegen 8 Uhr los. Unser Fahrzeug kam inmitten einer Hektik chaotischer Vorbereitungen an. Wir verbrachten viel Zeit damit, eine lange Kette von Vermittlern zu klären – Reiseveranstalter Jandiya, Fahrermanager Ibrahim und schließlich Fahrer Boika – und diskutierten, wem wir wie viel und wann bezahlen sollten (840im Voraus, 400 am Ende der Reise). Wir haben unsere GBAO-Genehmigungen abgeholt.
Es stellte sich heraus, dass wir in Nurek nicht anhalten würden, sodass ich den Stausee nur von der Autobahn aus sehen konnte. Ich bedauere, die Stadt, den zweithöchsten Staudamm der Welt und das Wasserkraftwerk (das offiziell für Besucher geschlossen ist, aber ich vermute, dass gegen eine Gebühr Vorkehrungen getroffen werden könnten) nicht besucht zu haben.
Die Festung Khulbuk war unerwartet wegen Renovierungsarbeiten bis zum Jahresende geschlossen. Der Wächter, der auch als Hausmeister fungierte, ließ mich nicht einmal für ein Foto näher kommen. Ich musste mich mit einem Museumsbesuch begnügen, während die anderen ziemlich enttäuscht darauf verzichteten. Der Hausmeister – ein Archäologe, promovierter Historiker und Veteran des Afghanistankriegs – führte mich kurz herum, und wir setzten unsere Fahrt fort. Dabei gerieten wir in einen kleinen Stau, der durch Schaf- und Ziegenherden verursacht wurde. Solche Verzögerungen und lange LKW-Schlangen sollten uns den größten Teil der Reise begleiten.
Am Nachmittag erschien Afghanistan auf der anderen Seite des Pandsch-Flusses, was sofort die Stimmung aller hob. Auf dieser Seite zeigten ähnliche Dörfer den Alltag der Einheimischen, nicht zu unterscheiden von denen auf der tadschikischen Seite. Historisch gesehen handelt es sich tatsächlich um ein einziges Tal. Die alten Bergfürstentümer waren nur durch die Grenze getrennt, die Russland und Großbritannien im 19. Jahrhundert entlang des Pandsch-Flusses zogen.
Wir erreichten die Hauptstadt von Darwaz, Kalaikhumb, nachdem die Sonne hinter den Bergen verschwunden war. „Darwaz“ bedeutet auf Persisch „Tor“ und markiert tatsächlich den wahren Beginn von Berg-Badachschan. Das Dorf überraschte mich mit seiner Modernität: eine hochmoderne Schule in einem ungewöhnlichen Hightech-Stil (in der es aus irgendeinem Grund keine Kinder gab), mehrere Luxushotels und zeitgenössische Denkmäler.
Wir fuhren um 4 Uhr morgens los, um die Baustelle zu durchqueren, bevor sie geschlossen wurde. Die Straße war absolut furchtbar; das Rütteln und Hüpfen machte es unmöglich, auch nur einzuschlafen, also war es ratsam, sich im Auto irgendwo festzuhalten. Dies war wahrscheinlich der schlimmste Abschnitt der gesamten Autobahn. Laut Berichten war der problematische Abschnitt früher länger, aber vielleicht rüsten die Chinesen auch diesen Teil bald auf.
Erst nach Sonnenaufgang machten wir Halt, um in einem Teehaus Tee zu trinken und die Vamar-Festung in Rushan zu erkunden. Einheimische aus den umliegenden Häusern können die Festung für Sie öffnen, aber ein Teil davon ist von Grenzsoldaten besetzt, daher ist es am besten, das Überklettern des Stacheldrahts zu vermeiden. Bevor die Festung überwacht wurde, litt sie stark unter Bränden, Kriegen und der Entwendung von Material durch Einheimische und Militärpersonal.
Meine Reisegefährten entdeckten eine unbewachte Brücke über den Fluss und beschlossen, schnell nach Afghanistan zu eilen. Sie waren bitter enttäuscht, als sie erfuhren, dass wir vorübergehend vom Pandsch-Fluss abgewichen waren. Der Fluss war in Wirklichkeit der Bartang, und jenseits davon lag ein weiterer Teil Tadschikistans.
Nach dem Mittagessen machten wir uns auf den Weg zum Dorf Jizev. Die Strecke dauerte etwa anderthalb Stunden, aber nicht jeder schaffte es. Der Weg schlängelt sich durch eine Schlucht und über Bergpfade, was etwas eintönig sein kann. Ich mag Wandern jedoch und war froh, mir nach der Fahrt die Beine vertreten zu können. Das Dorf selbst bietet einen atemberaubenden Blick auf die Berge, malerische Aprikosenblüten und freundliche Einheimische, die uns Tee anboten. Wir bedankten uns mit etwas Schokolade, die wir mitgebracht hatten. Wer möchte, kann die Wanderung fortsetzen, sogar bis zum gleichnamigen Gletscher.
Die Hauptstadt des Pamirs, Khorog, ist auch für ihren hochgelegenen Botanischen Garten (den zweithöchsten der Welt nach Nepal) und das darunter liegende Wasserkraftwerk bekannt, das wir bei starkem Regen und schwindender Dämmerung besuchten. Für Fotos hatte ich keine Kraft mehr. Man kann einen ermäßigten Eintrittspreis für den Garten aushandeln, aber es ist besser, nicht ins Logbuch zu schreiben.
In Khorog zweigt der Pamir Highway ab: Die nördliche Route (M-41) führt direkt durch die Berge, während die südliche Route entlang des Pandsch-Flusses und der afghanischen Grenze verläuft. Die kürzere Nordstraße wird hauptsächlich von Lastwagen aus China und Sammeltaxis genutzt.
Nach einer kurzen Fahrt auf der Südstraße nach Ishkashim begann der Morgen für uns mit einem Besuch des lang erwarteten afghanischen Marktes. Nach dem Aufstieg der verbotenen Organisation fanden eine Zeit lang keine afghanischen Märkte statt, doch nun wurde die Tradition des Handels auf beiden Seiten der neutralen Zone wieder aufgenommen.
Das Ausmaß des Handels und die Anzahl der anwesenden Menschen waren beeindruckend. Es ähnelte einem lokalen Waren- und Kleidermarkt, gemischt mit einigen chinesischen und iranischen Produkten. Obst war teurer als in Supermärkten. Das geschäftige Feilschen zwischen Afghanen und Tadschiken sorgte für eine lebhafte Atmosphäre, doch nur wenige sprachen Russisch oder Englisch.
Jenseits von Ishkashim tauchen die Festungen auf – Außenposten der Großen Seidenstraße aus verschiedenen Epochen. Die Mauern der alten Festung Kah-Kaha (aus dem 2. Jahrhundert v. Chr.) sind stark beschädigt, bieten aber einen fantastischen Blick auf das Wakhan-Tal. Einer Theorie zufolge bedeutete „kah“ in einer der alten Sprachen Festung, und da diese Festung aus einer Festung innerhalb einer Festung besteht, entstand der Name „Kah-Kaha“.
Die Festung Yamchun ist etwas älter (ebenfalls aus dem 2. Jahrhundert v. Chr.) und liegt noch höher, ist aber deutlich besser erhalten. Ihre dreieckige Form entspricht der Spitze des Hügels. Zwei Lagen befestigter Mauern umgeben die Zitadelle, und runde Türme mit schmalen Öffnungen blicken zum Tal hinunter. Möglicherweise stand innerhalb der Festung einst ein zoroastrischer Feuertempel.
Die heißen Quellen von Bibi Fatima haben zwei Hallen: eine, in der das Wasser auf natürliche Weise in ein Badebecken fließt, und eine, in der es durch ein Rohr geleitet wird. Die Besuche sind nach Geschlechtern getrennt. Es ist üblich, die Quellen nackt zu betreten, und ich wurde sofort von einer der Pamiris ermahnt, als ich versuchte, eine Badehose anzuziehen. In unserem Fall gingen die Männer in die zweite Halle, während die Frauen die erste betraten. Das Wasser ist mit 45 °C heiß, sodass es schwierig ist, länger als 10–15 Minuten darin zu bleiben. Es ist reich an verschiedenen Mineralien und gilt als therapeutisch.
Es gibt verschiedene Legenden über den Ursprung dieser Quelle, die alle mit der Tochter des Propheten Mohammed, Bibi Fatima al-Zahra, in Verbindung stehen. Es wird auch angenommen, dass das Baden in der Quelle die Fruchtbarkeit der Frau steigert.
Im Muborak Vakhani Museum, das einem einheimischen Gelehrten, Theologen, Musiker und Dichter des 19. Jahrhunderts gewidmet ist, finden Sie Musikinstrumente, von ihm verfasste Bücher und Haushaltsgegenstände. Hier können Sie auch Elemente traditioneller Pamiri-Häuser kennenlernen.
Verpassen Sie nicht die Chilhona – ein kleines Steinhaus im Hof, in dem Muborak 40 Tage und Nächte lang betete und meditierte und seinen Geist reinigte.
Der Sonnenkalender besteht aus vier in einer Reihe angeordneten Steinmarkierungen, die in unterschiedlichen Abständen zueinander positioniert sind und alle zur Sonne ausgerichtet sind. Der erste Stein mit einem kleinen Loch wird „Sonnenstein“ genannt und befindet sich im Hof des Hauses.
Auch entlang der Großen Seidenstraße gibt es Hinweise auf den Buddhismus. Die buddhistische Stupa (aus dem 4. bis 7. Jahrhundert) und die künstlichen Höhlengrotten der Mönche in der Nähe des Dorfes Vrang sind hervorragende Orte, um den Sonnenuntergang zu erleben.
Der Name „Langar“ hat seine Wurzeln sowohl im Persischen als auch im Griechischen und leitet sich vom Begriff „Anker“ ab, was so viel bedeutet wie „Anker werfen“. Historisch wurde dieser Begriff verwendet, um Orte zu beschreiben, an denen Karawanen während ihrer Reise Halt machten.
Unser Morgen begann mit einer Wanderung zu den Petroglyphen oberhalb von Langar. Der Aufstieg ist steil, aber lohnend und führt uns zu alten Schnitzereien, die Bände über die Geschichte der Region erzählen. Verstreut an den Berghängen liegen Grabstätten, darunter auch einige moderne, die islamische Traditionen mit Überresten vorislamischer Glaubensvorstellungen verflechten, wie die in der Nähe gefundenen Hörner und Schädel von Bergziegen belegen.
Der Weg zur Petroglyphenstätte ist kurz, aber steil und offenbart eine Fülle antiker Kunstwerke. Leider wurden viele dieser prächtigen Schnitzereien von gedankenlosen Besuchern beschädigt, die ihre Spuren auf diesen historischen Schätzen hinterlassen wollten. Zu den Darstellungen gehören Ziegen, Adler, Jäger mit Bogen, Reiter und verschiedene komplizierte Symbole und Muster. Es gibt zwar eine zweite Stätte mit weniger Schnitzereien, aber ich empfehle, sich der ersten Stätte zu widmen und die umgebende Naturschönheit zu genießen.
Als nächstes stand die Festung Ratm auf unserem Programm, die aus dem 3./2. Jahrhundert v. Chr. stammt. Trotz ihrer Lage an einer wichtigen Route ist sie Reisenden relativ unbekannt. Der Weg zur Festung ist nicht sofort ersichtlich und schlängelt sich durch malerische Felder. Die Ruinen selbst bestehen aus Steinhaufen und formlosen Mauerresten. Der Blick von einer Seite der Festung über das Tal und den Abgrund über dem Fluss ist jedoch wirklich atemberaubend.
Von Langar aus verlässt die Straße den Wakhan-Korridor, Afghanistan, Pakistan und die Gipfel des Hindukusch und beginnt den Aufstieg zum Plateau. Als wir uns vom Pandsch-Fluss verabschiedeten, entdeckten wir eine Karawane von Nomaden (möglicherweise Turkmenen), die das gegenüberliegende Ufer durchquerten. Wir winkten, und die Männer eilten zum Fluss hinunter, begierig darauf, auf uns zuzukommen und vielleicht sogar für einen freundlichen Austausch den Fluss zu überqueren.
Als wir höher stiegen, schlug das Wetter drastisch um; die Temperatur sank, Wolken zogen auf und ein Schneesturm brach aus. Die Sicht verschlechterte sich, und der Wind außerhalb des Fahrzeugs war so stark, dass er einen umhauen konnte. Trotz des langsamen Vorankommens erreichten wir schließlich die Seen und machten eine Teepause in einer Jurte, die von freundlichen Einheimischen im Dorf Bulunkul bewirtet wurde. Der Zutritt zum Seegebiet ist gebührenpflichtig, da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt (50 Somoni pro Fahrzeug). Als die Sonne durch die Wolken lugte, machten wir es uns zum Mittagessen an einer weiteren warmen Quelle gemütlich.
Die Fahrt nach Murghob war lang und wurde von zahlreichen Fotostopps unterbrochen. Dieser Abschnitt der Autobahn ist im Wesentlichen von einer hochgelegenen, leblosen Wüste geprägt, in der gelegentlich ein Hirte seine Herden hütet. Manchmal sieht man einzelne Gestalten durch die karge Landschaft ziehen, vermutlich auf dem Weg zu einem der wenigen Lager.
Wir hatten nun die Gipfel des Pamir-Gebirges erreicht.
In Murghab könnte man ruhig etwas länger verweilen – vielleicht um den örtlichen Markt zu besuchen oder einen Blick auf die Lenin-Statue zu erhaschen, die in beeindruckender Höhe steht.
Die Autobahn M-41 mündete in die Route durch Wakhan, und wir begegneten einer bunten Mischung von Auto- und Motorradreisenden, die alle das gleiche Ziel hatten: die kirgisische Grenze zu erreichen. Unter ihnen waren Europäer, Chinesen und Russen. Die Grenze zu China ist nur einen Steinwurf entfernt, und die Straße nach China zweigt unmittelbar hinter Murghob ab, wohin auch alle LKWs fahren. Vereinzelt waren noch Reste alter sowjetischer Grenzmarkierungen und Zaunteile zu erkennen.
Unser Tagesplan war erfrischend einfach: Die 150 Kilometer zum Karakul-See zurücklegen, eine geeignete Unterkunft finden und einen Spaziergang am See genießen, bevor wir den Ortoboz-Trek in Angriff nehmen. Da wir uns nach unseren vorherigen Abenteuern auf eine wohlverdiente Pause freuten, ließ sich unser Fahrer Boika auf der guten Straße Zeit.
Allerdings haben wir versehentlich das Schild am höchsten Punkt der Route, dem Ak-Baital-Pass (4655 Meter), übersehen. Der Pass war mit Schnee bedeckt, was eine atemberaubend schöne Landschaft bot.
Als wir Karakul erreichten, standen wir vor einer Herausforderung: Nur zwei Gästehäuser waren geöffnet. In einem davon fand eine Feier statt, und obwohl wir eine Einladung erhalten hatten, war ein Aufenthalt dort keine Option. Wir bezogen das andere Gästehaus und machten uns auf den Weg.
Unsere Pläne, den Ortoboz zu besteigen, scheiterten. Als wir das Dorf erreichten, teilte uns der Fahrer mit, dass ihm der Sprit ausginge und er uns die weiteren 25 Kilometer zum Ausgangspunkt der Wanderung nicht mitnehmen könne, egal, welches Angebot er uns zukommen ließe. Es wurde klar, dass er die Anstrengung einfach nicht auf sich nehmen wollte und es vorzog, den Rest des Tages entspannt mit Musik auf seinem Handy zu verbringen. Mittlerweile hatte ich seine Zurückhaltung satt, sich an Gesprächen zu beteiligen oder die Bedürfnisse zahlender Kunden zu verstehen, gepaart mit einem Gefühl der Apathie und Trägheit. Warum nicht den Tank füllen und einen zusätzlichen Kanister mitnehmen, solange es noch Tankstellen gab? Während unser Reisebüro Jandiya freundlich und aufmerksam gewesen war, schienen Boika und sein Manager Ibrahim eine gegenseitige Gleichgültigkeit zu teilen.
Doch selbst ein einfacher Spaziergang durch das Dorf, umgeben von den gleichförmigen weißen Lehmhäusern, bereitete mir große Freude, als ich die unwirkliche Landschaft, die uns umgab, in mich aufnahm. Dies war das Herz des Pamirs, eine der höchstgelegenen und unwirtlichsten Siedlungen der Erde. Das Dach der Welt. Selbst Murghab wirkte im Vergleich dazu bewohnter. Wir beschlossen, den Rest des Tages hier zu verbringen.
Obwohl Karakul in Tadschikistan liegt, wird es, genau wie Murghab, überwiegend von Kirgisen bewohnt. Nachdem wir unsere Unterkunft organisiert hatten, nahmen wir eine Einladung zur Feier an. Zuerst hatte jemand erwähnt, es sei eine Hochzeit, doch später erfuhren wir, dass es sich um eine Sunnah handelte – eine Beschneidungsfeier für den Sohn des Gastgebers. Wir wurden sofort an den Tisch gebeten, wo das Festmahl hauptsächlich aus reichhaltigem Fleisch – Brühe, Leber, Fett und Lamm – sowie Baursaki und Süßigkeiten bestand. Die Einheimischen überreichen den Gastgebern traditionell Geldgeschenke und nehmen nach dem Essen einen Teil des Essens mit nach Hause.
Der Anblick der Schaf- und Yakherden vor der Kulisse der Berge und des Sees war faszinierend.
Das salzhaltige Wasser des Karakulsees (türkisch: Schwarzer See) liegt unter einer Eisschicht und lässt Träume von einem erfrischenden Bad auf sich warten. Der See liegt auf einer Höhe von 3914 Metern über dem Meeresspiegel.
Wir brachen früh auf, da es bis zur Grenze nur noch 50 Kilometer gute Straße waren. Da wir nicht wussten, was uns erwarten würde, wollten wir unser Ziel schnell erreichen und überquerten die Grenze, ohne auch nur für die Passkontrolle auszusteigen. Unser Fahrer nahm unsere Pässe und Genehmigungen entgegen und gab sie uns abgestempelt und abreisefertig zurück.
Ein Grenzbeamter stieg zu uns ins Fahrzeug, als wir die neutrale Zone betraten. Dort wurden wir von einem Auto mit kirgisischem Kennzeichen empfangen. Der Beamte vergewisserte sich, dass wir weiterfuhren, bevor er umkehrte.
Die Straße über den Kyzyl-Art-Pass war besonders tückisch und schlammig. Die Bergfelsen sind hier auffällig rot (kızıl bedeutet rot auf Türkisch). Im Schatten lagen vereinzelt Schneeflecken.
Nachdem wir mehrere weitere Pässe überquert hatten, begannen wir unseren Abstieg in die üppigen, warmen Täler Kirgisistans. Nach nur drei Stunden erreichten wir Osch und begegneten unterwegs sowohl auf der Straße als auch in den Hügeln Pferdeherden.
Beim Abstieg vom hohen, kalten Pamir hatten wir endlich Gelegenheit zur Entspannung. Hier erwartete uns die Zivilisation.
Die Einreise von Tadschikistan nach Kirgisistan löste sofort ein Gefühl der Freiheit und Erleichterung aus. Es ist schwierig, dieses Gefühl in seine Bestandteile zu zerlegen; es ist schlicht eine subjektive Erfahrung.
Osch ist der Inbegriff einer zentralasiatischen Stadt und wird oft als südliche Hauptstadt Kirgisistans bezeichnet. Als eine der ältesten Städte Zentralasiens blickt sie auf eine rund 3000-jährige Geschichte zurück. Die geschäftige Atmosphäre mit dem riesigen Markt (selbst nach seiner Aufteilung in mehrere Abschnitte) ist ein Highlight. Viele sowjetische Mosaike sind noch erhalten, und die Preise sind unglaublich niedrig. Die Stadt selbst wirkt etwas provinziell, etwas konservativ und als wäre sie seit zwanzig Jahren in der Zeit stehen geblieben. Ich war überrascht, als ich erfuhr, dass die Jak-40 im Park demontiert worden war, sodass ein Besuch unnötig war.
Neben dem Jayma-Basar gibt es in Osch nur eine Sehenswürdigkeit, die man gesehen haben muss: Suleiman-Too (auch bekannt als Salomons Thron). Man könnte dort jedoch problemlos einen ganzen Tag verbringen, von morgens bis abends. Am besten plant man seine Route so, dass man von der einen Seite aufsteigt (der Eingang in der Nähe des Mausoleums von Asaf ibn Burhiya ist kostenlos) und von der anderen absteigt. Ein Eingang ist als Feuertor bekannt, der gegenüberliegende als Wassertor. Der Aufstieg auf den Hügel kann bei der Hitze ziemlich anstrengend sein, doch die Besucherströme, darunter viele ältere Menschen, scheinen unbeirrt.
Suleiman-Too, ein Berg, der seit Jahrhunderten und in verschiedenen Religionen – darunter Zoroastrismus, Schamanismus und Islam – verehrt wird, dient vielen Einheimischen als spiritueller Zufluchtsort, um zu beten, Rituale durchzuführen oder einfach Zeit mit Freunden zu verbringen. Der Berg bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt und ihre Umgebung, ein in einer Grotte gelegenes Museum, faszinierende Höhlen und die Möglichkeit, alle fünf Gipfel zu besteigen.
Die Petroglyphen an den Berghängen sind abstrakter und komplexer als die bekannten Jagd- oder Tierszenen, was ihre Interpretation erschwert. Diese alten Schnitzereien sind nicht immer leicht zu erkennen, da viele verdeckt oder übermalt wurden.
Zu Baburs Haus kommen gelegentlich kirgisische Besucher zum Beten und beenden ihre Rituale mit der traditionellen Geste des „Omen“, als würden sie sich mit den Händen das Gesicht waschen. Der Legende nach ließ Babur eine Moschee auf dem Stein errichten, auf dem der Prophet Salomon betete und dabei Fuß- und Kopfabdrücke hinterließ. Zahlreiche Steine in der Gegend sind von Legenden umwoben und man glaubt, sie hätten heilende Kräfte, jeder mit seiner eigenen Spezialisierung. Der beliebteste Stein, bekannt als Bel-Tash, soll Gelenk- und Wirbelsäulenbeschwerden heilen, wenn man dreimal auf ihm hinunterrutscht, wobei die polierten Kanten von den Körpern zahlloser Pilger glatt geschliffen werden. Um an dieser Tradition teilzunehmen, muss man ausschließlich auf dem Rücken hinunterrutschen, und sowohl kleine Kinder als auch ältere Menschen rutschen fröhlich wie verspielte Jugendliche hinunter.
Als ich Osch erreichte, den Endpunkt des Pamir Highway, dachte ich über meine Reise nach.
Normalerweise versuche ich auf Reisen, Vorurteile abzubauen, denn das gehört zum Erlebnis dazu. Meine Begegnungen mit Tadschiken auf dieser Route gestalteten sich jedoch zunächst schwierig. Die Kommunikation mit ihnen ist vermutlich das schwierigste Volk in ganz Zentralasien. Viele wirken düster und gemächlich, verstehen die Anforderungen nur langsam und gehen Aufgaben eher lustlos an. Man kann sich zwar mit der Zeit daran gewöhnen, aber es ist wichtig, vorbereitet zu sein oder sich etwas Zeit für die Eingewöhnung zu nehmen.
Die Region Berg-Badachschan ist Heimat einer vielfältigen ethnischen Gruppe, darunter Schugnaner, Ruschaner, Jagnobis, Bartangis, Orshoraner, Jaskulem, Ischkashimis und Wakhani. Aufgrund des hohen Reisetempos fehlte mir die Gelegenheit, einen detaillierten Vergleich zwischen ihnen anzustellen. Eines ist klar: Je höher man in die Berge steigt, desto glücklicher, unbeschwerter und gastfreundlicher werden die Menschen, ihr Lächeln wird breiter. Das ist angesichts der harten Bedingungen, unter denen sie leben, überraschend. Ich hoffe, diese Menschen kommen nie nach Duschanbe, um hohlen Erfolg zu suchen.
Die Suche nach einer Unterkunft in Duschanbe kann eine ziemliche Herausforderung sein, da die Stadt gerade erst beginnt, ihren Tourismussektor aufzubauen. Diese Bemühungen wirken oft ernsthaft, aber etwas unbeholfen.
Entlang der Autobahn verbessern sich die Bedingungen etwas. Wenn Sie mit einem Fahrer reisen, kennt dieser möglicherweise einige Orte (wenn auch nicht immer) und kann Sie je nach Ihren Wünschen zu geeigneten Unterkünften bringen. Er könnte sich jedoch auch für die billigste oder rentabelste Option entscheiden, was zu unbequemen Aufenthalten führen kann. Es ist ratsam, die Möglichkeit eines Unterkunftswechsels im Voraus zu besprechen, falls die ursprüngliche Option nicht Ihren Erwartungen entspricht. Vermeiden Sie Vorauszahlungen oder Reservierungen; das Angebot an Unterkünften übersteigt die Nachfrage in dieser Gegend bei weitem. Zögern Sie im Zweifelsfall nicht, Einheimische nach Empfehlungen zu fragen; Sie werden nicht ohne Unterkunft dastehen.
Normalerweise sind Abendessen und Frühstück in Ihrer Unterkunft inbegriffen. Verhandeln ist nicht nur erlaubt, sondern wird sogar empfohlen.
Mit zunehmender Höhe nimmt der Komfort der Unterkünfte ab, aber ich habe nichts allzu Schlimmes erlebt. Toiletten und Duschen gab es fast überall, außer in der letzten Nacht am Karakulsee, wo ich für die letzten zwei von fünf Nächten auf eine Dusche verzichtete. Insgesamt hatte ich mich auf schlimmere Bedingungen eingestellt.
In Kirgisistan ist die Unterkunftssuche kinderleicht: Es gibt zahlreiche Buchungsmöglichkeiten und die Gastfreundschaft ist lobenswert. In der Nebensaison, wenn weniger Besucher da sind, ist eine Vorausbuchung oft unnötig. Sie können die Preise vor Ort aushandeln und dabei den Basispreis von Buchungsplattformen als Druckmittel nutzen, da Sie bei der Direktmiete Provisionen vermeiden.
Die Speisekarte ist typisch für Zentralasien und umfasst Gerichte wie Schaschlik, Kebab, Manti, Plov, Schurpa, Lagman und Samsa. Aus religiösen Gründen fehlt natürlich Schweinefleisch.
Unter den tadschikischen Nationalgerichten sticht Kuru-Tob hervor – eine riesige, reichhaltige und dennoch köstliche Mahlzeit. Auch Dugh, ein saures Milchgetränk, ist beliebt.
In höheren Lagen findet man eher Yakfleisch als Rindfleisch. In Murghab gibt es sogar Eiscreme aus Yakmilch. Ab Murghab ist ein erheblicher Teil der Bevölkerung kirgisisch, und man findet dort traditionelle Gerichte wie Kurut und Baursaki. Im Pamir gibt es Shirchoy – einen kalorienreichen Tee aus Milch, Salz und Butter, der in Hochgebirgsregionen beliebt ist.
In Kirgisistan sind Nationalgetränke wie Maksym – ein leicht säuerliches Getränk aus Gerste, Weizen, Hirse und Mais – und Chalap, ein verdünnter Ayran, leicht erhältlich.
Sowohl Bischkek als auch Duschanbe bieten eine große Auswahl an gastronomischen Einrichtungen, von Restaurants über traditionelle Teehäuser bis hin zu Cafés. Nutzen Sie die altbewährten Bewertungen auf Yandex und Google Maps, um Ihre Auswahl zu treffen. Entlang der Autobahn finden Sie vor allem Cafés und Märkte. Ich empfehle, sich auf lokale Empfehlungen und die Beliebtheit der Lokale bei den Einheimischen zu verlassen. Wenn Einheimische ein Lokal häufig besuchen, sinkt das Risiko lebensmittelbedingter Erkrankungen deutlich.
Während meiner gesamten Reise hatte ich keine ernsthaften Verdauungsprobleme, obwohl einige Reisebegleiter weniger Glück hatten. Die sanitären Bedingungen waren schlecht, noch schlechter als in Indien, wo man solche Situationen mit etwas Mühe vermeiden könnte. Hier gibt es kaum Möglichkeiten, zu entkommen. Witze über Karma waren während der gesamten Reise angesagt.
Es ist ratsam, Seife, Handdesinfektionsmittel und andere Hygieneartikel mit sich zu führen. Die Frage nach Seife und Händewaschen verwirrt die Einheimischen oft, da sie scheinbar eine 100%ige natürliche Immunität besitzen.
Mit Snacks und Leckereien decken Sie sich am besten in Duschanbe oder Khorog ein, da die Auswahl mit zunehmender Entfernung immer eingeschränkter wird. Sie können auch eine Kiste Wasser ins Auto werfen, aber es ist nicht notwendig, genug für die gesamte Reise zu kaufen; einfache Geschäfte gibt es in jeder Siedlung. Ich habe in einem Bericht von jemandem gelesen, der in Khorog Wasser für die gesamte Reise kaufte und die Reste dann an alle verteilte, vom Fahrer bis zum Hotelpersonal in Osch.
Die täglichen Ausgaben entlang der Autobahn belaufen sich auf etwa 15–20 US-Dollar für Unterkunft zuzüglich Verpflegung und persönlicher Ausgaben.
Trotz der in diesem Bericht beschriebenen Herausforderungen habe ich diese Reise mit tiefem Ehrfurcht und Hochgefühl hinter mir gelassen. Ein einwöchiges Abenteuer voller Emotionen, Erlebnisse, abwechslungsreicher Atmosphäre und atemberaubender Landschaften lässt keinen Reisenden unzufrieden oder gleichgültig zurück. Der Pamir fühlt sich in vielerlei Hinsicht wie ein anderer Planet an!
Wie bei all meinen Reisen habe ich versucht, möglichst viele Sehenswürdigkeiten in möglichst kurzer Zeit zu erleben. Nur wenn man die Reiseroute schnell abhakt, kann man die Erlebnisse wirklich wertschätzen und die verlorene Zeit bedauern, die man für tiefere Erkundungen, den Austausch mit Einheimischen und das Genießen der Reise hätte nutzen können. Ich hoffe, eines Tages zu lernen, ohne starren Plan zu reisen.
Ich muss erwähnen, dass ich es bereut habe, mich für ein Mietauto mit Fahrer entschieden zu haben. Fast alle Tramper, die ich getroffen habe, waren begeistert von der Freundlichkeit und Freundlichkeit der Pamiri. Diese Art des Reisens ermöglicht den Kontakt mit verschiedenen Menschen, ein wichtiger Aspekt jeder Reise. Im Gegensatz dazu bindet einen die Wahl eines Fahrzeugs an einen einzigen Fahrer und beschränkt das Erlebnis für den Großteil der Reise auf dessen Gesellschaft. Wenn man (wie wir) eine unglückliche Erfahrung mit dem Fahrer macht, kann das die positive Gesamterfahrung der Reise schmälern. Fast alle, die mit einem Mietwagen unterwegs waren, berichteten von ähnlichen Problemen wie ich. Nach der Öffnung der Grenzen würde ich empfehlen, auf die Hektik der Reiseziele zu verzichten und stattdessen die Zeit mit Trampen oder Reisen im eigenen Auto zu verbringen.
Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass ich jemals wieder nach Tadschikistan und in den Pamir reisen werde. Die Welt ist riesig und bietet unzählige faszinierende Orte. Möge dieser Bericht anderen Reisenden helfen, bei ihren Vorbereitungen Ressourcen zu sparen, realistische Erwartungen zu haben und die Schönheit ihrer Umgebung wirklich zu genießen.
