Ushguli'deki Lamaria Kilisesi

Deniz seviyesinden 2,200 metre yükseklikte, Gürcistan'ın en yüksek kalıcı yerleşim yeri olan ve bazı kaynaklara göre Avrupa'nın en yükseklerinden biri olan uzak dağ topluluğu Ushguli yer almaktadır. Dramatik zirvelerin ortasında yer alan bu antik köy, nefes kesen dağ manzarası, eski ortaçağ Svan kuleleri ve hala klan tabanlı bir toplumun kodlarına göre yaşayan halkının kalıcı gelenekleriyle ziyaretçileri büyülüyor. Ushguli'nin benzersizliği uzun zamandır gezginlerin, tarihçilerin ve kültür tutkunlarının dikkatini çekmiştir. Olağanüstü kültürel değerinin tanınmasıyla, Ushguli'yi de içeren bölge olan Yukarı Svaneti, 1996 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Ve bu hiç de şaşırtıcı değil.

Ushguli'nin birçok hazinesi arasında, yerel halkın kalbinde özel bir saygı duyulan kutsal bir yer vardır: Lamaria Manastırı. Kadınların geleneksel olarak girmesinin yasak olduğu bu erkek manastır kompleksi, 10. yüzyılda Ushguli topluluğunu oluşturan dört köyden biri olan Zhibiani köyünde inşa edilmiştir. Yerleşimin kenarına kurulan manastır, Gürcistan'ın en yüksek zirvesi olan Shkhara Dağı'nın yükselen fonunda ciddi bir ihtişamla durmaktadır. Müstahkem bir kuleye sahip savunma duvarı ile çevrili olan kilise, dağlık çevresiyle kusursuz bir şekilde birleşmektedir.

“Lamaria”, Meryem Ana için kullanılan Svan ismidir. Kilise onun adına kutsanmıştır, ancak bağlılığının kökleri daha eski bir döneme dayanmaktadır. Hristiyanlığın bölgede ortaya çıkmasından çok önce, Svanlar Lamaria adlı bir pagan tanrıçaya tapıyorlardı - yeryüzünün, doğurganlığın, hayvanların ve ev sanatlarının koruyucusu. Hristiyanlık Gürcistan'da yaygınlaşmaya başladığında, bu kadim tanrının rolü, özellikle annelikle olan ilişkisi olmak üzere Meryem Ana'nın niteliklerini özümseyerek gelişti. Zamanla, Hristiyan öğretileri eski inançların yerini yavaş yavaş aldıkça, tanrıça Lamaria efsaneye dönüştü ve Meryem Ana halkın manevi yaşamındaki yerini aldı. Her iki geleneğe de saygı göstererek, Svanlar 10. yüzyılda Lamaria Manastırı'nı inşa ettiler ve onu Meryem Ana'ya adadılar, ancak atalarının saygısının yankılarını korudular.

Kilisenin girişi batı tarafında yer alırken, şapeli güneybatıya doğru uzanır. Taştan inşa edilen mimari, zeminden yükselen taş sütunlar üzerinde duran sağlam kemerlerle tanımlanır. Kilisenin içi bir zamanlar fresklerle zengin bir şekilde süslenmişti, ancak yüzyıllar onlara pek iyi davranmadı - boyalı dekorasyonun çoğu solmuş veya kaybolmuştur. Ancak ikonostasis orijinal yapıya kadar uzanmaktadır ve ikonlara yakından bakmak sıra dışı bir şeyi fark etmek için yeterlidir. Bunları boyayan Svan sanatçı, Ortodoks ikonografisinin yerleşik kurallarından sapmıştır. Özellikle dokunaklı bir tasvirde, Meryem Ana geleneksel olduğu gibi elini yanağına koymaz - bunun yerine eli nazikçe başının üzerine uzanır, ince ama güçlü bir yas hareketi.

Bilinen son freskler 13. yüzyılda eklenmiştir. Kilisenin içinde keşfedilen, bazıları 800 yıldan eski olan yazıtlar, uzaklardan bu kutsal yere yolculuk eden hacılar tarafından bırakılmıştır. Yerel efsaneye göre, Gürcistan'ın Altın Çağı'nın sevilen hükümdarı Kraliçe Tamar'ın son dinlenme yeri, Lamaria arazisinin bir yerinde bulunmaktadır. Ancak, bu iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt yoktur ve bunu doğrulamak için hiçbir arkeolojik kazı yapılmamıştır.

İç duvarlar ve ikonostasis, 10. ve 13. yüzyıla tarihlenen ve şu anda bozulma aşamasında olan iki kat fresk ile kaplıdır. Daha da ilginci, Lamaria kilisesinin soylu Puta Dachkelani'nin öldürüldüğü yer olduğu yönündeki yerel bir efsanedir. Efsaneye göre, tüm köy onu buraya getirmiş ve bir tüfeğin tetiğine bağlı bir ipi çekmeye yardım etmiş, böylece Ushguli'nin özgür halkına egemenliğini dayatmaya çalışan adamı öldürme sorumluluğunu eşit olarak paylaşmıştır.

Resmen, kilise ve manastır Kutsal Bakire Meryem'in Göğe Kabulü adını taşır. Ancak Svan halkı arasında, Bakire Meryem, lamara—Svaneti'nin manevi dokusuna derinlemesine işlenmiş bir isim. Bu bölgede Meryem'e duyulan saygı, güçlü bir kadınsı tanrıya adanmış çok daha eski, Hristiyanlık öncesi bir kültü kaplar. Lamara bir zamanlar annelik, doğurganlık, tahıl, süt hayvanları ve el sanatlarının tanrıçasıydı—besleyici bolluğun ve geleneksel yaşamın ritminin bir örneğiydi. Tapınması, yazılı tarihten öncesine dayanır ve Hristiyanlık öncesi dönemin derinliklerinde ortaya çıkar.

Zhibiani köyünden biraz uzakta, alçak bir tepede konumlanan Lamara Manastırı, görkemli Shkhara Dağı'na doğru kıvrılan yolun yanında yer alır. Kaba yontulmuş bir taş duvarla çevrili manastır arazisinde birkaç bina ve özellikle batı çevresine entegre edilmiş bir Svan kulesi bulunur. Uzaktan bakıldığında, tüm topluluk, sade ama sessizce hükmeden bir yükseltinin üzerinde duran küçük bir taş kaleyi andırır.

Büyük çift kapılarla işaretlenmiş bir giriş beklerdiniz, ama burada öyle değil. Bu kutsal alana açılan kapı bir adamın göğsünden daha uzun değil: Duvara oyulmuş, yoldan neredeyse görünmeyen basit, eğik bir kapı. Taş işçiliğine boyanmış küçük oklar ziyaretçileri gizli girişe gizlice yönlendiriyor. Bu ana kuzey kapısına ek olarak, güney tarafında bir tane daha var. Bu ikincil girişin önünde, köye değil, açık tarlalara ve meralara çıkan mütevazı bir merdiven var, belki de çobanlar veya yalnız hacılar için bir rota.

Lamara Kilisesi, manastırın avlusunda bağımsız bir şekilde muhafazanın içinde yer alır. İlginçtir ki, duvarlardan hiçbirine bitişik değildir. Yazılı kaynaklarda nadiren bahsedilen bu kilise, mimari çalışmalarla 9. veya 10. yüzyıla tarihlenir. Yine de ilk bakışta kutsal bir yapıya benzemez. Daha çok, eğimli üçgen çatılı, yıpranmış ve eğik, mütevazı bir meskene benzer. Doğu tarafında, cephenin genişliği boyunca uzanan belirgin iki taraflı bir apsis, köşeleri yukarıda yarım daire biçimli formlara dönüşen pilasterlerle süslenmiştir; bu, dekorasyonun nadir olduğu bir Svan kilisesi için alışılmadık ve zengin bir süsleme özelliğidir. Bu pilasterler, aksi takdirde sade olan yapıya nadir bir sanat katan dekoratif bordürlerle daha da süslenmiştir.

Batı cephesinde kabartma bir haç ve dört satırlık Gürcü yazısıyla yazılmış oyma bir taş levha yer alıyor. Hutsuri hem de mkhedruliPaleografik analiz, yazıtın 11. yüzyıla ait olduğunu ve Gurandukht adında bir kadın patronun varlığını ortaya koyuyor; bu, geçmişe dair nadir ve düşündürücü bir bakış açısı sağlıyor.

Kiliseye batıdan ve güneyden bağlı bir narteks var, bu ana yapının yarısı yüksekliğinde. İlginç bir şekilde, kilise nispeten yüksek olmasına rağmen, iç zemini yerden yaklaşık bir metre aşağıda yer alırken, eklerin zeminleri zemin yüksekliğinde kalıyor - muhtemelen daha sonraki eklemelerin kanıtı.

Kiliseye giriş, güneyden erişilen batı narteksinden yapılır. Nartekse giriş kapısı çarpıcı derecede alçaktır - omuz hizasına zar zor ulaşır - ve üzerindeki timpanuma oyulmuş haç olmasa, bir deponun girişi sanılabilirdi. İçeride atmosfer mağara gibidir: loş, ciddi ve serin. İki dar pencere sınırlı ışık sağlar. Bir köşede, Ushguli'den geldiği etiketli, aromatik bir yerel baharat olan Svan tuzuyla dolu küçük bez torbalarla dolu küçük, modern bir dolap vardır. Tuzun kutsanmış olup olmadığı bir sır olarak kalır, ancak bir şeref sistemiyle satın alınabilir: fiyat listelenir (beş lari) ve ziyaretçiler parayı aldıkları torbanın yanına bırakırlar. Georgia'nın kırsal kiliselerinde bulunan bu sessiz güven, kentsel katedrallerin hareketli ticaretinden çok uzakta, derin bir kültürel değeri yansıtır. Çoğu köy kilisesinde satıcı yoktur, sadece fiyatların yazılı olduğu basit mum kutuları vardır. Bir bozuk para bırakırsınız ve mumunuzu alırsınız. Gürcü dini yaşamının yumuşak ritmi böyledir.

Lamara Kilisesi'nin iç mekanı sadeliğiyle dikkat çekicidir. Yuvarlak tonozlu ve sığ yarım daire apsisli küçük, uzun dikdörtgen bir alan olan kilise, tek nefli bazilika tipindedir. Apsisin zemini, üç basamaklı bir taş merdivenle ulaşılabilen nefin üzerinde yükseltilmiştir. İlkel ancak çağrışımlı bir taş sunak perdesi, apsisi neften ayırır ve derin antik çağlardan bahseden bir tarzda oyulmuş ve boyanmıştır. Işık kıttır -sadece iki dar pencere duvarları deler- iç mekanı ciddi bir alacakaranlığa boğar.

Duvarlar ve tonozlar bir zamanlar İncil temalarını tasvir eden fresklerle kaplıydı. Bilim insanları kilisenin iki aşamada boyandığına inanıyor: 10. yüzyılın sonu veya 11. yüzyılın başından kalma ilk katman ve 12.-13. yüzyıllardan kalma daha parçalı ikinci katman. Zaman bu resimlere karşı nazik davranmadı; boyanın çoğu döküldü ve azizlerin ve sahnelerin hayaletimsi izlerini bıraktı, donuklaştı ve soldu. Narteks de bir zamanlar fresklerle kaplıydı, ancak bugün çok az şey görülebilir durumda. Bununla birlikte, bazı unsurların 13. yüzyıldan kalma olduğu düşünülüyor.

Mütevazı boyutuna ve solgun dekorasyonuna rağmen Lamara Kilisesi aktifliğini sürdürüyor. Burada hala ayinler yapılıyor ve ziyaretimizde, sadece beş veya altı yerel kadının katıldığı bir ayin sırasında içeri girdik - ancak o küçük sayı bile alanı neredeyse dolduruyordu, her biri saygıyla duvarlar boyunca duruyordu. Samimiyet çarpıcıydı, kutsallık elle tutulabiliyordu.

Yerel bir efsane kiliseye daha karanlık bir tarih katıyor. Bu hikayeye göre, Lamara Kilisesi güçlü Dadeshkeliani klanından bir soylu olan Puta Dadeshkeliani'nin suikastının gerçekleştiği yerdi. Bu yönetici aile bir zamanlar Yukarı Svaneti'nin bazı bölgelerini yönetiyordu ve Ushguli'nin şiddetle bağımsız topluluğu da dahil olmak üzere Özgür Svaneti üzerindeki kontrolünü genişletmeye çalışıyordu. Puta'nın müzakereler için manastıra davet edildiği söyleniyor. Bir ziyafet hazırlandı ve savunmasını indirdiğinde, bir kurşun ateşlendi - belki de avludan. İddiaya göre o noktayı bir taş bank işaret ediyor, ancak biz hiçbir şey bulamadık.

Efsanenin en ürpertici kısmı, cinayetin sorumluluğunun nasıl kolektif olarak paylaşıldığını anlatır. Tetiğe bir ip bağlanmış bir tüfek takılır ve Ushguli'deki her ailenin temsilcileri ipi bir araya getirerek intikam için tek bir kişinin seçilmemesini sağlar. Böylece, kan davası geleneği ustaca engellenir; bir adam öldürülebilir, ancak tüm bir köyden intikam alamazsınız. Özellikle de karşılık veren bir köyden.

Tarihi Özgür Svaneti'nin bir parçası olan Ushguli, meşhur bir şekilde meydan okuyucuydu. Halkı, tekrar tekrar, olası hükümdarlara karşı direndi. Efsaneye göre, yedi soylu, Ushgulians'ın elinde son buldu. Puta Dadeshkeliani, bunların sonuncusuydu. Efsane ve anılarla örtülü bu olayların, 18. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştiğine inanılıyor.