Pamir Highway - guida pratica per chiunque stia pensando a un viaggio

Questo rapporto funge da guida tecnica per preparare un viaggio nel Pamir, con l'obiettivo di raccogliere risposte alle domande che l'autore ha affrontato e a quelle che probabilmente sorgeranno per chiunque intenda seguire lo stesso percorso. Per coloro che non hanno intenzione di avventurarsi nel Pamir, consiglio semplicemente di godersi le foto incluse qui: sono fornite puramente per catturare l'interesse e non sono direttamente collegate al testo. Un resoconto separato, possibilmente più di uno, coprirà in dettaglio l'itinerario di viaggio effettivo.

L'idea di viaggiare nel Pamir è nata durante le tipiche riflessioni di inizio primavera sulle vacanze estive. I miei piani iniziali, destinazioni che avevano occupato a lungo i miei pensieri, sono stati ostacolati da voli e sistemazioni esauriti. Inoltre, le circostanze familiari mi hanno lasciato solo le prime due settimane di luglio per le vacanze. Di fronte a queste limitazioni, ho iniziato a considerare delle alternative.

Il Pamir mi aveva incuriosito a lungo. Avevo letto velocemente i resoconti dei viaggiatori, ammirato foto accattivanti e scoperto la regione autonoma del Gorno-Badakhshan (GBAO), patria del popolo Pamiri, un gruppo etnico distinto con una relazione complessa con il governo tagiko. Anche i tragici eventi del 2012 nel GBAO erano ancora freschi nella mia memoria. La più famosa, la Pamir Highway, mi aveva attirato come un percorso iconico.

Eppure, nonostante questo fascino, non ho mai pianificato seriamente di andarci. Tutto è cambiato quando mi sono imbattuto in voli diretti da San Pietroburgo a Dushanbe e poi da Osh, Kirghizistan, a un prezzo ragionevole di circa 10,000 rubli a tratta. Stanco di itinerari contorti (la nostra ultima vacanza prevedeva un volo da San Pietroburgo a Tokyo via Parigi) e disinteressato alle visite turistiche urbane, il fascino della seconda catena montuosa più alta del mondo, dopo l'Himalaya, era irresistibile. Questi paesaggi selvaggi e incontaminati offrivano la possibilità di salire ad altitudini superiori ai 4,500 metri senza arrampicate tecniche. Decisione presa: saremmo andati nel Pamir!

Prima di prenotare i voli, dovevo assicurarmi che il viaggio fosse fattibile dal punto di vista finanziario. Il traffico turistico annuale verso il Pamir è modesto, stimato in poche migliaia di visitatori durante la breve stagione estiva. Di questi, meno del 5% sono russi. La gente del posto spesso provava a parlarci in un inglese stentato, sorpreso e deliziato quando rispondevamo in russo. "Finalmente russi!" esclamavano. Abbiamo incontrato turisti dal Giappone, dalla Germania, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, dal Sudafrica e dalla Repubblica Ceca, ma neanche un russo.

I turisti nel Pamir rientrano solitamente in diverse categorie:

1. ciclisti – Il gruppo più numeroso. Arrivano in Tagikistan o Kirghizistan con le loro biciclette e affrontano centinaia o addirittura migliaia di chilometri, campeggiando o soggiornando in guesthouse lungo il percorso. Questi appassionati sono dei veri avventurieri. Abbiamo persino visto una donna giapponese solitaria pedalare attraverso una delle zone più remote, dove le auto sono una rarità. In sei giorni, abbiamo incontrato almeno 30 ciclisti-turisti.

2. motociclisti – Simili ai ciclisti ma equipaggiati con le loro motociclette, spesso spedite da paesi lontani. Abbiamo avvistato un trio dal Sudafrica e un motociclista estone solitario durante il nostro viaggio.

3. Autostoppisti e Trekker – Uno spettacolo raro a causa delle dure condizioni. Abbiamo incontrato tre uomini cechi che facevano trekking vicino al lago Yashikul, con l'obiettivo di raggiungere Alichur dopo diversi giorni di cammino, e poi fare l'autostop fino a Murghab e Osh.

4. Autisti indipendenti – Viaggiatori che guidano i propri veicoli verso il Pamir, principalmente dalla Russia o dall'Ucraina. Mentre i report suggeriscono che questa sia un'opzione popolare, abbiamo visto solo un veicolo del genere, con targhe europee.

5. Autisti assunti con 4x4 – Questa è stata la nostra scelta. Sorprendentemente, solo pochi turisti optano per questo metodo. In sei giorni, abbiamo incontrato solo 5-6 veicoli con turisti come noi, nessuno dei quali era russo. Il nostro autista ha detto che nel Pamir operano 100-200 autisti, ognuno dei quali trasporta 5-6 gruppi di turisti a stagione (solitamente 2-3 persone a gruppo). Tuttavia, questa cifra sembrava incoerente con quanto abbiamo osservato.

Trovare il conducente giusto

Assicurare un autista affidabile con un veicolo adatto si è rivelato un compito che richiede molto tempo. Spero che questo rapporto vi faccia risparmiare una notevole fatica. È meglio evitare i tour operator russi: agiscono semplicemente come intermediari per le aziende tagike, gonfiando i costi. Una rapida ricerca nel settore turistico online del Tagikistan rivela diverse aziende che offrono servizi di trasporto, ma i loro prezzi, chiaramente rivolti ai turisti occidentali benestanti, sono spesso il doppio o il triplo dei costi reali.

La chiave è bypassare gli intermediari e connettersi direttamente con gli autisti locali. Sebbene io non ci sia riuscito, posso indirizzarti verso fonti affidabili:

• Tour della Tagikavia: http: ...
  Ha instaurato contatti con autisti Pamiri esperti.

• Associazione degli autisti SAFAR: http: ...-guida.tj
  Guidato da Sherali Bakhtaliev (e-mail: lontano@yandex.ru).

Entrambi offrivano tariffe ragionevoli. Sicuro del nostro budget, ho prenotato i voli per la mia famiglia: io, mia moglie e nostro figlio di 17 anni.

Consigli pratici per un tour del Pamir

1. Fusi orari – Il Tagikistan è due ore avanti rispetto a Mosca, mentre il Kirghizistan è tre ore avanti.

2. Requisiti d'ingresso – All'aeroporto di Dushanbe, compila le carte di migrazione prima del controllo di frontiera. Sono necessarie per la registrazione (dettagliata di seguito) e devono essere presentate alla partenza. Il Kirghizistan richiede solo un passaporto per l'ingresso e l'uscita.

3. Valuta -

   • Tajikistan: Il somoni. Le denominazioni includono 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 somoni. Cambia denaro a Dushanbe, poiché le opzioni diminuiscono oltre Khorog.
   • Kyrgyzstan:Il cambio valuta è semplicissimo, con numerosi chioschi a Osh che offrono tassi competitivi.

Documenti

Innanzitutto, avrai bisogno di un permesso per entrare nella GBAO (Regione autonoma di Gorno-Badakhshan), poiché è una zona di confine e l'ingresso non è consentito senza autorizzazione. Il permesso può essere ottenuto presso la stazione di polizia locale a Dushanbe, ad esempio, ma non può essere rilasciato in un solo giorno. Il processo richiede tre giorni lavorativi. Per evitare di perdere tempo all'arrivo, è meglio ottenere il permesso in anticipo contattando un'agenzia di viaggi a Dushanbe.

Cosa serve per il permesso? Copie scansionate dei passaporti e delle date di ingresso previste. Il permesso verrà rilasciato con un buffer, valido per un mese in anticipo, quindi rientrerai sicuramente nei tempi del tuo viaggio. Il permesso si presenta così:

Quanto costa? Ufficialmente, solo un paio di dollari, una mera commissione simbolica. Naturalmente, nessuno gestirà il processo gratuitamente. Tuttavia, non cascate nei miti sui 50-100 $ a persona. Il permesso può essere facilmente ottenuto per 15 $.

Come ho organizzato il mio? Ho inviato 45 $ per tre persone a un'agenzia di viaggi tramite il servizio di trasferimento di denaro "Zolotaya Korona", insieme alle copie scansionate dei nostri passaporti e alla data stimata del nostro arrivo nel GBAO. Una settimana dopo, l'agenzia mi ha inviato via e-mail le copie scansionate dei permessi in modo che potessi verificare tutto. Fatto. Quando sono arrivato, ho ritirato i documenti originali.

In secondo luogo, secondo le normative del Tagikistan, qualsiasi straniero che soggiorna nel paese deve registrarsi presso la polizia locale entro tre giorni dall'arrivo (aggiornamento: al momento, la registrazione è richiesta solo se il soggiorno supera i 10 giorni). Ciò si applica specificamente ai cittadini russi, che possono entrare in Tagikistan senza visto. Gli europei, d'altro canto, in genere richiedono un visto, il che li esenta dall'obbligo di registrarsi.

Il percorso effettivo finale (con distanze giornaliere e altitudini notturne)

Luglio 5
Partenza da Dushanbe alle 9:30, in direzione Kalai-Khumb (Darvaz).
Lungo il percorso:

• Diga di Nurek (~90 km da Dushanbe);
• Fortezza di Hulbuk nel villaggio di Qurbonshahid (~200 km da Dushanbe);
• Pranzo a Kulob.

Alle 5:30 ci siamo fermati per la notte nel villaggio di Sangevn, circa 40 km prima di Kalai-Khumb.
Distanza ricoperta: 360 km.
Altitudine notturna: Distanza tra i 1000 e i XNUMX metri

Luglio 6
Partenza da Sangevn alle 9:00, direzione Khorog.
Arrivato a Khorog alle 4:30 e trascorso la notte al Hotel Nazarbay.
Distanza ricoperta: 280 km.
Altitudine notturna: Distanza tra i 2200 e i XNUMX metri

Luglio 7

• 9:00 DI MATTINA: Ho visitato il Giardino Botanico del Pamir.
• 10:00 DI MATTINA: Partenza lungo il corridoio del Wakhan.

Lungo il percorso:

• Sorgenti termali di Garm Chashma (~45 km da Khorog). Sosta di circa 1.5 ore;
• Rovine della fortezza di Kah-Kaha (~15 km da Ishkashim);
• Pranzo in una sala da tè lungo la strada.

Alle 5:00, arrivo a Yamchun e pernottamento presso l' Hotel Bibi Fatima Zahra (che Allah ti risparmi di rimanere lì). Prima di andare a letto, ho visitato il Sorgenti termali di Bibi Fatima.
Distanza ricoperta: 180 km.
Altitudine notturna: Distanza tra i 3000 e i XNUMX metri

Luglio 8

• 8:00 DI MATTINA: Visita alla fortezza di Yamchun.
• 9:00 DI MATTINA: Lasciamo Yamchun diretti a Langar.

Lungo il percorso:

• Stupa buddista nel villaggio di Vrang.

Dopo Langar, si inizia a salire verso nord, in direzione dell'autostrada M-41.

Lungo il percorso:

• Passo Khargush (4344 mt);
• Lago Chukurkul.

Abbiamo attraversato l'autostrada e siamo arrivati ​​al villaggio di Bulunkul alle 3:00.
La sera, visitata Lago Yashilkul (bagnato in una sorgente termale) e Lago Bulunkul.
Pernottamento nel villaggio di Bulunkul.
Distanza ricoperta: 170 km.
Altitudine notturna: Distanza tra i 3700 e i XNUMX metri

Luglio 9
Alle 9:00 siamo partiti da Bulunkul, siamo tornati sull'autostrada M-41 e abbiamo viaggiato attraverso Alichur verso Murghab.
Lungo il percorso:

• Lago Ak-Balyk.

Alle 11:30 siamo arrivati ​​a Murghab, dove abbiamo trascorso la notte al Pensione Mansur Tufulbek.
Distanza ricoperta: 155 km.
Altitudine notturna: Distanza tra i 3600 e i XNUMX metri

Luglio 10
Alle 8:00 del mattino, abbiamo lasciato Murghab, facendo una deviazione significativa (circa 60 km) verso il villaggio di Rangkul per visitare Lago Rangkul e Lago Shorkul. Dopodiché abbiamo proseguito verso Osh.

Lungo il percorso:

• Passo Ak-Baital (4655 mt);
• Lago Karacul (3914 mt);
• Pass Kyzyl-Art (4280 m), il confine con il Kirghizistan;
• Pranzo nel villaggio di Sary-Tash;
• Passo Taldyk (3615 m).

Siamo arrivati ​​a Osh alle 7:00 (ora tagika) o alle 8:00 (ora kirghisa).
Distanza ricoperta: 480 km.
Altitudine di Osh: Distanza tra i 1000 e i XNUMX metri

Perché e come il percorso pianificato sia cambiato nel percorso effettivo sarà spiegato nei prossimi report. Posso solo dire che l'esperienza complessiva non è stata diminuita. Il viaggio è finito per durare quattro giorni in più: uno trascorso a Dushanbe e gli ultimi tre di relax a Osh.

Abbiamo avuto la fortuna di avere a che fare con due conducenti diversi. Ciò è accaduto perché il nostro conducente principale ha avuto problemi burocratici con il suo veicolo e ci ha affidati a un collega a Murghab. Ciò ha significato che per la giornata di guida più lunga, siamo stati con un conducente diverso, il che ha fornito l'opportunità di fare un confronto.

I primi cinque giorni, partendo da Dushanbe, siamo stati guidati da Ergash, un Pamiri di Khorog, di poco più di 40 anni. Anche se non posso raccomandarlo al 100%, lasciatemi spiegare perché. Nel complesso, le cose sono andate bene e abbiamo comunicato facilmente, ma ci sono stati alcuni aspetti negativi:

• Guida troppo veloce. Abbiamo dovuto ripeterglielo ripetutamente: "Ergash, rallenta." Sfortunatamente, il temperamento focoso di Pamiri era in gioco. Non era gentile con la macchina; rimbalzavamo allegramente sulle buche e sorpassare altri veicoli sembrava una questione d'onore.
• Non gli piace fermarsi per fare foto. Sebbene non avesse problemi a fermarsi nei punti di riferimento principali, era riluttante a fermarsi per ammirare viste panoramiche lungo il percorso, a meno che non gli venisse chiesto insistentemente. Non suggeriva mai in modo proattivo di fermarsi in posti belli, quindi dovevi insistere.

Come grande e ovvio vantaggio: negozia sempre con la gente del posto per conto tuo per assicurarsi che tu paghi di meno. Cioè, dove ti farebbero pagare 15 somonis a persona, con Ergash puoi cavartela pagandone solo 10. Da questo punto di vista, è davvero bravo. Nel complesso, valuto la sua prestazione con un solido "B+".

La sua auto aveva targhe di transito, che aveva acquistato di recente, e aveva in programma di cambiare le targhe a Murghab, ma non ha funzionato, e l'ultimo giorno siamo passati a Nurmukhamed (potete semplicemente chiamarlo Mukhamed), che ci è stato presentato con il suo soprannome "Mukha". È un ragazzo "poco più che trentenne", un cittadino kirghiso, ma vive a Murghab. La sua auto era più comoda di quella di Ergash. Se ne prende cura bene e non guida in modo spericolato fuori strada. Quando si tratta di essere disponibile, è perfetto: si offre di fermarsi in punti interessanti per scattare foto. È moderatamente loquace, anche più tranquillo. Se gli fai una domanda, risponde, ma non inizia la conversazione. Per me, è stato il guidatore perfetto, e gli darei con sicurezza un solido "A". Tuttavia, devo sottolineare che lo abbiamo avuto solo per un giorno, anche se molto lungo.

Pubblicherò i dettagli di contatto degli autisti in un file separato, così potrò aggiornarli se necessario:
Drivers in , il Pamir

Se qualcuno ha aggiunte o commenti su questi o altri driver, non esiti a condividerli. Aggiornerò le informazioni, poiché online ce ne sono pochissime disponibili.

Ora, ecco alcune domande che mi sono sorte e che probabilmente sorgeranno anche a voi dopo aver letto questo testo:

Perché andare da Dushanbe a Osh e non viceversa? Ci sono due motivi. Il primo è organizzativo: dovrai ottenere un permesso per la GBAO (Regione autonoma del Gorno-Badakhshan). Ottenere questo permesso dal Kirghizistan sarà molto più difficile e costoso, poiché il Gorno-Badakhshan fa parte del Tagikistan. Il secondo motivo è fisiologico. Salendo da Dushanbe, guadagni 1000-1500 metri di altitudine ogni giorno e solo il quarto giorno raggiungi i 4000 metri. Questo aumento graduale fornisce una buona protezione contro il mal di montagna acuto. Se sali da Osh, passerai da 1000 metri a 4500 metri il primo giorno, il che ti garantisce quasi un attacco grave, con esito che dipenderà esclusivamente dalla tua salute. Non sto scherzando sul "mal di montagna", prendilo sul serio. Nonostante la graduale salita, al quarto giorno abbiamo sentito tutti gli effetti dell'altitudine, ognuno in modo diverso. In una sezione successiva del resoconto, descriverò la nostra condizione in modo più dettagliato. Non c'è niente di veramente spaventoso, le altezze non sono estreme, ma perché aggiungere inutili mal di testa, letteralmente, al tuo viaggio?

Perché non tornare a Dushanbe senza fermarsi in Kirghizistan? È un'inutile perdita di tempo. Avrete già visto tutto e, sul versante kirghiso, ci sono anche dei passi di montagna molto impressionanti. È più facile pagare all'autista i 100 $ richiesti per il ritorno che arrancare lungo il Pamir già visto e finire per pagare di più alla fine.

È possibile entrare in Afghanistan? Sì, lo è, e non è difficile. A Khorog, c'è il consolato afghano dove puoi facilmente ottenere un visto (credo costi 100 $ a persona) e attraversare il confine a Khorog o Ishkashim. Cosa puoi fare sul lato afghano? Onestamente, non lo so, non ho studiato questo problema perché chiaramente non avevamo tempo per un viaggio in Afghanistan. Tecnicamente, le persone da quella parte sono gli stessi Pamiri, solo un po' più poveri, molti hanno parenti nel Pamir tagico, la provincia è anche chiamata Badakhshan. Attualmente è controllata dalle forze pashtun del governo afghano. È improbabile che tu possa viaggiare ulteriormente nel paese: quella zona è controllata dai talebani. Per circa metà del tuo viaggio lungo il Pamir, viaggerai ancora lungo il fiume Panj, che forma il confine. A volte sarà a poche decine di metri di distanza, dandoti numerose opportunità di osservare la vita "dall'altra parte".

È sicuro ora sul Pamir? Sì, assolutamente. Non c'è alcun pericolo visibile.

Per quanto riguarda le frane dalle montagne, siamo stati fortunati. Durante il nostro soggiorno lì, non ce n'è stata nessuna che abbia distrutto la strada. Abbiamo visto i danni dell'anno scorso: tratti di strada spazzati via che erano stati semplicemente ripuliti da una livellatrice in modo che le auto potessero passare. Dicono che le peggiori frane avvengano ad agosto.

A causa del rischio di frane, è una buona idea aggiungere un paio di giorni di buffer al tuo percorso, poiché la distruzione di strade su larga scala potrebbe richiedere un giorno per essere riparata o potrebbe costringerti a fare delle deviazioni. Tieni presente che la strada attraverso il Wakhan Corridor è praticamente inutilizzata, a differenza della stessa autostrada M-41, quindi se venisse distrutta, la risposta dei lavoratori stradali locali non sarebbe fulminea.

Strade e posti di blocco: i posti di blocco in Tagikistan rientrano in diverse categorie: riscossione di denaro di routine e quelli in cui verranno controllati i documenti. Riscossione di denaro: una pattuglia della polizia stradale locale sulla strada che riscuote 2-3 somonis da tutti gli automobilisti, così, e basta. Per cosa? Beh, per niente. Solo per essere passati. Anche se i turisti nei loro veicoli non saranno disturbati. Ho sentito che c'è una direttiva non ufficiale delle autorità in merito. Il livello di corruzione in Tagikistan e Kirghizistan supera ogni ragionevole limite. Nessun problema viene risolto senza una tangente, anche ai livelli più bassi.

Controlli ai checkpoint: quando si entra nel GBAO dal lato di Dushanbe, c'è un checkpoint militare che richiede prima il permesso e lungo il percorso ci sono circa cinque posti di blocco della polizia stradale locale tagika. Il pacchetto di documenti standard include un passaporto, una carta di migrazione, il permesso GBAO e la registrazione. Al confine tra Tagikistan e Kirghizistan, ovviamente, ci sono tre posti su ogni lato: dogana, guardie di frontiera e controllo della droga. È chiaro che a ogni posto, l'autista dà una tangente a ogni funzionario: è l'unico modo per passare. L'importo della tangente varia, ma per quanto mi ricordo, raramente supera i 20 somonis. In ogni caso, non sono affari tuoi. L'autista si occupa di tutti i problemi con i posti e la riscossione del denaro. Non siamo mai nemmeno scesi dall'auto. Siamo scesi solo una volta, per ottenere il timbro sul passaporto quando siamo entrati in Kirghizistan. Quindi, come, a chi, quanto e in che modo l'autista consegna i soldi non è un tuo problema: hai già pagato tutto. Di norma, gli ufficiali venivano da noi e chiacchieravano mentre l'autista "risolveva i problemi" con le autorità, soprattutto dopo aver scoperto che eravamo russi.

Le strade stesse variano in qualità:

• Tra Dushanbe e Kalaikhumb, i cinesi stanno costruendo la strada. Metà della strada è in buon asfalto, mentre l'altra metà è ancora incompiuta ed è una strada sterrata accidentata. È particolarmente terribile nei luoghi in cui i cinesi stanno attualmente lavorando con i loro macchinari. Il primo giorno, circa 130 km prima di Kalaikhumb, siamo rimasti bloccati in un ingorgo di un'ora perché un camion aveva lasciato cadere il rimorchio. A quanto pare, questo tipo di incidente è abbastanza comune. Più avanti nel nostro viaggio, abbiamo incontrato diversi rimorchi contorti che giacevano lungo la strada, alcuni dei quali erano lì da un po'. Il problema è stato risolto in modo molto semplice: una grande livellatrice è arrivata con un autista cinese e ha costruito una stretta strada temporanea accanto al rimorchio caduto.
• Tra Kalaikhumb e Khorog, la strada è per lo più in cattive condizioni, con alcuni tratti di asfalto accettabile. L'autista ha detto che è stata costruita dai turchi.
• Lungo la valle del Wakhan, la strada sterrata è di qualità media, mentre da Langar all'autostrada M41 è la stessa strada sterrata dissestata, raramente utilizzata e lasciata deteriorare.
• Poi l'intera autostrada M41 fino al confine con il Kirghizistan: vecchio asfalto dell'era sovietica, rattoppato in alcuni punti, alcuni tratti sono ancora utilizzabili, ma per lo più "rovinati". Tuttavia, la jeep riesce ancora a mantenere una velocità di 70 km/h senza troppi problemi. Una diramazione da Murghab a Rangul è una strada sterrata completamente distrutta, che l'autista spesso preferiva aggirare "attraversando il campo".
• La zona neutrale tra Kirghizistan e Tagikistan è un tratto di 25 km di strada sterrata completamente abbandonata e "malandata", che abbiamo percorso a passo d'uomo per circa un'ora.
• In Kirghizistan, a partire quasi dal confine fino a Osh, c'è un bellissimo asfalto nuovo.

Cosa portare e come vestirsi?

Capi di abbigliamento: L'intero percorso è stato benedetto da un clima estivo eccellente, con temperature che andavano da +18°C a +28°C durante il giorno. La pioggia era rara e non ha creato alcun problema. Tuttavia, tieni presente che le montagne sono montagne: di notte nella zona di Bulunkul o Karakul, la temperatura non scendeva oltre i +5°C e persino durante il giorno al passo Ak-Baital, era possibile che nevicasse. Tuttavia, non c'è bisogno di indossare troppi strati. Abbiamo completato l'intero viaggio con giacche di pile sottili sopra le magliette, indossando occasionalmente pile più spesse quando necessario. Una maglietta a maniche lunghe e un cappello a tesa larga sono essenziali: ad altitudini più elevate, ci si brucia rapidamente al sole. Gli occhiali da sole sono altamente consigliati. Per i pantaloni, l'opzione più comoda sono i pantaloni sportivi realizzati in tessuto naturale.

Calzature: Era del tutto superfluo portare scarponi da trekking. Abbiamo completato l'intero viaggio con normali sandali e scarpe da ginnastica. Non ci saranno sfide alpine, quindi delle semplici scarpe da ginnastica vanno benissimo per brevi passeggiate.

Prolunga e adattatore multipresa: Ci sarà sicuramente una presa nella tua stanza, ma sarà probabilmente nel punto meno comodo, se mai avrai l'elettricità.

Repellente per zanzare: Assolutamente essenziale di notte. Vicino ai laghi di montagna, ci sono sciami di insetti. Questo supponendo che tu abbia anche l'elettricità. Infatti, abbiamo usato anche il repellente a Osh.

Carta igienica: Non ce n'è nessuno sul Pamir. Nel migliore dei casi, otterrai un rotolo di qualcosa che assomiglia vagamente al cartone per consistenza e colore.

Sapone: Piccoli pezzi come quelli che si trovano negli alberghi. Nella metà dei casi, non ce ne saranno nelle guesthouse. Shampoo e gel doccia sono, ovviamente, necessari. Ciabatte di gomma! Almeno un paio per tutti. Se c'è una doccia, avrai bisogno di qualcosa da indossare. Asciugamani: Questi non saranno forniti nemmeno negli hotel "decenti". Lungo il cammino, incontrerete sorgenti termali di vari gradi di civiltà. Ora potreste pensare che non vi laverete in una sorgente termale, anche se è fredda, ma lo farete. Foglio: Questo potrebbe essere utile per i più schizzinosi. Noi non ne abbiamo preso uno.

Condizioni di vita

Oh! Questo è un argomento a parte. Rispetto alle condizioni di vita locali, persino gli hotel indiani più fatiscenti sembreranno l'Hilton. Fornirò dettagli nelle descrizioni quotidiane del percorso. Non c'è bisogno di prenotare in anticipo; l'offerta supera di gran lunga la domanda. Ogni residente locale è pronto ad affittarti una stanza: il tuo compito è camminare e scegliere. Non ci sono quasi hotel nel senso convenzionale del termine lungo il percorso. In posti come Khorog e Kalai-Khum, puoi trovare qualcosa che assomiglia a un hotel a una stella: ci saranno l'impianto idraulico, una doccia, un bagno e forse anche lenzuola pulite. A Murghab, puoi anche trovare un posto relativamente civile.

Durante il tragitto attraverso il Corridoio del Wakhan, dimenticate i comfort. Sarà semplicemente una stanza nella stessa casa in cui vivono gli ospiti, chiamata "guest house" o "mehmonkhona" in tagiko. Non ci sarà sicuramente una doccia, ma ci sarà un lavandino nel cortile e vi verrà offerto di lavarvi con un mestolo in un angolo (proprio come fanno gli ospiti), chiamato "bagno" (in senso molto lato). Bene, se avete fretta. Ci siamo astenuti. Il bagno difficilmente sarà "europeo", ma più probabilmente un buco nel terreno da qualche parte nel cortile. E se vi state chiedendo quanti turisti hanno dormito su quelle lenzuola prima di voi, forse fareste meglio a non andare nel Pamir. Le normali guesthouse senza comfort costano circa 30 somoni a notte a persona, mentre gli hotel o le guesthouse con docce e servizi igienici adeguati possono far pagare 60-70 somoni a persona. Naturalmente, la contrattazione è essenziale.

A Bulunkul e Karakul non ci sarà nemmeno l'elettricità: nel migliore dei casi, l'ospite accenderà un generatore diesel per un'ora al giorno, con le lacrime agli occhi, oppure potrebbe avere un pannello solare. Non pensare nemmeno a una doccia, ma potrebbe esserci un lavandino nella tua stanza. La mancanza di letti non dovrebbe spaventarti. Dormire su una semplice piattaforma è abbastanza comodo se ci metti sopra un materasso.

Quando scegli una guesthouse, fai attenzione alla distanza tra il bagno e la tua stanza: più è vicino, meglio è, perché di notte dovrai camminare fino a lì al freddo, illuminandoti la strada con una torcia (si spera, ne hai una sullo smartphone). Il bagno, ovviamente, è un buco nel terreno. Assicurati anche che ci sia una stufa (una "burzhuyka") nella tua stanza, che devi ricordare all'ospite di accendere, altrimenti sarà fredda la mattina a 4000 metri. La stufa sarà alimentata con sterco di mucca secco, poiché non c'è vegetazione. Ma produce molto calore e non ha quasi nessun odore. Come vivano gli abitanti di Bulunkul durante l'inverno (quando può arrivare a -40 °C) è un mistero per me.

Comunicazione: Dimenticatevi di internet dopo Khorog e fino a Osh, a meno che non abbiate internet mobile. Per quattro giorni, non ho avuto copertura mobile su MTS in roaming. Mia moglie, invece, aveva una ricezione decente con MegaFon.

Cibo: Consiglio vivamente di fare scorta di acqua potabile a Khorog per l'intero percorso. Chiedi al tuo autista di portarti in una fabbrica dove viene imbottigliata l'acqua dei ghiacciai. Noi ne abbiamo comprati 12 litri per 21 somoni, sufficienti per tre persone per cinque giorni. Consiglio anche di comprare qualche chilo di biscotti e caramelle (che non si sciolgono al sole) a Khorog, perché avrai bisogno di qualcosa da bere con il tè al mattino e alla sera. Se non li compri, dovrai affidarti al famoso negozio di autobus a Langar e, dopo, solo a Murghab. Dimentica la frutta da Khorog a Murghab. Probabilmente troverai pomodori e cetrioli.

La colazione e la cena saranno fornite nelle guesthouse in cui alloggerai. Molto probabilmente, ci saranno carne (manzo o yak), pollo (solitamente cosce di pollo "americane") e uova, tranne a Bulunkul, dove avrai pesce locale, che è molto gustoso. Per colazione, di solito riceverai un uovo sodo, una focaccia, un'insalata di pomodori e cetrioli, tè, eventualmente burro (fai attenzione, perché potrebbe non essere stato conservato in frigorifero) e marmellata (di albicocche o ciliegie, se disponibile). La colazione è solitamente inclusa nel prezzo del tuo soggiorno. Una cena tipica consiste in riso, carne, focaccia, tè ed eventualmente una zuppa come lo shurbo. Il costo di una cena del genere è di circa 20-30 somoni a persona. Per pranzo, fermati solo nei bar più affermati, altrimenti c'è un alto rischio di intossicazione alimentare. Ci sono pochissimi bar di questo tipo tra Khorog e Murghab, ma in caso di dubbio, è meglio aspettare la cena o fare uno spuntino con un biscotto. In questi bar troverete una scelta di piatti decisamente più ampia (diverse zuppe, manti, contorni vari) rispetto alle pensioni, allo stesso costo di 20-30 somoni a persona.

Tra Langar e Alichur (circa 200 km) non ci sono bar o posti dove alloggiare: solo un deserto d'alta quota e rari pastori con i loro greggi.

Mio figlio, l'autista e io abbiamo avuto un'intossicazione alimentare da un proprietario di una guesthouse senza scrupoli a Yamchun. Mia moglie ha dimostrato un'incredibile resilienza.

Kit di pronto soccorso: Non dimenticare il kit di pronto soccorso! Dopo Khorog non ci saranno più farmacie, non sperarci nemmeno. Porta con te:

• Antibiotici (qualcosa ad azione rapida come il Sumamed) per fermare l'avvelenamento sul nascere;
• Assorbenti: Smecta o normale carbone attivo in quantità sufficiente (assumere 10 compresse contemporaneamente quando si avverte qualsiasi fastidio allo stomaco);
• Nifuroxazide in qualsiasi forma (Enterofuril, Ecofuril, Stopdiar) per intossicazione alimentare lieve, assumere quattro volte al giorno (800 mg) fino alla scomparsa dei sintomi (ma non più di tre giorni);
• Antidolorifici: Ibuprofene, Analgin, Paracetamolo, quello che funziona meglio per te. Ne avrai bisogno per gestire il mal di montagna e come antipiretico in caso di intossicazione alimentare o scottature;
• Qualsiasi crema a base di Dexpantenolo nel caso in cui si verifichino ustioni in qualsiasi parte del corpo;
• Farmaci più potenti contro il mal di montagna, come il desametasone, non sono necessari, perché non ci si trova ad altitudini così elevate.

Popolazione locale. Tutti parlano bene il russo. Nella maggior parte dei casi, le persone sono molto accoglienti e condivideranno con voi tutto ciò che hanno. Sono felici perché siete turisti, e ancora di più perché siete turisti russi. Sono lontano dallo sciovinismo delle grandi potenze, ma la Russia è profondamente amata e rispettata sia in Tagikistan che in Kirghizistan. Come disse una volta un tassista a Dushanbe: "Il 99% del Tagikistan sopravvive grazie alla Russia. Qui non c'è lavoro, non c'è niente. Non so cosa succederebbe se la Russia non ci fosse".

Quanti turisti possono viaggiare in modo ottimale in un'auto? Riderai, ma sono due. Tecnicamente, un Land Cruiser può ospitare sei passeggeri: uno accanto al conducente, tre sul sedile posteriore e due sui sedili pieghevoli nel bagagliaio. Il prezzo è per auto. Al conducente non importa davvero quanti siete. Vuoi risparmiare soldi prendendo in braccio gli autostoppisti? Non farlo! Prima di tutto, anche nel modello "100th", il Land Cruiser è un'auto piuttosto angusta e tre persone sul sedile posteriore saranno scomode. Il bagagliaio tremerà e non lascerà abbastanza spazio per i bagagli. Ma la cosa più importante non è nemmeno questa! La cosa principale è che per la maggior parte del tempo, guiderai in auto e guarderai il paesaggio fuori dal finestrino. Per il settanta percento dell'intero viaggio, il turista seduto dietro al conducente guarderà la parete della catena montuosa: la vista sarà dall'altro lato! Il posto migliore è accanto al conducente, il secondo migliore è dietro il sedile del passeggero anteriore. La terza persona vedrà il 70% in meno delle prime due (nel nostro caso, è stato mio figlio a rimanere bloccato). Perché vorresti un'esperienza del genere? Potresti dire: "Ma devi fermarti e tutto il resto". Sai, a ogni svolta e curva lungo il percorso, il 100% delle volte, si apriranno davanti a te paesaggi che il caporedattore di National Geographic darebbe subito il suo mignolo. Non potrai fermarti ogni dieci minuti, l'autista semplicemente non accetterà. E come potresti andare da qualche parte a un ritmo simile? Quindi, siediti e guarda. Solo voi due.

A proposito, parlando di paesaggi e montagne. Prima del viaggio, avevo qualche dubbio assillante: dopotutto, saremo in montagna per una settimana e non ci sono punti di riferimento speciali. Non ci stancheremo di queste viste monotone? Posso dirti che ogni singolo giorno nel Pamir ci ha aperto un lato nuovo e inesplorato. Durante tutto il viaggio, le montagne erano completamente diverse; un tipo di bellezza a 2,000 metri e un tipo completamente diverso a 4,000 metri! E poi ci sono i laghi! Un lago, Yashikul, valeva tutte le difficoltà lungo il percorso. Solo le stelle notturne sopra Bulunkul valgono tutti i soldi che abbiamo pagato per il viaggio. Mia moglie e io riuscivamo a malapena a trattenere il fiato e non siamo esattamente dei "principianti": il Tagikistan era già il mio 50° paese. Quindi per gli scettici: dovreste andarci! Nonostante le condizioni e le altre sfide. Dicono che l'Himalaya sia più bello, ma noi non ci siamo mai stati.

Le foto pubblicate qui non trasmettono neanche un quarto della bellezza e della grandiosità dei paesaggi che abbiamo visto. Ciò è dovuto alle imperfezioni della macchina fotografica e alla mia goffaggine. Ma la realtà è semplicemente schiacciante.
Concludo qui: questa parte tecnica della storia si è rivelata troppo lunga.