District de Kond à Erevan

À la lisière de Kentron – comme les habitants appellent le quartier central d'Erevan – le paysage urbain se déploie soudainement. Les rues s'élèvent en pente raide, certaines se fondant dans des escaliers de pierre abrupts qui s'élèvent vers le ciel. Dominant l'extrémité de la rue Pouchkine se dresse un vestige de la grandeur soviétique : la Maison des musiciens et compositeurs, construite en 1932 sous Staline, dont la silhouette imposante projette une ombre imposante.

Mais la pente de la colline est en grande partie revendiquée par un monde très différent.

C'est Kond, un nom qui signifie simplement "Règlement"—également connu sous son ancien nom turc, Tepebashi, ou « Au sommet d’une colline. » C'est un lieu empreint de paradoxes : surnommé par certains « le coin le plus mal famé d'Erevan », par d'autres, son « dernier quartier historique ». Autrefois banlieue, Kond porte un héritage qui remonte aux XVIIe et XVIIIe siècles, époque à laquelle vivaient les meliks d'Erevan – les chefs de la communauté arménienne de la famille Agamalyan – ainsi que des paysans turcs et des Bosha, des Roms de langue arménienne.

C'est une ville dans la ville, un fragment vivant du XIXe siècle, où les ruelles tortueuses se transforment en escaliers et où les maisons basses de plain-pied s'élèvent sur des pierres brutes à peine taillées. La vie ici n'est pas facile. Les infrastructures se délabrent et le confort moderne est rare. Pourtant, Kond demeure un lieu d'une beauté envoûtante, comme si l'âme d'Erevan se dévoilait dans ses ruelles et ses ombres. Depuis des années, des projets de démolition de Kond et de son emprise sur le boulevard périphérique d'Erevan, en expansion, planent, mais les progrès sont lents. La ville rêve, mais les difficultés économiques freinent ses grandes ambitions.

Pour l'instant, Kond perdure. Et ceux qui souhaitent découvrir ce musée vivant de pierre et de mémoire devraient se dépêcher.

Au sommet de ce joyau oublié de la capitale se dresse l'église Surb Hovhannes Mkrtich, ou Saint-Jean-Baptiste, construite entre 1680 et 1710. Malgré son nom ancien, son apparence est trompeusement moderne. Restituée aux fidèles arméniens en 1979, l'église avait subi un tel délabrement sous l'influence soviétique que son extérieur et son dôme ont dû être entièrement reconstruits. Il s'agissait en réalité d'une reconstruction d'une église arménienne datant de l'époque soviétique.

Pour l'instant, Kond perdure. Et ceux qui souhaitent découvrir ce musée vivant de pierre et de mémoire devraient se dépêcher.

Au sommet de ce joyau oublié de la capitale se dresse l'église Surb Hovhannes Mkrtich, ou Saint-Jean-Baptiste, construite entre 1680 et 1710. Malgré son nom ancien, son apparence est trompeusement moderne. Restituée aux fidèles arméniens en 1979, l'église avait subi un tel délabrement sous l'influence soviétique que son extérieur et son dôme ont dû être entièrement reconstruits. Il s'agissait en réalité d'une reconstruction d'une église arménienne datant de l'époque soviétique.

Il existe un coin d'Erevan où le temps a un rythme différent. Le quartier de Cond Il attire les voyageurs par son atmosphère onirique et son architecture brute et ancienne. Ici, les maisons se côtoient, certaines vieilles de plus d'un siècle, voire de deux siècles. Le quartier est un labyrinthe vivant : un entrelacs de ruelles et de passages tortueux qui grimpent et se transforment en escaliers raides et virages serrés. Il invite à la flânerie, à la perte et à la redécouverte du sens du lieu.

Il ne reste que quelques quartiers historiques de ce genre à Erevan – parmi lesquels le Vieux Nork, Kanaker, le Vieux Avan et Kilikia –, mais aucun ne conserve un environnement architectural aussi cohérent et immersif que Kond. Tandis que la capitale moderne vibre d'énergie et de mouvement, Kond vit à un rythme plus calme. Les enfants filent à vélo, leurs rires résonnant dans les rues ; les parents lavent les tapis et les étendent à l'ombre des vignes ; les vieux réparent les voitures et jouent au backgammon, échangeant des nouvelles à ciel ouvert. Kond évoque Narnia : un monde caché niché au cœur de la ville bruyante, où le temps semble ralentir, voire s'arrêter.

La première mention écrite de Kond remonte à 1655. Son nom, qui signifie « colline » en arménien, reflète sa topographie. Au XIXe siècle, il était également connu sous un nom d'origine persane. Tapabashi, ou « sommet de la montagne ». Pendant des siècles, Kond a été l'un des quartiers les plus diversifiés d'Erevan sur le plan ethnique. Au XIXe siècle, il comptait environ 1800 2,500 Perses et Azerbaïdjanais, 1,500 200 Arméniens et XNUMX Boshas, ​​des Arméniens d'origine rom. Ce tissu multiculturel a façonné l'identité architecturale du quartier. D'élégantes demeures en pierre côtoyaient des habitations de style oriental ornées d'arches sculptées et de détails en bois ouvragés.

Au début du XXe siècle, le quartier connut une mutation démographique. De nombreux musulmans quittèrent Erevan et, dans les années 20, leurs maisons furent occupées par des réfugiés arméniens fuyant les violences dans l'est de la Turquie. Ces nouveaux habitants adaptèrent et reconstruisirent leurs maisons à leur mode de vie, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire au caractère en constante évolution du quartier.

C'est également dans les années 1920 qu'Alexandre Tamanyan, l'architecte visionnaire chargé de transformer Erevan en capitale soviétique moderne, arriva en Arménie. À l'époque, une grande partie de la ville ressemblait à Kond : irrégulière, organique, chaotique. Tamanyan remarqua que la ville portait encore « l'empreinte de l'influence perse et de l'éloignement provincial ». Son plan directeur prévoyait de larges boulevards et des bâtiments monumentaux en pierre rose, et entre les années 1920 et 1940, le centre d'Erevan fut profondément remodelé. Pourtant, Kond fut épargnée.

Selon la légende locale, Tamanyan aurait jugé utile de préserver Kond comme un musée vivant du vieux Erevan, une intention qui l'aurait peut-être sauvé de la démolition. Au fil des décennies, l'idée de réaménager Kond a refait surface à plusieurs reprises. Dans les années 1980, une partie de sa bordure nord a été rasée pour faire place à l'hôtel Dvin, un gratte-ciel qui domine encore le quartier. Dans les années 2000, de nouvelles promesses de relocalisation ont été faites, mais une seule tour a émergé à la périphérie de Kond.

En 2024, la ville a lancé un concours d'architecture pour explorer les perspectives d'avenir de Kond. Si le jury n'a pas encore rendu son verdict, les habitants ont déjà été informés que des relogements étaient envisagés. La question de la préservation ou de la destruction de Kond reste ouverte.

Kond n'a jamais été construite selon un plan en damier. Elle s'est développée de manière organique, sans respect de hiérarchie : pas de boulevards principaux, pas de voies secondaires. Ses chemins sinueux et tortueux rappellent les anciennes cités orientales : magals de Derbent en Russie, ou le médinas du Maroc et de la Tunisie. La distinction entre maisons chrétiennes et musulmanes est encore visible. Les maisons islamiques traditionnelles sont tournées vers l'intérieur, dissimulées derrière de hauts murs sans fenêtres donnant sur la rue. Les habitations arméniennes, en revanche, sont plus ouvertes, avec des cours intérieures, des balcons en bois et des vérandas sculptées.

Même les matériaux de construction évoquent l'histoire de leurs origines. De fines briques évoquent des maisons musulmanes des XVIIe et XVIIIe siècles, tandis que des pierres de basalte plus épaisses, remplies de terre, caractérisent souvent les constructions chrétiennes. Au XIXe siècle, les Arméniens ont commencé à construire avec de gros blocs de tuf, une pierre volcanique tendre originaire de la région, teintée de rose et d'abricot.

Explorer Kond, c'est s'ouvrir à l'inattendu. Oubliez la carte : la plupart des maisons n'ont pas d'adresse. Laissez-vous guider par votre instinct ; chaque tournant révèle quelque chose d'étrange.

Quelques repères vous aideront à vous guider :

• 76/5, rue Leo abrite le célèbre Maison noire, nommé non pas pour un quelconque mystère mais pour la couleur sombre de ses murs de pierre.

• A quelques pas, 66 rue Léo héberge le Maison près de l'Arche, doté d'une maçonnerie exquise du XVIIIe siècle.

• 25/1 rue Rustaveli abrite le Maison familiale KhiyusyanÀ la fois résidence et musée. Avec un peu de chance, les propriétaires vous proposeront peut-être une visite guidée, vous faisant découvrir un trésor d'objets : plafonds voûtés, murs de pierre patinés par le temps, portes en bois sculpté et objets de famille qui racontent leur propre histoire.

Au cours de la dernière décennie, Kond est également devenu le centre inattendu du street art à Erevan. La rue Roustavéli, en particulier, ressemble à une galerie à ciel ouvert. Les fresques murales vont de la géométrie abstraite rappelant Malevitch et Kandinsky à l'écriture arménienne stylisée et aux silhouettes saisissantes du mont Ararat. Parmi elles, vous découvrirez des scènes de la culture arménienne : l'une d'elles représente un homme chevauchant un tigre, en référence à la Le courageux Nazar, le héros populaire immortalisé par l'écrivain Hovhannes Toumanian, souvent appelé le Pouchkine arménien pour son rôle dans la formation de la littérature nationale.

Se rendre à Kond

Kond se trouve au cœur d'Erevan, perché sur une colline entre les rues Paronyan, Leo, Saryan et Frik. L'accès est étonnamment facile : il y a 37 accès, par des escaliers et des arches qui coupent les bâtiments. Voici deux itinéraires populaires :

• Rendez-vous au 44, rue Rustaveli, à côté de l'église Saint-Hovhannes. De nombreux visiteurs partent de là et suivent la rue Rustaveli vers le sud, dans les profondeurs de Kond.

• Ou bien, trouvez l'arche entre le 10 et le 54, rue Leo. Franchissez-la et vous arriverez à un escalier qui vous mènera directement au cœur de Kond, à quelques pas de l'ancienne mosquée.