ほとんどの訪問者は バクー 見慣れたルートを念頭に北へ向かう。 キナリグ 雲の上に高くそびえ立ち、銅細工師たちの話を聞いた ラヒジュあるいは、シェキへ向かう前にバスガルに少し立ち寄る計画を立てるのも良いでしょう。一日が終わる頃には、すでにオンラインで共有されている何千枚もの美しい写真に、また新たなコレクションが加わることになります。
しかし、アゼルバイジャンの山村の本当の物語は、写真が撮られた後に始まるのだ。
何世紀にもわたり、大コーカサス山脈は、世界中のどの山脈も成し遂げられなかったことを成し遂げてきた。それは、地域社会を分断することだった。深い谷、高い峠、そして厳しい冬が近隣の村々を完全に孤立させたため、それぞれの村が独自の習慣、建築様式、工芸品、そして驚くべきことに独自の言語まで発展した。わずか50キロメートル移動するだけで、まるで別世界に足を踏み入れたような感覚を覚えた時代もあったのだ。
この並外れた多様性は、今日でもなお生き残っているが、ますます希少になりつつある。
ヒナルグはおそらく最も印象的な例だろう。海抜2,000メートルを超える高地に位置するこの村は、独特の生活様式だけでなく、地球上のどこにも話されていないヒナルグ語をも保存している。言語学者たちは、ヒナルグ語をコーカサス地方で最も古い現存言語の一つと分類しており、アゼルバイジャン語とは無関係で、地元住民のみが理解できる言語である。多くの観光客にとって、雄大な山々の景色は明白な魅力である。しかし、あまり知られていないものの、おそらくそれ以上に注目すべきは、狭い路地で遊ぶ子供たちが、多くの近代ヨーロッパ諸国よりも古い言語の伝統を守り続けていることである。
この地の建築は、また違った物語を物語っている。平地が常に不足していたため、村人たちは何世代にもわたって山の斜面に直接家を建ててきた。そのため、ある家族の屋根は自然と別の家族の庭となった。上空から見ると、村は山の上に建てられたというより、山そのものに織り込まれているように見える。一見奇妙に思えるこの光景も、すぐに地理、気候、そして何世紀にもわたる共同生活への実用的な対応であることが分かる。
南西へ数時間進むと、別の山道がラヒジへと続くが、雰囲気は一変する。ヒナリグが孤立した山岳社会の忍耐力を象徴する町だとすれば、ラヒジは職人技の物語を語る町だ。銅を叩くハンマーのリズミカルな音が、何世代にもわたって石畳の通りに響き渡っている。多くの工房では、父から息子へと受け継がれてきた技術を用い、何百年も前から変わらない形をした手作りの盆やティーポット、装飾的な器を作り続けている。観光客は工房の外に展示された完成品を眺めるために立ち止まることが多い。しかし、より印象的な体験は、工房の中に入り、職人が何の変哲もない銅板を、完成までに数日かかることもある作品へと根気強く変えていく様子を目の当たりにすることだ。
多くの伝統工芸村が次第に野外博物館と化していくのとは異なり、ラヒジは今もなお活気あるコミュニティであり続けている。午後には、観光客が工房やカフェを巡る。夕方、観光バスが去った後、近隣住民が家の外に集まり、子供たちが狭い路地を自転車で走り回り、開け放たれた戸口から会話が聞こえてくる。時折、銅細工職人のハンマーの音が村中に響き渡る。まさにこの時、ラヒジは観光地としてではなく、昔ながらの生活が営まれる山間の集落としての真の姿を現すのだ。
