Nichée dans les montagnes du nord de l'Azerbaïdjan, près du chef-lieu du district de Guba, se trouve un lieu unique : une authentique ville juive connue sous le nom de Sloboda Rouge, où tous les habitants sont des Juifs des montagnes, souvent appelés « Tats ». Arrivés dans cette région il y a plus de 1,500 XNUMX ans, ils ont migré de Perse et ont depuis élu domicile sur cette terre. Fait remarquable, ils ne se sont pas assimilés à la population locale et ont conservé leur langue, le judéo-tat, qui présente une lointaine ressemblance avec le persan. Il va sans dire que les Juifs des montagnes sont culturellement distincts de ceux que nous connaissons en Europe, aux États-Unis ou en Russie. Certains les considèrent même comme des descendants des Khazars, une théorie qui n'est pas sans fondement.
La communauté est extrêmement insulaire et aborde les étrangers avec prudence, même si l'on partage leur foi. Ils sont incroyablement gentils, sociables et hospitaliers, mais gardent une certaine distance, ce qui rend presque impossible pour les étrangers d'être considérés comme « l'un des leurs ». Pour être accepté, il faut être né « Juif des montagnes » ; il n'y a tout simplement pas d'autre moyen. Il est intéressant de noter que les Azerbaïdjanais portent un profond respect aux Juifs des montagnes, un sentiment bien fondé : ils cohabitent pacifiquement depuis un millénaire et demi.
Avant l'effondrement de l'URSS, la Sloboda Rouge abritait environ 15,000 150,000 Juifs des montagnes (pour une population totale d'environ 3,000 1990 personnes). Aujourd'hui, ce nombre est tombé à un peu plus de 1993 1990. La majorité d'entre eux ont quitté l'Azerbaïdjan entre XNUMX et XNUMX, au plus fort du conflit arméno-azerbaïdjanais. Bien que le conflit n'ait pas directement affecté la communauté juive, celle-ci ressentait néanmoins un sentiment de vulnérabilité et d'incertitude quant à l'avenir. Aujourd'hui, de nombreux Juifs des montagnes résident principalement en Israël, aux États-Unis et à Moscou. Il est à noter que les autorités azerbaïdjanaises ont encouragé les Juifs à rester dès le début, leur promettant protection. Feu Heydar Aliyev considérait les Juifs des montagnes comme partie intégrante du peuple azerbaïdjanais et de son histoire. Dans les années XNUMX, il a encouragé les Juifs des montagnes à revenir et a même lancé un programme pour aider à restaurer la communauté juive des montagnes dans le pays.
La ville juive commence juste de l'autre côté du fleuve, séparée de Quba par le pont piétonnier Hudyalchay (1894), une structure remarquable alliant une apparence archaïque à des dimensions impressionnantes : 14 travées, 275 mètres de long et 8 mètres de large. Bien qu'il puisse facilement accueillir des véhicules modernes, le pont Hudyalchay reste strictement piétonnier, aucune route ne menant à son entrée depuis Quba. Pour Krasnaya Sloboda, il constitue une porte d'entrée majestueuse, presque une frontière entre deux mondes distincts.
Les Azerbaïdjanais visitent rarement la ville juive, et les Juifs eux-mêmes ne s'aventurent à Quba qu'occasionnellement, peut-être pour passer ou faire leurs courses au supermarché. Cela n'est pas dû à l'animosité ou à l'hostilité, mais plutôt au reflet des traditions locales. Deux peuples différents, deux communautés, cohabitent pacifiquement le long des rives du fleuve depuis un millénaire et demi.
Le contraste entre les deux parties de cette ville quasi unique saute aux yeux. Après les bâtiments vieillissants et délabrés de Guba, en Azerbaïdjan, tout à Red Sloboda paraît nettement plus cossu.
Il est à noter que de nombreux panneaux sont en russe. Ce n'est pas seulement un vestige de l'ère soviétique. Comme mentionné précédemment, les Tats parlent leur propre langue, le judéo-tat, et bien qu'ils parlent couramment l'azéri, le russe reste la langue de communication interethnique.
Rares sont les endroits du Caucase qui conservent et entretiennent les monuments soviétiques dédiés à la Grande Guerre patriotique. Cependant, les Juifs des montagnes sont bien conscients des sacrifices consentis par leurs ancêtres, qui ont combattu vaillamment pour empêcher les fascistes d'atteindre ces terres. Des dizaines de milliers de Juifs des montagnes ont combattu et péri sur les lignes de front.
À première vue, il peut être difficile de percevoir ces hommes hauts en couleur comme des Juifs. On pourrait facilement les confondre avec des Azerbaïdjanais, tout comme ceux de l'autre côté du fleuve, eux aussi engagés dans une partie de backgammon. Pourtant, à y regarder de plus près, leurs différences deviennent apparentes, tant dans leur apparence que dans leurs manières, ainsi que dans leur langage.
À Krasnodar Sloboda, il y a 11 (!) synagogues, mais aujourd'hui seulement 2 sont opérationnelles.
La jeunesse locale, difficilement qualifiée de « provinciale », est une experte en technologie, jouant avec les derniers modèles de smartphones et passant sans effort de sa langue maternelle, le farsi, à l'anglais, au russe et à l'azerbaïdjanais. Impressionnant !
Pourtant, le cœur de la ville réside dans ses luxueuses villas. Il reste peu de vieilles rues, mais soyons honnêtes : elles sont bien plus fascinantes.
Krasnaya Sloboda est l'un des endroits les plus extraordinaires du Caucase. Rarement inclus dans les itinéraires touristiques, il est pourtant incontournable pour les voyageurs curieux. Il n’existe pas d’autres villes purement juives dans le monde, à part Israël.
Bien sûr, il est peu probable que la population du village retrouve son chiffre de 15,000 XNUMX habitants de l'époque soviétique. Cependant, comme le disent les habitants eux-mêmes, elle n'a pas diminué de manière significative, grâce à l'afflux de dizaines de jeunes familles avec enfants de retour de Russie et même d'Israël.
Il est intéressant de noter que parmi les Juifs des montagnes, de nombreux oligarques célèbres sont répertoriés dans Forbes : Vagit Alekperov, Suleyman Kerimov, Gavril Yumashov, Zakhar Iliyev, God Nisanov, Telman Ismailov et bien d'autres. Il va sans dire qu'ils n'ont pas fait fortune à Krasnaya Sloboda !
