Церковь Ламария в Ушгули

На высоте 2,200 метров над уровнем моря находится отдаленная горная община Ушгули — самое высокое постоянное поселение во всей Грузии, а по некоторым данным, одно из самых высоких в Европе. Расположенная среди драматических вершин, эта древняя деревня очаровывает посетителей захватывающими дух альпийскими пейзажами, ветхими средневековыми сванскими башнями и непреходящими традициями своего народа, который до сих пор живет по кодексам кланового общества. Абсолютная уникальность Ушгули давно привлекала внимание путешественников, историков и любителей культуры. В знак признания ее исключительной культурной ценности Верхняя Сванетия — регион, включающий Ушгули — была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. И это неудивительно.

Среди многочисленных сокровищ Ушгули одно священное место вызывает особое почтение в сердцах местных жителей: монастырь Ламария. Этот мужской монастырский комплекс, куда женщинам традиционно вход воспрещен, был построен в X веке в деревне Жибиани — одной из четырех деревень, составляющих общину Ушгули. Расположенный на краю поселения, монастырь возвышается в торжественном величии на фоне возвышающейся горы Шхара, самой высокой вершины Грузии. Окруженная оборонительной стеной с укрепленной башней, церковь органично вписывается в горные окрестности.

«Ламария» — сванское имя Девы Марии. Церковь освящена в ее честь, однако корни ее поклонения восходят к более ранней эпохе. Задолго до появления христианства в регионе сваны почитали языческую богиню по имени Ламария — защитницу земли, плодородия, скота и домашнего хозяйства. Когда христианство начало распространяться в Грузии, роль этого древнего божества изменилась, впитав в себя атрибуты Девы Марии, в частности, ее связь с материнством. Со временем, по мере того как христианские учения постепенно вытесняли старые верования, богиня Ламария превратилась в легенду, а Дева Мария заняла свое место в духовной жизни народа. В знак уважения к обеим традициям сваны возвели монастырь Ламария в X веке, посвятив его Деве Марии, но сохранив отголоски своего древнего почитания.

Вход в церковь находится с западной стороны, а ее часовня простирается на юго-запад. Построенная из камня, архитектура определяется прочными арками, опирающимися на каменные колонны, которые возвышаются от пола. Внутри церковь когда-то была богато украшена фресками, хотя века не были к ним добры — большая часть расписного декора выцвела или была утеряна. Иконостас, однако, восходит к первоначальной постройке, и достаточно только внимательно посмотреть на иконы, чтобы заметить что-то необычное. Сванский художник, который их нарисовал, отклонился от устоявшихся канонов православной иконографии. На одном особенно трогательном изображении Дева Мария не прижимает руку к щеке, как это принято традиционно, — вместо этого ее рука нежно лежит на голове, тонкий, но сильный жест траура.

Последние известные фрески были добавлены в XIII веке. Надписи, обнаруженные внутри церкви, некоторым из которых более 13 лет, были оставлены паломниками, которые приезжали в это священное место издалека. Местная легенда гласит, что последнее пристанище царицы Тамары, любимой правительницы Золотого века Грузии, находится где-то на территории Ламарии. Однако нет никаких доказательств, подтверждающих это утверждение, и никаких археологических раскопок для его проверки никогда не проводилось.

Внутренние стены и иконостас покрыты двумя слоями фресок, датируемых X и XIII веками, которые сейчас находятся в состоянии ухудшения. Что еще интереснее, так это местная легенда, согласно которой церковь Ламария была местом убийства дворянина Пута Дачкелани. Легенда гласит, что вся деревня привела его в это место и помогла дернуть за шнур, прикрепленный к спусковому крючку мушкета, таким образом разделив поровну ответственность за убийство человека, пытавшегося навязать свою власть свободным людям Ушгули.

Формально церковь и монастырь носят имя Успения Пресвятой Богородицы. Однако среди сванов Дева Мария известна как ламара— имя, глубоко вплетенное в духовную ткань Сванетии. Почитание Марии в этом регионе перекрывает гораздо более древний, дохристианский культ, посвященный могущественному женскому божеству. Ламара когда-то была богиней материнства, плодородия, зерна, молочного скота и ремесел — воплощением заботливого изобилия и ритма традиционной жизни. Ее поклонение предшествовало письменной истории, зародившись в глубинах дохристианской эпохи.

Расположенный на невысоком холме, немного в стороне от деревни Жибиани, монастырь Ламара стоит рядом с дорогой, которая вьется к величественной горе Шхара. Окруженная грубо отесанной каменной стеной, территория монастыря включает в себя несколько зданий и, что примечательно, сванскую башню, встроенную в западный периметр. Издалека весь ансамбль напоминает небольшую каменную крепость, покоящуюся на вершине холма, строгую, но тихо господствующую.

Можно было бы ожидать, что вход будет отмечен большими двойными дверями, но не здесь. Вход в это священное помещение не выше груди человека: простая наклонная дверь, высеченная в стене, практически невидимая с дороги. Маленькие стрелки, нарисованные на камне, незаметно направляют посетителей к скрытому входу. В дополнение к этому главному северному порталу есть еще один на южной стороне. Этот второстепенный вход открывается скромной лестницей, которая ведет не в деревню, а на открытые поля и пастбища — возможно, это маршрут для пастухов или одиноких паломников.

Сама церковь Ламара находится внутри ограждения, отдельно стоящая во дворе монастыря. Интересно, что она не примыкает ни к одной из стен. Эта церковь, редко упоминаемая в письменных источниках, датируется архитектурными исследованиями IX или X веком. Однако на первый взгляд она не похожа на священное здание. Она больше похожа на скромное жилище, выветренное и наклонное, с двускатной крышей. С восточной стороны видная двухсторонняя апсида охватывает ширину фасада, ее углы украшены пилястрами, которые выгибаются в полукруглые формы наверху — необычная и богато орнаментальная особенность для сванской церкви, где украшения скудны. Эти пилястры дополнительно украшены декоративными бордюрами, придавая редкое мастерство в остальном строгой структуре.

На западном фасаде находится рельефный крест и резная каменная доска с четырьмя строками грузинского письма, выполненными в гибридной манере. хуцури и мхедрули. Палеографический анализ датирует надпись XI веком и идентифицирует женщину-покровительницу по имени Гурандухт — редкий и вызывающий воспоминания взгляд в прошлое.

К церкви с запада и юга примыкает нартекс, высота которого составляет половину высоты основного сооружения. Интересно, что, хотя церковь относительно высокая, ее внутренний пол находится почти на метр ниже уровня земли, в то время как полы пристроек остаются на уровне земли — возможно, это свидетельство более поздних пристроек.

Вход в церковь осуществляется через западный нартекс, который сам по себе доступен с юга. Дверной проем в нартекс поразительно низкий — он едва достигает высоты плеча — и если бы не крест, вырезанный в тимпане над ним, его можно было бы принять за вход в кладовую. Внутри атмосфера пещерная: тусклая, торжественная и прохладная. Два узких окна дают ограниченный свет. Небольшой современный шкафчик стоит в углу, заполненный небольшими тканевыми мешочками сванской соли — ароматной местной приправы — с этикеткой, что она из Ушгули. Освящённая соль или нет, остаётся загадкой, но её можно купить по системе чести: указана цена (пять лари), и посетители просто оставляют деньги рядом с мешочком, который берут. Это тихое доверие, встречающееся во всех сельских церквях Грузии, отражает глубокую культурную ценность — далёкую от шумной торговли городских соборов. В большинстве сельских церквей нет продавцов, только простые коробки со свечами с указанными ценами. Вы оставляете монету и берёте свою свечу. Таков размеренный ритм грузинской религиозной жизни.

Интерьер церкви Ламара поражает своей простотой. Небольшое, вытянутое прямоугольное пространство с закругленными сводами и неглубокой полукруглой апсидой, церковь относится к типу однонефной базилики. Пол апсиды приподнят над нефом, к нему ведет трехступенчатая каменная лестница. Примитивная, но вызывающая воспоминания каменная алтарная ширма отделяет апсиду от нефа, вырезанная и расписанная в стиле, который говорит о глубокой древности. Света мало — только два узких окна пронзают стены — наполняя интерьер торжественным полумраком.

Когда-то стены и своды покрывали фрески, изображающие библейские сюжеты. Ученые полагают, что церковь была расписана в два этапа: первый слой датируется концом 10-го или началом 11-го века, а второй, более фрагментарный слой — 12-го–13-го веков. Время не пощадило эти изображения; большая часть краски отслоилась, оставив призрачные следы святых и сцен, потускневших и выцветших. Нартекс когда-то также был расписан фресками, хотя сегодня мало что осталось видимым. Тем не менее, некоторые элементы, как полагают, датируются 13-м веком.

Несмотря на скромные размеры и увядающую отделку, церковь Ламара остается действующей. Здесь по-прежнему проводятся службы, и во время нашего визита мы вошли во время литургии, на которой присутствовало всего пять или шесть местных женщин, — но даже это небольшое число почти заполнило пространство, каждая из которых благоговейно стояла вдоль стен. Интимность была поразительной, святость ощутимой.

Местная легенда наполняет церковь более темной историей. Согласно этой истории, церковь Ламара была местом убийства Путы Дадешкелиани, дворянина из могущественного клана Дадешкелиани. Эта правящая семья когда-то управляла частями Верхней Сванетии и стремилась распространить свой контроль на Свободную Сванетию, включая отчаянно независимую общину Ушгули. Говорят, что Пута был приглашен в монастырь для переговоров. Был приготовлен пир, и когда он ослабил бдительность, раздался выстрел — возможно, прямо со двора. Каменная скамья якобы отмечает это место, хотя мы ее не нашли.

Самая леденящая душу часть легенды повествует о том, как ответственность за убийство была коллективно разделена. Мушкет был оснащен шнуром, прикрепленным к спусковому крючку, и представители каждой семьи в Ушгули дергали шнур вместе, гарантируя, что ни один человек не будет выбран для мести. Таким образом, традиция кровной мести была искусно обойдена — одного человека можно убить, но вы не можете отомстить за себя всей деревне. Особенно той, которая дает отпор.

Ушгули, часть исторической Свободной Сванетии, славилась своим неповиновением. Снова и снова ее жители сопротивлялись потенциальным повелителям. Легенда гласит, что семь дворян встретили свой конец от рук ушгулийцев. Пута Дадешкелиани был последним из них. Эти события, окутанные мифами и памятью, как полагают, произошли во второй половине XVIII века.