« La Grande Route de la Soie » – ces mots évoquent des caravanes chargées de marchandises exotiques, traversant des déserts brûlants et des cols de montagne escarpés, bravant de nombreux dangers. Pendant des mois, ces caravanes ont continué à avancer sans relâche, partant des villes florissantes et riches de la Méditerranée, traversant les terres du Proche-Orient et passant par l’Asie centrale en route vers le mystérieux « peuple de la soie », comme le monde antique appelait les Chinois. Mais une telle route a-t-elle vraiment existé ? Ou existait-il plusieurs itinéraires équivalents ? La Grande Route de la Soie est peut-être davantage un nom symbolique, représentant l’échange séculaire de biens, d’idées et de cultures entre l’Occident et l’Orient.
La Grande Route de la Soie a joué un rôle exceptionnel dans les échanges de biens et de valeurs culturelles, unissant les civilisations caractéristiques du Proche, du Moyen et de l’Extrême-Orient à l’Asie centrale. Le terme « Grande Route de la Soie » a été utilisé pour la première fois en 1877 par le géographe allemand Ferdinand von Richthofen pour décrire ce vaste réseau international. L’histoire de la Route de la Soie témoigne de l’essor des civilisations. Mais à côté des marchands pacifiques, les chars de guerre ont également sillonné ces routes, et le bruit des armes a souvent remplacé le son apaisant des clochettes des chameaux. Des villes sont tombées, des peuples ont disparu et les religions ont changé, tandis que les anciennes routes caravanières et les auberges étaient ensevelies sous le sable. Pourtant, de nouvelles routes ont émergé, soit à travers les steppes du nord, soit par les cols d’altitude du sud. Les origines de la Route de la Soie remontent à un passé lointain, aux IIIe et IIe millénaires avant notre ère, comme en témoignent les découvertes archéologiques découvertes à des milliers de kilomètres de leurs lieux d’origine.
Itinéraire : Kokand – Isfara – Kanibadam – Khujand – Ura-Tyube – Bunjikat (Shahristan) – Varzminor (Ayni) – Pendjikent – Zeravshan – Anzob – Douchanbé
Notre voyage commence à l’extrémité ouest de la vallée de Ferghana, connue des Chinois sous le nom de Davan. Cette région était réputée pour fournir les « chevaux célestes » aux nations de l’Est et de l’Ouest. Depuis la ville de Chust à Ferghana, la tradition des calottes brodées en noir et blanc, appelées chustis, s’est largement répandue dans toute l’Asie centrale. Une chaîne de villes – Kashgar, Osh, Andijan, Ferghana et Kokand – relie ce tronçon de la route à Isfara, une ville connue pour ses vergers d’abricotiers.
Isfara est mentionnée dans les mémoires de Babur au XVe siècle comme une ville bien établie. La région montagneuse autour d'Isfara est habitée depuis l'âge de pierre. Au premier millénaire avant J.-C., cette région abritait des nomades de langue iranienne, les Saka, qui ont laissé derrière eux de nombreux tumulus et tombes. La région compte également de nombreux châteaux de montagne fortifiés construits entre le IVe et le VIIe siècle de notre ère, comme le Kala-i Zumradshoh, situé sur le terrain du sanatorium moderne « Zumrad ». À Isfara et dans les villages environnants, de nombreux monuments archéologiques, architecturaux et artistiques subsistent encore aujourd'hui.
Le village de Navgilem abrite un monument architectural célèbre : la mosquée et la madrasa Abdullakhan, commandées par le souverain cheybanide Abdullah Khan II entre 1583 et 1598. L'année exacte de sa construction est indiquée dans un chronogramme correspondant à 1585-1586. En 1909, un habitant de la région, Said Alibay, construisit un haut minaret dans la cour est. Au sud d'Isfara, dans le village de Chorku, se trouve le mausolée Hazrat-i Shokh, le seul mausolée en bois des Xe et XIe siècles encore existant. Cet ancien mausolée est enfermé dans une structure en argile plus récente, telle une perle dans une huître. Il est doté de sept colonnes en bois, d'une frise avec des inscriptions en arabe coufique, d'un plafond à caissons complexe et de huit consoles et boucliers richement sculptés. Les poutres ressemblent à des oiseaux perchés sur des branches. Le bois sculpté de Chorku présente des similitudes stylistiques avec l'architecture des Xe et XIe siècles trouvée dans le Haut-Zeravshan. Au XIXe siècle, près de Chorku, le mausolée Langeri Mukhiyin a été érigé en mémoire du célèbre théologien du XIIIe siècle, l'imam Umar ibn Abdulaziz (Sadri Shahid).
Aujourd’hui, Isfara et ses environs sont célèbres pour leurs artisans, notamment les potiers (kulolgar), les maîtres peintres de plafonds et les sculpteurs sur bois. La prochaine étape de notre voyage est Kanibadam, connue sous le nom de « ville des amandes ». Des références à la ville, parfois appelée « Kand », apparaissent dans des documents sogdiens découverts dans la forteresse des VIIe et VIIIe siècles au sommet du mont Mug. Aux IXe et Xe siècles, Kanibadam appartenait au district de Khujand et se trouvait à environ 7 kilomètres de là.
Au centre de Kanibadam se trouve la madrasa Mirrajab Dodkho, un monument architectural et historique datant des XVIe et XVIIe siècles, qui abrite aujourd'hui un musée d'histoire locale. Cette madrasa, construite en briques cuites, possède un grand portail qui mène à une cour spacieuse, entourée de 16 hujras (cellules) et d'une mosquée d'été décorée de colonnes et de plafonds aux couleurs vives. Un haut minaret du début du XXe siècle, orné de briques complexes, s'élève au centre de la ville, faisant écho au style des IXe et XIIe siècles. Dans la périphérie nord-est de la ville, on peut trouver la madrasa Oim (XVIIe-XVIIIe siècles), avec une conception de cour typique de l'architecture des madrasas.
La route de Kanibadam mène à Khodjent, ville clé de la Grande Route de la Soie, en passant par la rive sud du réservoir de Kayrakkum, créé en 1956 sur le fleuve Syr-Daria. À l’époque achéménide, Khodjent était un avant-poste oriental crucial de l’Empire perse, considéré par les auteurs grecs et romains de l’Antiquité comme la frontière de l’Asie. Il y a environ 2,500 329 ans, Alexandre le Grand campa ici, fondant la colonie d’« Alexandrie Eschate » (Alexandrie la plus éloignée). L’auteur antique Arrien rapporte qu’en 1975 avant J.-C., Alexandre ordonna la construction de murs d’enceinte autour de Khodjent. En 5, des archéologues ont découvert un segment d’un ancien mur datant du Ve siècle avant J.-C., tandis que des tranchées de fouilles de 27 mètres de profondeur dans la citadelle ont révélé des couches datant des VIIe-Ve siècles avant J.-C.
L'ancienne citadelle de Khodjent, située sur les rives du Syr-Daria, s'étendait sur une superficie de 320 mètres sur 200. La forteresse fut prise d'assaut à plusieurs reprises par les forces du califat omeyyade, les tribus turques et les armées de Gengis Khan. La ville, irriguée par cinq canaux, comptait 10.5 kilomètres de murs défensifs et sept portes menant aux rues principales de la ville. Les géographes arabes des Xe-XIIe siècles appelaient Khodjent la « mariée du monde ». Au début du XXe siècle, la ville conservait son caractère oriental, avec 10 quartiers centrés autour de mosquées, plus de 12 hauzes (bassins d'eau), 20 caravansérails et 146 salons de thé. Khodjent n'était pas seulement un centre commercial animé, mais aussi un centre majeur du tissage de la soie et un centre culturel, produisant plus de 100 érudits, poètes et musiciens. Les artistes et sculpteurs sur bois talentueux de la ville ont décoré ses maisons, ses mosquées et ses salons de thé de motifs complexes.
Le principal monument architectural de la ville est le complexe du Cheikh Muslihiddin, près du bazar de Panjshanbe, une grande structure composée d'un mausolée, d'une mosquée et d'un minaret. Le mausolée, fondé aux XIe et XIIe siècles, a été reconstruit en 11 sur ordre de Tamerlan, qui était un partisan du Cheikh Muslihiddin, puis rénové au XVIe siècle.
De Khodjent, la route continue vers le sud-ouest en direction de l'ancienne ville d'Ura-Tyube.
Itinéraire : « Termez – Denau – Tursun-zade (Regar) – Gissar – Douchanbé – Kufarnihon (Andigon) – Fayzabad (Vashgird) – Garm (Gurkand) – Jirgatol – Daraut-Kurgan – Vallée de la rivière Kyzylsu – Kashgar (Chine) »
La « Route des Karatéguines », également connue par certains sous le nom de « Route ptolémaïque », représente le chemin le plus direct entre les confins sud de l’Asie centrale et du Khorasan et la Chine. Cette ancienne voie de communication relie la riche mosaïque historique et culturelle de la région, qui remonte au sixième et au troisième millénaire avant notre ère. À cette époque, la région abritait la culture Gissar, dont les habitants construisaient des habitations à ossature légère sur des plates-formes en pierre soigneusement pavées. Au premier millénaire avant notre ère, ces terres faisaient partie de la Bactriane, l’ancien État d’Asie centrale souvent décrit par des épithètes telles que « aux bannières hautes » ou « le pays aux mille villes ». La région était réputée pour ses mines de cuivre, d’argent et d’or, sa fonderie de fer, sa culture du blé et sa production textile, qui stimulaient le commerce international.
Français Au début de la route de Karategin, près de Regar (Tursun-zade), dans la vallée de la rivière Shirkent, affluent de la rivière Kafirnigan, on peut trouver des empreintes fossilisées de dinosaures, mesurant 50 cm de long et 30 cm de large, attribuées à l'espèce de théropode Macropodosaurus gravis, un grand lézard aux membres lourds. En 1984, environ 300 empreintes fossilisées de reptiles, mesurant 60 cm de long et 45 cm de large, appartenant à des théropodes et des avropodes bipèdes, ont été découvertes dans la même vallée. De plus, de grandes empreintes de dinosaures bipèdes (70 cm de long et 60 cm de large) ont été trouvées dans une petite vallée de la rivière Harghush, affluent de la Kafirnigan.
Parmi les points forts architecturaux du début de cet itinéraire figurent les deux mausolées de Khoja Nakhshron (XIe-XIIe siècles), situés près de Tursun-zade. Leurs formes sobres sont animées par des briques complexes, des inserts en terre cuite sculptée et des inscriptions calligraphiques.
En passant par Tursun-zade et Gissar, dans le village de Shahrinau, la route traverse plusieurs collines qui marquent l'emplacement d'une importante cité de l'époque kouchane (Ier-IIIe siècles de notre ère). Cette cité était de plan carré, avec des murs s'étendant sur 1 km et des tours placées tous les 3 mètres. Des chapiteaux en pierre aux feuilles d'acanthe caractéristiques de l'époque gréco-romaine, entrelacées avec des griffons mythiques aux pattes de lion, ont été découverts, suggérant des influences de la mythologie iranienne orientale.
Le prochain site historique et culturel se situe à l'extrémité sud de Gissar, au pied d'une ancienne forteresse qui s'est transformée en un complexe de bâtiments monumentaux du XVIe au XVIIIe siècle. Cet ensemble comprend de grandes portes de forteresse, deux madrasas de style cour - Kukhna (ancienne) et Nav (nouvelle) - le mausolée de Mahdumi Azam et un caravansérail. Au sud-est de ce complexe se trouve la mosquée Sangin (XVIe siècle), dotée d'un dôme d'hiver et d'une arcade voûtée monumentale soutenue par des colonnes de pierre. À l'est, près de la source de Chashmai Mohien, les archéologues ont découvert une autre madrasa. La zone autour de la forteresse (environ 16 hectares) fait désormais partie de la réserve historique et culturelle de Gissar.
À 25 km de Gissar, sur une haute terrasse, se trouve Dushanbe, une ville d'un million d'habitants, autrefois considérée comme une extension moderne. Cependant, des études archéologiques récentes ont établi ses origines au 1e siècle avant J.-C. Il est intéressant de noter que la route contemporaine « Gissar-Dushanbe » suit l'ancienne route, menant aux murs de la forteresse de la cité gréco-bactrienne, plus précisément à l'endroit où se trouvait autrefois un caravansérail. Actuellement, une petite partie de cette ancienne colonie, qui a existé jusqu'aux 3e et 5e siècles, a été fouillée, révélant d'importants ateliers probablement associés à la production textile.
Itinéraire : « Douchanbé – Tamilot (Nurek) – Burban (Dangara) – Munk (Hovaling) – Hulbuk (Kurbonshaid) – Rustak (Sayid) – Parkhar – Kovbandj (Pyanj) – Khalovard (Kolhozabad) – Levkand (Kurgan-Tube) – Kobadian »
La « Route du Sud » tisse une tapisserie historique depuis Douchanbé à travers l’ancien cœur de la Bactriane et du Tokharistan, jusqu’à l’ancienne cité de Bactres (Balkh) dans le nord de l’Afghanistan. Cet itinéraire n’est pas seulement un voyage à travers des paysages variés, mais aussi un voyage à travers le temps, traversant les vestiges de civilisations autrefois florissantes.
Pour se rendre du centre du Tadjikistan au sud du pays, il faut traverser deux cols de montagne importants : Chormagzak et Sharsher. Entre ces deux cols coule la rivière Vakhsh, qui abrite le barrage de Nourek, le plus haut du monde avec ses 310 mètres. Cette merveille d'ingénierie crée un réservoir qui contient près de 11 millions de mètres cubes d'eau douce.
L'une des villes remarquables de cette route est Hulbuk, connue aujourd'hui sous le nom de Kurbonshaid. Du IXe au XIe siècle, Hulbuk était la capitale de l'État de Khuttal. Des fouilles approfondies menées pendant plus de 9 ans ont révélé un grand complexe palatial divisé en deux sections : une citadelle surélevée et des zones résidentielles plus basses. Cette dernière comprend de vastes cours pavées de briques cuites finement posées, des quartiers d'habitation luxueux, un petit théâtre et une mosquée. Les intérieurs étaient ornés de stucs ornés de fresques représentant des humains et des animaux finement tissés dans des motifs décoratifs. Les aspects remarquables de ce palais comprennent un système de chauffage avancé avec des conduits d'aération souterrains, un système sophistiqué d'approvisionnement en eau et d'assainissement et un bain de palais au design unique. Récemment, des archéologues ont découvert un fragment d'un portail effondré portant d'élégantes inscriptions arabes.
Le palais de Hulbuk, comme les édifices samanides de Boukhara et de Samarcande (IXe-Xe siècles), n'était pas inférieur en grandeur et en confort aux palais du monde arabe. Hulbuk témoigne du haut niveau de sophistication architecturale urbaine de son époque.
Parmi les villes de Khuttal visibles depuis cet itinéraire, la plus importante était Zoli-Zard (Parkhar), qui prospéra de la période gréco-bactrienne (IIIe siècle av. J.-C.) jusqu'aux XIe et XIIe siècles. Cette ville est réputée pour ses panneaux sculptés de haute qualité et ses écrans à croisillons en stuc, décorés de motifs entrelacés complexes et d'inscriptions calligraphiques. La ville de Sayid, une autre colonie de Khuttal, a donné naissance à 3 grands domaines résidentiels de citoyens riches.
Parmi les monuments architecturaux de Khuttal médiéval figure le mausolée de l'émir Said Hamadoni, construit au XVe siècle à Kulyab. Au fil du temps, il s'est transformé en un complexe reflétant différentes périodes. Hamadoni, connu pour ses prêches au Cachemire où il était appelé « Amir Kabir », s'est ensuite installé avec ses disciples à Khuttal, où il a finalement été enterré.
Au sud-est de Khuttal se trouve le village moderne de Kolhozabad, où une importante cité médiévale appelée Khalovard, qui fut autrefois la capitale de Vakhsh, a été explorée. Entourée d'un mur fortifié avec des tours, la haute citadelle de la ville comprenait un palais et un temple bouddhiste séparés du reste de la ville par un fossé profond rempli d'eau. Le bouddhisme, qui est né en Inde et en Afghanistan au début des siècles de notre ère, a coexisté ici avec le zoroastrisme et le manichéisme. Le complexe monastique d'Ajina-Tepa, datant du VIIe au VIIIe siècle près de l'actuel Kurgan-Tube, est un brillant exemple d'architecture et d'art bouddhistes. Le complexe à deux cours comprenait des espaces en forme de dôme et voûtés entourant un stupa à plusieurs niveaux. Dans un couloir, les archéologues ont découvert une sculpture de 7 mètres de haut représentant Bouddha en état de nirvana. Les murs du complexe étaient couverts de fresques et de reliefs, et des niches profondes abritaient des représentations sculpturales de Bouddha.
Depuis Kurgan-Tube (ancien Levkand), l'itinéraire continue vers le sud en direction des terres de Kobadian, concluant un voyage épique à travers les paysages historiques et culturels de cette ancienne région.
Itinéraire : « Balkh – Faizabad – Barpandja »
La « Grande Route du Pamir », comme nous l’avons vu précédemment, se divise en trois chemins distincts :
La région du Pamir, connue sous le nom de Badakhshan, couvre près de la moitié du Tadjikistan actuel, soit 63,700 1,800 kilomètres carrés. Entouré d'une chaîne ininterrompue de montagnes imposantes, le Pamir est l'un des systèmes montagneux les plus élevés de la planète, avec des altitudes allant de 7,425 XNUMX à XNUMX XNUMX mètres.
Les villages du Badakhshan, qui s’étendent le long des vallées fluviales, sont composés de fermes individuelles abritant de grandes familles patriarcales. Au fil des siècles, le mode de vie traditionnel, basé sur l’agriculture irriguée et le pastoralisme transhumant, a été méticuleusement peaufiné, permettant aux habitants des hautes terres de prospérer à des altitudes comprises entre 1,800 4,000 et 100 XNUMX mètres. Ils ont développé un type d’habitation unique en son genre, composé d’un complexe intégré de structures résidentielles et utilitaires centrées autour d’un grand hall central fermé (jusqu’à XNUMX mètres carrés), surmonté d’un plafond en bois à plusieurs niveaux appelé « chorhona » et équipé d’une cheminée d’aération appelée « rauzan ». Ce type d’habitation, introduit en Asie centrale par les tribus indo-aryennes, trouve des analogies dans l’architecture ancienne, de la Méditerranée à la Chine.
Sur la branche Karategin-Pamir de la route, de petites forteresses furent établies dans les centres des principautés existantes : Kalai Khumb, Kalai Rojar (Vanch), Kalai Vomar (Rushan), Kalai Barpandja (Shugnan) et Kalai Panj (Wakhan). Le long de la route principale du Wakhan, on peut découvrir un groupe de monuments directement liés au commerce sur la Grande Route de la Soie.
A 47 kilomètres de Khorog, dominant le village de Kukhilal, se trouve la montagne du même nom, connue pour son célèbre « lale » badakhshani ou spinelle noble. Appelé « Badakhshani lal », il est mentionné dans des textes historiques comme le Hudud al-Alam (982 après J.-C.), Al-Biruni Minéralogie, et les récits de Marco Polo (XIIIe siècle), qui notent que les habitants « creusent dans les montagnes Shighnan (Shugnan) et extraient des balashi (rubis) par décret royal ». Environ 13 sites miniers anciens datant des VIIIe au XIe siècles ont été découverts dans la montagne Kukhilal.
FrançaisÀ 100 kilomètres de Khorog et à 1.5 kilomètre d'Ishkashim, le long de la rivière Pyanj, existait du VIe au XIIe siècle un caravansérail fortifié, Dorkisht, qui servait de point de passage sur la route bifurquant vers Faizabad (Badakhchan afghan). À 6 kilomètres d'Ishkashim, près du village de Namatguti, se trouve l'une des plus anciennes forteresses du Pamir occidental : Kaahka (IIIe siècle av. J.-C. - VIIe siècle apr. J.-C.). Perchée sur une falaise dans la vallée, cette forteresse s'étend sur 12 mètres de long et 13 mètres de large. Les robustes doubles murs de pierre et de briques crues sont renforcés par 3 tours rondes et carrées à créneaux. Une citadelle avec plusieurs salles de palais se trouve à l'angle nord-ouest surélevé. Historiquement, un pont enjambait l'étroite rivière Pyanj près de la forteresse. Selon l'érudit I. Steblin-Kamensky, le nom du village « Namatguti » dérive du mot sanskrit « namatgata », qui signifie « lieu sacré ». Dans ce village se trouve un important sanctuaire ismaélien, le mazar de Shohi Mardon Hazrati Ali, probablement d'origine préislamique.
Une autre forteresse majeure se trouve à 75 kilomètres de Kaahka, au-dessus du village de Yamchun, connu localement sous le nom de « Zamri Otashparast » (forteresse des adorateurs du feu). Cette forteresse, longue de 900 mètres et large de 400 mètres, occupe une pente rocheuse isolée, coupée de son environnement par deux profonds canyons. Elle est composée de trois anneaux concentriques de doubles murs avec 40 tours, avec une citadelle sur une partie surélevée, qui laisse une impression durable par sa grandeur. L'explorateur d'Asie centrale A. Stein a décrit ces deux forteresses comme « de beaux exemples de l'architecture de fortification d'Asie centrale, dans sa variante montagneuse ».
Outre les caravanes commerciales et les expéditions militaires, les missionnaires et les pèlerins ont également emprunté les routes du Pamir, la Grande Route de la soie, qui a valu à cette région le surnom de « Route des idéologies ». Les recherches archéologiques révèlent la diversité des croyances préislamiques au Badakhshan, où les anciens Iraniens vénéraient le feu et le soleil, pratiquaient le culte des ancêtres et vénéraient Bouddha (une variante locale du bouddhisme). Au-dessus du village de Wrang, sur une falaise creusée artificiellement, se trouve un complexe de culte bouddhiste datant du IVe au VIIe siècle. Cette structure à trois niveaux s'élève au-dessus d'une cour entourée de hauts murs avec des tours, entourée de bâtiments monastiques.
Au VIIe siècle, le voyageur Xuanzang a écrit sur les monastères bouddhistes du Wakhan, et la découverte d’une inscription bouddhiste sur le Pamir, déchiffrée comme « Le triomphe de Narayana », ne semble guère être une coïncidence.
La plupart des habitants du Badakhshan adhéraient à d'anciens cultes iraniens associés au feu et au culte du soleil. Dans le village de Zong, un petit sanctuaire du feu a été mis au jour, composé d'une pièce en forme de croix avec des traverses mesurant de 5.5 à 6.5 mètres. Les trois traverses abritaient des autels du feu, tandis que la quatrième comportait un foyer semi-circulaire relié à une boîte en pierre rectangulaire pour recueillir les cendres sacrées.
Parmi les villages du Wakhan, Yamg se distingue par son érudit historique, théologien, poète et voyageur Sufi Mubarakadam (mort en 1910). Une pierre verticale près de sa maison, avec un trou pour marquer les jours du calendrier, se dresse toujours sur une clairière. Dans la maison d'un ancien local, Gulomiobaev Atitan (115 ans), des peintures originales au plafond représentant des personnes, des animaux, des plantes et des inscriptions calligraphiques sont préservées. Yamg est également réputé pour ses instruments de musique, en particulier le « balandmukk » à cordes multiples, fabriqué avec brio par Sufi Mubarakadam lui-même.
Notre voyage se termine dans le dernier village du Wakhan, Langar, où des pétroglyphes sur de douces pentes granitiques représentent des chèvres de montagne, des caravanes, des cavaliers avec des bannières et des symboles de main ismaéliens.
Les nombreux monuments historiques et culturels qui jalonnent le tronçon du Wakhan de la Grande Route de la Soie ont conduit l’archéologue A. Zelinsky à le surnommer la « Grande Route du Pamir », tandis que A. Stein a noté que cette route « était la principale route reliant l’Asie occidentale et, par conséquent, le monde classique, à l’Asie centrale profonde et, par conséquent, à l’Extrême-Orient ».
Au-dessus de Langar, au confluent des rivières Pamir et Vakhandar, où naît le Pyanj, se dresse la forteresse de Ratm. De là, la route principale continue le long du « corridor du Wakhan » afghan jusqu'à Tashkurgan (Chine).