Ilisu

Niché au nord-ouest de l'Azerbaïdjan, le petit village d'Ilisu, qui compte environ 1,400 15 habitants, se trouve le long de la rivière Kurmukhchay, à seulement XNUMX kilomètres de la ville de Gakh, où l'on parle à moitié géorgien. L'Azerbaïdjan compte plusieurs villages remarquables, comme le havre artisanal de Lahij, la haute colonie de montagne de chinalug, ou Masuleh, d'influence talysh, de l'autre côté de la frontière iranienne, Ilisu pourrait sembler le plus simple et le plus bas de tous. Pourtant, sous son apparence modeste se cache une histoire fascinante : ce village était autrefois le centre du sultanat indépendant d'Ilisu, habité par le peuple Tsakhur, descendu il y a des siècles du Daghestan pour s'installer dans cette vallée fertile.

Fondé au XVIe siècle par des Tsakhours qui traversèrent les montagnes, le sultanat d'Ilisu assimila les derniers vestiges des Albanais du Caucase et plaça sous sa domination les peuples géorgien et azerbaïdjanais. Aux côtés de l'alliance Jaro-Belokan des jamaats avars, le sultanat équilibra habilement sa position face aux grandes puissances de la Perse, de l'Empire ottoman et, à partir du XVIIIe siècle, de la Russie. Au milieu du XVIIe siècle, le sultanat avait acquis une telle influence qu'Ali Sultan-bek, son souverain, fut honoré d'un titre prestigieux par l'Empire ottoman. Durant cette période, le sultanat d'Ilisu mena des campagnes militaires victorieuses, à la fois défensives et expansionnistes, protégeant les terres le long du fleuve Kurmukhchay, s'étendant du khanat de Sheki à Kakhétie en Géorgie. Fait remarquable, le Sultanat a même pris Tbilissi à un moment donné, exigeant un tribut de la ville.

Le dernier sultan, Daniyal-bek, vit son pouvoir diminuer progressivement, les autorités tsaristes rognant son autorité année après année. En 1844, il prêta allégeance à l'imam Chamil, chef légendaire de la résistance caucasienne, et renforça même leur lien en mariant sa fille au fils de Chamil. Cependant, quelques jours plus tard, le général Grigory Schwartz s'empara des gorges de Kurmukh, forçant Daniyal à fuir dans les montagnes. Il y mena une guérilla pendant quinze ans. En 1852, l'armée russe rasa les villages tsakhur de Kurmukh et déporta les montagnards dans la vallée d'Alazani. En 1859, Daniyal tenta une attaque de diversion sur Ilisu pour détourner l'attention des forces russes du siège de Gunib, mais devant l'échec de cette attaque, il se rendit aux côtés de Chamil. L'ancien sultan fut officiellement gracié et envoyé à Istanbul, où il mourut en 1870. Les Tsakhurs furent autorisés à retourner dans leurs montagnes ancestrales en 1861. Aujourd'hui, la tour solitaire de Samug, située en contrebas d'Ilisu, le long des gorges de Kurmukh, reste l'un des rares vestiges tangibles du sultanat autrefois indépendant.

En partant de Bakou, les visiteurs atteignent d'abord Sheki, puis continuent pendant une heure jusqu'à Gakh, puis gravissent la route de montagne qui serpente de plus en plus haut jusqu'à Ilisu. Le nom du village vient de « Eli Su », qui signifie « cinquante eaux », un hommage approprié aux nombreuses rivières, ruisseaux et sources, chaudes et froides, qui l'entourent.

Ilisu était autrefois un État souverain, un puissant sultanat. Ne soyez donc pas surpris par le plan urbain complexe de ce village de montagne isolé ni par ses caractéristiques architecturales, notamment ses tours de guet en pierre. À première vue, celles-ci peuvent paraître banales, mais malgré près de 300 ans d'histoire, de nombreux vestiges du fier passé d'Ilisu subsistent. Faire appel à un guide local enrichira votre visite, révélant à chaque pas le caractère d'une capitale de montagne fière et imprenable, bien qu'aujourd'hui oubliée. Votre voyage débutera au magnifique pont d'Ulu-Körpü, qui semble surgir naturellement des rochers environnants lorsqu'il enjambe la rivière Kurmukhchay. Bien qu'il ne soit plus ouvert à la circulation, ce pont était autrefois le seul lien du village avec les plaines. Autour du village, des forêts silencieuses masquent les ruines de forteresses défensives telles que Jinligala et Shamilgala, qui veillent sur la vallée.

Vous découvrirez également l'attraction phare d'Ilisu : la tour Sumuggala. C'était l'une des tours « familiales », construite à côté des maisons pour que les familles puissent se défendre en cas de danger. Les sultans Sumu-khan et Magomet-khan, qui régnaient autrefois depuis Sumuggala, n'auraient guère imaginé que leur tour leur survivrait des siècles. D'autres tours de guet subsistent à travers Ilisu, et chaque quartier – Senger, Budzhag, Gala, Badzhar, Bey-Tabun – possède ses propres curiosités. Sur certaines vieilles maisons, des plaques de bois portant les noms des artisans et les dates de construction subsistent encore, préservant la mémoire des générations passées.

Des temps plus anciens, la mosquée Ulu du XVIIe siècle subsiste également, épargnée par le feu des canons impériaux. Cette basilique à trois nefs se dresse aujourd'hui seule dans la partie basse du village. Bien qu'Ilisu se soit étendu en aval après les années 17, le vieux quartier demeure le point culminant. La route suit la pente le long d'un ruisseau, tandis que les gorges de Kurmukh mènent aux imposants sommets d'Akhvay (1860 3,481 mètres) et de Khuray (3,187 XNUMX mètres). À leur base se trouve Sarybash, autrefois le centre du plus haut jamaat Karadulak de Kurmukh. Au-delà de ces montagnes s'étendent la Russie, le canyon de Samur et la patrie de Tsakhur.

Ilisu est également réputée pour sa spécialité culinaire, fièrement proposée à tous les visiteurs : les surfyullyu, des pâtes uniques en forme de petits bateaux, farcies de viande séchée et de saucisse maison appelée djidjnagur. La saveur de la viande de ce plat est unique et unique en dehors d'Ilisu et de Gakh.

Les forêts qui entourent le village font partie de la réserve naturelle d'Ilisu, qui abrite plus de trois cents espèces végétales protégées. Dans ces bois, les visiteurs peuvent découvrir des cascades, des sources thermales et même un geyser. Les voyageurs aventureux pourront randonner dans les prairies alpines le long de sentiers écologiques spécialement aménagés ou explorer des villages de haute montagne comme Lekit, où se trouve un temple du XIIe siècle. Dans les villages de Sarybash et Djalair, les femmes locales tissent des chaussettes traditionnelles appelées jorab, de parfaits souvenirs à rapporter chez soi.