Enclavado en las montañas del norte de Azerbaiyán, cerca del centro del distrito de Guba, se encuentra un lugar único: un auténtico pueblo judío conocido como Red Sloboda, donde todos sus residentes son judíos montañeses, a menudo llamados "Tats". Llegaron a esta región hace más de 1,500 años, emigrando desde Persia, y desde entonces han establecido esta tierra. Sorprendentemente, no se han asimilado a la población local y han conservado su lengua, el judeo-tat, que guarda un leve parecido con el persa. Huelga decir que los judíos montañeses son culturalmente distintos de los judíos que conocemos en Europa, Estados Unidos o Rusia. Algunos incluso los consideran descendientes de los jázaros, una teoría con fundamento.
La comunidad es extremadamente aislada y trata a los forasteros con cautela, incluso si compartes su fe. Son increíblemente amables, sociables y hospitalarios, pero mantienen la distancia, lo que hace casi imposible que los forasteros sean considerados "uno de los suyos". Para ser aceptado, uno debe nacer "judío de montaña"; simplemente no hay otra opción. Curiosamente, los azerbaiyanos respetan profundamente a los judíos de montaña, un sentimiento bien fundado: han coexistido pacíficamente durante milenio y medio.
Antes del colapso de la URSS, Red Sloboda albergaba a unos 15,000 judíos de montaña (con una población total de aproximadamente 150,000 habitantes). Hoy en día, esa cifra se ha reducido a poco más de 3,000. La mayoría abandonó Azerbaiyán entre 1990 y 1993, durante el auge del conflicto armenio-azerbaiyano. Aunque el conflicto no afectó directamente a la comunidad judía, esta sentía una sensación de vulnerabilidad e incertidumbre sobre el futuro. Hoy en día, muchos judíos de montaña residen principalmente en Israel, Estados Unidos y Moscú. Cabe destacar que las autoridades azerbaiyanas animaron a los judíos a quedarse desde el principio, prometiéndoles protección. El difunto Heydar Aliyev consideraba a los judíos de montaña parte integral del pueblo azerbaiyano y de su historia. En la década de 1990, instó a los judíos de montaña a regresar e incluso inició un programa para ayudar a restaurar la comunidad judía de montaña en el país.
El barrio judío comienza justo al otro lado del río, separado de Quba por el puente peatonal Hudyalchay (1894), una imponente estructura que combina una apariencia arcaica con impresionantes dimensiones: 14 tramos, 275 metros de largo y 8 metros de ancho. Aunque podría acomodar fácilmente vehículos modernos, el puente Hudyalchay es estrictamente peatonal, ya que ninguna carretera conduce a su entrada desde el lado de Quba. Para Krasnaya Sloboda, sirve como una gran puerta de entrada, casi como una frontera entre dos mundos distintos.
Los azerbaiyanos rara vez visitan el barrio judío, y los propios judíos solo se aventuran a Quba ocasionalmente, quizás para pasar o comprar en el supermercado. Esto no se debe a animosidad ni hostilidad, sino más bien a un reflejo de las tradiciones locales. Dos pueblos diferentes, dos comunidades, que conviven pacíficamente a orillas del río desde hace milenios y medio.
El contraste entre las dos partes de esta ciudad esencialmente única es evidente de inmediato. Tras los edificios envejecidos y descascarados de la Guba azerbaiyana, todo en Red Sloboda parece mucho más opulento.
Cabe destacar que muchos carteles están en ruso. Esto no es solo un vestigio de la era soviética. Como se mencionó anteriormente, los tats hablan su propio idioma, el judeo-tat, y aunque dominan el azerbaiyano, el ruso sigue siendo el idioma de comunicación interétnica.
Pocos lugares del Cáucaso conservan y cuidan monumentos soviéticos dedicados a la Gran Guerra Patria. Sin embargo, los judíos de las montañas son muy conscientes de los sacrificios de sus antepasados, quienes lucharon valientemente para asegurar que los fascistas nunca llegaran a estas tierras. Decenas de miles de judíos de las montañas lucharon y perecieron en el frente.
A primera vista, puede resultar difícil percibir a estos pintorescos hombres como judíos. Podrían confundirse fácilmente con azerbaiyanos, al igual que los del otro lado del río, que también jugaban al backgammon. Sin embargo, al observarlos más de cerca, sus diferencias se hacen evidentes, tanto en apariencia y modales como en el idioma.
En Krasnaya Sloboda hay 11 sinagogas, pero hoy en día sólo funcionan 2.
Los jóvenes locales, a quienes difícilmente se les puede llamar "provincianos", son expertos en tecnología, juguetean con los últimos modelos de smartphones y cambian sin esfuerzo entre su farsi nativo, inglés, ruso y azerbaiyano. ¡Impresionante!
Sin embargo, el corazón del pueblo reside en sus lujosas villas. Quedan pocas calles antiguas, pero, seamos sinceros, las calles antiguas son mucho más intrigantes.
Krasnaya Sloboda es uno de los lugares más extraordinarios del Cáucaso. Rara vez se incluye en los itinerarios turísticos, pero si eres un viajero curioso, debes visitarlo. No hay otras ciudades puramente judías en el mundo, aparte de Israel.
Por supuesto, es poco probable que la población del pueblo vuelva a la cifra anterior de 15,000 habitantes, como lo era durante la era soviética. Sin embargo, como afirman los propios lugareños, no ha disminuido significativamente, gracias a la afluencia de decenas de familias jóvenes con niños que regresan de Rusia e incluso de Israel.
Curiosamente, entre los judíos de la montaña, hay muchos oligarcas conocidos que figuran en Forbes: Vagit Alekperov, Suleyman Kerimov, Gavril Yumashov, Zakhar Iliyev, God Nisanov, Telman Ismailov y muchos otros. ¡Es evidente que no amasaron su fortuna en Krasnaya Sloboda!
